百年灵Navitimer航空计时有多经典相信不用我再多说了。所以如果要给别人推荐的话，那我一定会选择Navitimer B01，因为把现代制表和复古情怀结合在一起的它，能够最为快速且直观的让人领略到Navitimer的魅力。
在70周年之际改版的新Navitimer提供了3种尺寸：41、43和46mm，这里面，41mm与1952年的原作相同，所以在我看来它是完美尺寸；43mm，也就是图中所示这款，对于大多数人的手腕来说也完全可以接受，而46mm就有些太大了。
因为我的手腕比较细，所以其实任何超过40mm的手表都会让我心生警惕，我会担心，它们会不会显大不合手，或者戴起来比例不好看之类的事情。不过很庆幸，这款43mm的Navitimer打消了我的疑虑。简单来说，我的腕围是16cm，而这款表我戴起来很合适。
43mm的直径是表圈的尺寸，并不是下方中壳的大小，所以这大致可以解释为什么这款表上手之后会看起来有些显小。与潜水表圈相比，Navitimer的表圈阻尼感很厚重，旋转起来很稳，虽然是有些费力，但是那种犹如航空仪表般的既视感也真的是让人很着迷，尽管可能并不太了解它的具体功用，但就是没事儿就想转两下。
精钢表壳的侧面通过拉丝工艺做了处理，与表耳和表圈边缘的抛光面构成了比较鲜明的对比，这样挺好，至少有效的缓和了以往全抛光所带来的那种“闪亮”感。计时按钮的表面也使用了相同的处理方式，侧面拉丝，顶面抛光，而活塞式的造型也进一步增强了Navitimer的怀旧感。
通过旋入式的透明底盖可以看到它内部所搭载的百年灵B01型自动机芯，同时也能在旁边的雕刻铭文上了解到，这是一款防水30米的手表。Navi，导航，Timer，计时器，这是一款为在大气层中使用而生的手表，并不是为了海洋而设计，如果你有这方面需要，不妨了解一下百年灵的超级海洋。
表壳顶部覆盖的是一面轻度穹顶的蓝宝石水晶玻璃表镜，它的边缘弧度在视觉上足够带来一定乐趣，但又不会造成过度失真。
表镜之下的表盘，不出意外的，它保留了所有Navitimer的标志性特征，包括像环形飞行滑尺、三眼计时盘等等。但与此同时，你也会发现一些细节的差异。首先是滑尺，它不再像以前那样是倾斜的，在这里要变平了许多。其次就是日历窗不再位于4、5点位之间，而是和6点位的12小时积时盘整合在了一起。最后，如果说有哪个元素注定会引发怀旧的话，那就是AOPA羽翼标的回归了。
AOPA，美国飞机业主和飞行员协会，在1952年的时候委托百年灵为其成员打造一款计时码表，Navitimer就此诞生。所以现在它的回归，既是对曾经带有相同标志的早期Navitimer腕表的致意，也是对这70载风雨岁月的致敬。
表盘上的夜光涂层太少或许是它唯一的不足，所以不要想着说在低光环境中使用它除时间以外的其它功能，不可能。这是一款适合在光线明亮并且视力良好的情况下使用的手表。
总而言之，Navitimer B01的表盘依然繁琐，但这种繁琐却也让它形成了一个有吸引力的整体，而这个整体不仅让它成为了最著名的计时码表之一，也赋予了它比超霸比迪通拿更高的辨识度。
就像它的名字一样，这款表内部搭载的是百年灵B01型自制机芯，这是一枚规格相当出色的现代计时机芯，4Hz摆频，70小时动储，安装了KIF避震，带有天文台认证，它的计时模块使用了导柱轮和垂直离合机制，这样不光能提高计时准确性，同时也确保了操作时的顺畅手感。全新设计的镂空摆陀展露出了更多的机芯构造，增加了一定的观赏性。尽管可能缺乏一些材质上的创新，比如说硅游丝，但从广泛角度来看，它仍是能够与劳力士的4130相媲美。
优秀的内在能力，加上深入人心的外在形象，共同构成了Navitimer这一百年灵最具代表性的腕表系列，就像品牌所说的那样，至今它仍是飞行员的终极腕戴式计时仪器。如果你是一位计时码表爱好者的话，那么全新的航空计时B01绝对应该是首要考虑的选择，原因不仅在于以上所说，更在于现代计时码表的先河，正是由百年灵所开创。
