北外滩来福士56楼的甬府很熟了，但隔壁新开的湘翁我还没有吃过，特意挑了个晴朗通透的天气去晚餐，经典的浦江风景是在那儿用餐的额外福利。

算好日落时间，提前到店里，点一壶老白茶，落座景观位，静静地看夕阳西下、华灯初上，这惬意的节奏，妙不可言。

开场照例是香槟，朋友有心带了支有故事的香槟，听他讲述葡萄园用马犁地、酒庄充满禅意，杯中一派自然纯净，酒逢知己，妙不可言。

擂椒皮蛋是湘菜经典，象山海鸭蛋做的皮蛋还流着黄，明火撩过的青椒肉嫩又清香，擂开来互相交融、满钵润软、配酒绝佳。

新鲜大肠已然是重口味，风干烟熏后更是超级重口味！腊大肠质感浓重，用湖南特色茶油来蒸别有风味，切成细丝又令内脏感在口中均匀地释放——衬着东方明珠擂皮蛋，望着上海中心吃大肠，这强烈的对比，妙不可言。

汤品一道白花胶，比软糯花胶更妙的是用鲫鱼和溪鱼熬的汤，比洁白鱼汤更妙的是碗中青椒微辣、蜜豆甜嫩、紫苏清香。

两栖类小动物我喜欢安徽的石鸡、四川的美蛙，这里吃到了湖南的石蛙，借鉴浏阳蒸菜的做法，吃的时候跟青线椒一起拌开来，石蛙斩小块滑嫩极了，在清脆的烧椒之间跳跃。

湖南的白辣椒，我好像第一次吃，夏天采摘的青椒烫过之后晒干，自然褪色变白，当地人常拿来炒肉，这里升级为象山本港海螺，螺片薄而脆弹，刚好衬托白辣椒的薄皮，辣度完全褪去，全然是浓缩的软甜，呼应着海螺的鲜甜。

之前知道常德汉寿是中国甲鱼之乡，但不晓得五斤重的甲鱼具体多大，点了，服务员推上来给我们看，硕大一片青绿，宛如洞庭灵物，裙边下垂、满身皱纹，因为放了冰块，头缩进了壳里了。

原生态的甲鱼就用最质朴的烧法，跟农家青椒一起焖，皮又厚又滑，肉酥到脱骨，裙边宽阔又软糯，甲鱼汤浓得快要化不开，稍微变凉就凝成黏胶，吃到最后整盘都冻成了固体，这满满的胶原蛋白我们可不舍得浪费，统统打包回家。

湘菜重辣重油，我以为很难配酒，没想到，侍酒师选的酒出乎意料地精彩！来自西班牙西北部的白葡萄Godello，酿酒鬼才在做桶陈时特别保留一层酒花，类似雪莉酒的发酵，喝起来有蜂蜜、奶油和柑橘的味道，摇曳出美妙的金黄色和柔美的复杂度，细微的甜感对撞咸辣，圆润的酒体又包容浓鲜。

配辣菜，如果白葡萄酒或可一战，那红葡萄酒则是难上加难，我们之前在香港的永跟侍酒师William探讨过这个问题，他给出的建议是新西兰Central Otago的加强黑皮诺或是意大利皮埃蒙特的起泡红酒Brachetto d’Acqui，今晚，侍酒师Teresa交出了她的答卷：西班牙Priorat的老藤佳丽酿……餐酒搭配带来的快乐，妙不可言。

试着配永州血鸭，炒得很干净，一点不血腥，老水鸭肉粒粒香，黄贡椒微甜微辣，还特别加了木姜子油，飘散殊异的香草香，跟杯中的红果、草本和矿物质气息迷人地交织在一起。

所谓肉炒肉，就是精肉肥肉炒五花肉，宁乡花猪的肉特细嫩，配上蒜苗、红线椒和浏阳豆豉，香辣袭人，此时喝口酒，佳丽酿独有的粉状单宁细细拂过，仿佛在抚慰被辣椒灼伤的舌面。

压轴一道剁椒鱼头，是湘翁的招牌菜，足足十五斤重的千岛湖胖头鱼，巨大的鱼头高高翘起，可精神了！跟剁椒、泡椒和红线椒一起蒸到鱼皮爆裂，丝毫没有鱼腥味，拆出的鱼唇、鱼云、鱼脸肉满是香辣鲜酸，惊喜还有厚糯的鲜鱼胶。

据说为了这道菜，厨房专门修了个超大号的鱼缸来养鱼，吐净泥腥、现点活杀，“那鱼的身体肉怎么办？”“员工餐吃到不要吃了！”

终于来了道没有辣椒的蔬菜，湖南的麒麟丝瓜，炒得含混、片片软烂，吃起来特别甜，是额外加了糖吗？是株洲白关丝瓜吗？喝多了，我们也没有细究，只觉得落胃。

酒后一碗汤汤水水的长沙米粉，竟然用了新鲜的扁粉，埋头嗦光……抬头看，窗外的霓虹都熄灭了，我们从日落喝到深夜，与晚霞和星空共饮，这一整晚都妙不可言！