作为一个葡萄酒爱好者，每当别人问起我喜欢哪些产区的时候，我总是选有趣而小众的各地，唯独小心翼翼地绕开勃艮第，因为那儿实在太复杂了！

勃艮第有悠久的酿酒历史、精细划分的产区和世界顶级的酒庄，最昂贵的葡萄酒几乎都出自那里：Romanee Conti、Leroy、Henri Jayer、Leflaive……是金字塔真正的尖顶。

有很多人跑到康帝的葡萄园捡石头

由于为太多人所膜拜，纵贯葡萄酒产区的国道RN74成为了一条朝圣之路，我也终于把车开上了特级园小路，无数喝过的葡萄酒化为了眼前的风景，实现人生梦想一桩。

世界上其它产区的酒庄总是敞开大门，欢迎客人来参观和买酒，但勃艮第的酒庄不同，他们大多闭门谢客，一来是专注于酿酒，二来是酒根本就不愁卖，难得来一趟，我特意拜托上海的朋友帮我预约参观两家酒庄，能深入葡萄酒的心脏，不失为另一种朝圣。

第一家酒庄被朋友笑称是“大地主”，他们在寸土寸金的夜丘占据了一座优美的大庄园，建于18世纪的老房子连着一片绿荫花园，我们踩着初春满地的雏菊，来到了后院的葡萄园，每一株老藤都被悉心地照料。

Henri Rebourseau家族的酿酒历史可以追溯到1782年，历经七代传承，成为了Gevrey Chambertin的顶级酒庄，在5座特级园都有田，大多位于朝东的山坡，可以更早地晒到太阳，利于通风和排水，富含铁盐的红土遍布侏罗纪时期的泥灰岩，这些独特的风土是酒庄最为珍视的。

在陈酿的地窖，我们来了场难能可贵的桶边试饮，感受风土的魔力，每块地不过酿出几桶酒，所以要珍惜每一滴，用取酒器抽出一小口品尝，多余的还回去。

未经陈年的新酒，带着冲动的新鲜感，难掩的，是酒中蕴含的风土差异，我们从村级、一级园喝到特级园，不要说相距几百米，哪怕只是一路之隔的葡萄藤，酿出来的酒都完全不同。

Charmes Chambertin和Chambertin是毗邻的两大特级园，但前者细腻精致、散发优雅气质，后者浓烈芬芳，透出王者之气，再往南一些的伏旧园，风土又变，地势缓慢倾斜，薄薄的黏土和石灰岩砾石，酒体颜色更深、更多矿物气息。

还沉浸在红酒的美妙氛围中，我们又被带去参观工地，原来，雄心勃勃的少庄主正在主导酒庄的扩建工程，请来了大名鼎鼎的白马酒庄的设计师，将打造世界一流的酿酒厂，“这里会放进更多的新理念，但不变的是忠诚地表现风土，这是我们家族的责任！”

如果说第一家酒庄展现的是勃艮第的华美，那么下一家则更多法国乡村式质朴，我们到访Michel Mallard酒庄的时候，门口的木兰花进入了最后的花期，花瓣零落纷纷，庄主太太攒了满满一箱，乐呵呵地说打算用来酿酒。

庄主的女儿正在亲自帮酒塞做蜡封，每一瓶都是手工活儿，封得细致又光洁，“这批货会卖到上海，刚刚收到的订单。”她笑着说。

楼上是庄主的小家，楼下是庞大的地窖，走在地上特别滑，我们好奇这儿的湿度这么高吗？“因为今天要接待远道而来的客人，所以我太太特地用水洒了地板，让砾石显出更好看的颜色。”庄主老爷爷说。

像是安排好了似的，我们刚刚经历了一场风土的华丽平行，又迎来了年份的壮观垂直！

老爷爷认为应该给葡萄酒更多的时间去沉淀，所以酒庄酿好的酒不会马上发售，而是在酒窖里静静地陈年，我们这才有机会喝到一整套老年份，感受岁月的力量。

从最新的2021年开始，那是一个充满挑战的年份，四月初一场可怕的霜冻打伤了娇嫩的花蕾，跟着又是冰雹和降雨，还好有两个天气窗口令葡萄幸免于难，采摘的时候是全家人一起下田，一颗颗、一串串葡萄层层筛选。

类似这样的艰难年份还有2013和2016，这在勃艮第叫“酿酒师年份”，因为风调雨顺的时候，家家都能酿出好酒，但灾难当前，才真正考验酿酒的水平。

我佩服老爷爷惊人的记忆力，他能清楚地记得每一个年份：2017年的整串带梗发酵和2003年席卷全境的炎热浪潮……一边喝、一边聊，兴致越来越高，最后索性开了支2000，他心目中的特别年份，经过了漫长的窖藏，散发出雨后菌菇和潮湿泥土的味道，“她从一个傲慢的小姑娘变成了成熟的美人！”老爷爷自豪地说。

杯子里剩下的酒，我们都倒进了陶罐，庄主太太会拿来做她的拿手菜红酒炖鸡，天啊，我好想吃这锅鸡！

最后送给你一颗红心，谢谢你看到最后，希望我们都能用心感受葡萄酒的美好。

这次我拜访的两家酒庄恰好是勃艮第的两个面向：家族传承的酒庄呵护着宝贵的风土，浪漫情怀的庄主坚守着深邃的陈年——这也许也解释了为什么世界上最贵的葡萄酒出自勃艮第？在这片土地上，酿造葡萄酒不单是一门生意，更是有思想的劳作，是尊重自然的探索，是感性与理性的凝结。