如果你曾在中国的朋友家里吃饭，可能会看到这样的场景：一碗冒着热气的汤端上来，里面飘着几根绿色的香菜。
桌上的人立刻分成了两个阵营，爱吃香菜的高呼：“多放点香菜，真香！
”而另一边的人则皱起眉头，恨不得马上把那些绿色的叶子挑出来。
这一刻，香菜成了他们饭桌上的主角。
这种分裂的现象，无论是在家庭聚餐还是朋友聚会中，都时常上演。
基因争议：不吃香菜真的与基因有关吗？
有趣的是，关于香菜这个小小的调料，为什么会让人们爱到欲罢不能，或者恨得咬牙切齿，还真有科学依据。
曾有研究指出，不吃香菜可能与一种叫做OR6A2的嗅觉基因有关。
这种基因会影响对醛类物质的感知，而香菜的味道，就是来自于这种物质。
我有一个朋友，他家里做饭从不用香菜。
我问他为什么不吃，他义正言辞地告诉我：“因为基因有缺陷。
这话听起来严肃又科学，可其实也不是绝对的。
有研究显示，这种基因变异只影响了大约8.7%的感知，也就是说，即便你有这样的基因，还是有可能爱上香菜的。
这也解释了为什么我的这位朋友终于在一次醉酒后，开始尝试香菜，从此战斗力提升，成了香菜的忠实粉丝。
中国这么大，各地对香菜的接受度也不一样。
你如果到北方的餐馆吃饭，香菜经常作为牛羊肉的好搭档出现，尤其是在山东、北京等地，甚至有专门的香菜烹饪方式叫“芫爆”，主料几乎都不重要，香菜永远是舞台中心。
到了华南地区，比如广东，很多人对香菜却是能避则避。
他们的菜肴讲究食材的原味，香菜这种霸道的侵略性味道显然不受欢迎。
在广东人眼里，香菜更多的是一种装饰，而不是调味。
我想起有一次在广东的冬天吃白斩鸡，端上来的鸡肉清淡爽口，可同桌的朋友第一件事就是把撒在上面的香菜全挑了出来。
他笑着说：“这种东西，只能看，不能吃。
”我挠挠头，不敢反驳，只好吃他们挑剩下的香菜。
千年风味之争：从古至今香菜的饮食文化
其实，中国人吃香菜的历史相当悠久。
早在公元前119年，张骞出使西域带回了香菜种子，可以说是架起了中国人味蕾与香菜的第一座桥梁。
这么看下来，对香菜的喜爱源远流长。
据说潘安这个魏晋时期的美男子，也是在闲居时放言自己喜欢香菜的滋味。
再到后来，各种古书里都有用香菜调味的记录。
明代的《齐民要术》教大家用盐和醋腌制香菜，做出一种古老的凉拌香菜。
而元朝的“秃秃麻食”更是把香菜撒在羊肉面上，为这道美食增添了一丝清新。
时代变迁，人们的口味也随着变化，但香菜这种调味料，在中国人的餐桌上一直都有一席之地。
无论是古代文人还是现代食客，对香菜的评价总是两极分化，但这种极端的爱恨，也成就了香菜独特的魅力。
香菜特殊味觉：如何影响餐桌上的味道？
香菜的味道鲜明独特，无论被加进什么菜肴中，都能迅速引起注意。
它的香味仿佛是有自己的情感，强烈的绿色香气瞬间扑鼻，让人或大喜或大悲。
这种极端的味觉体验，就像什么都吃不了了，只能看到味觉尖兵香菜在食材中一枝独秀。
有一次，在一个聚会上，我见证了香菜风味的威力。
那是一个极端的南方厨师做的菜，一道清淡无比的菜色，意图是追求清新，但加了香菜后一切都不一样了。
原本平淡无奇的汤里，因为几片香菜的点缀，竟然变得活泼起来。
有人抱怨：“这是什么味道？
毁了整道菜。
纵观这些年的餐桌故事，香菜作为调味料的命运简直可以出几本书。
对香菜的喜爱或厌恶，从某种意义上说，展示了每个人独特的味觉和文化背景。
香菜是否美味，不仅仅是舌尖上的感觉，更是每个人与饮食文化互动产生的复杂情感。
当我们下一次面对餐桌上的香菜叶时，也许可以不急于拒绝或褒赞，而是好好品味它带来的那份特别感受。
谁知道呢，也许有一天，香菜会成为你餐桌上的新宠，就像那些曾经厌恶，却最终爱上的味道一样。
这些细微但充满争议的味觉体验，是我们生活中的一部分，让每一餐饭都变得更有趣，更值得回味。
所以，关于香菜，你是爱它还是恨它？
无论你的答案是什么，它都无疑为你的味觉带来了一份难得的体验。
