本来我以为从库克山上到新西兰的西部，应该是这次旅行中最有意思的地方，结果这两天一直在阴雨绵绵，乌云密布，看起来就跟新西兰的毛毯一样。所以，我们一路上都没有安排好的行程，但是，当我们穿过长长的、蜿蜒的哈斯特峡谷，走到福克斯和弗朗兹约瑟夫两个地方时，天气变得晴朗起来，我们认为是时候走运了。
三个月前，我们预订了一次直升飞机前往弗朗兹约瑟夫冰河之旅，但为了确定这次冰河之旅是否准时举行，我们在出发之前两个多钟头就来到了位于富兰克林的富兰克林公司大厦，在那里等候报到。结果一打听，他们告诉徐城，昨晚下了一场大雨，堵住了原本安排好的道路，今天一大早就派了一支队伍坐着直升飞机过来清理道路，他们要在离开之前十五分钟再来询问。所以我们就随便找了个能打发两个钟头的时间，等我们回来一看，又排起了长队，以为这样就可以了。但是在排队的时候却被通知，由于后面的 Tour座位都已经被订完了，只好把钱退给我们。反复确认没有成功的可能之后，带着对新西兰之行最大的失望，我们不得不按照预定的路线，沿着两条冰河的风景小径前进。
事实上，在冰河的许多角落里，我们都能见到这座以奥地利国王之名而得名的冰河，因为是白天，所以我们才会有一种不能登上冰河之巅的感觉。去弗朗兹约瑟夫冰川的路线，从这里开始，到小镇有8公里的路程，一路上遇到了很多外国人，我觉得在没有到达真正要去的地点之前，再跑16公里，实在是太浪费时间了。
和新西兰大多数登山路线一样，出发的地方是一处停车场，停车场附近的树林里就有一条名为“卡洛玛塔”的“眼泪小径”，络绎不绝的游人让这条小径变得很热闹。这条小路的名称来自于一个关于弗朗兹约瑟夫冰河的毛利神话，据说有一个女孩的爱情不小心从山顶摔死了，她悲伤的眼泪凝聚在一起，形成了一条冰河。
路程大约四五十分钟，前面十五分钟，他们穿过了南岛西侧那片独特的热带森林，四周都是新西兰本地的树木，茂盛得让人喘不过气来，阴暗的阴影下，是数不清的溪流和池塘，还有那些高高的羊齿，让人想起这里并不是南美，也不是东南亚。这条道路修建的很好，平整得堪比城市中的柏油公路，让人很容易就能在上面行走。
出了森林，在一处路标之后，就是一条通往山下的道路，眼前一亮，一座蔚蓝的冰山在山谷中缓缓移动。如果你对冰山有兴趣，可以去看一看沿途的这些牌子，像这里就有关于冰山形成的详细说明。不多时，两人便来到了山谷的底部，这条路刻意的避开了附近的一条小溪，看着小溪的色泽，任谁也不会想到，这条小溪的水竟然是从这条小溪里流出来的。而在这条小路的不远处，还有一条小河，河水很少，但却格外的清冽，这条小河就是从那密密麻麻的瀑布中流出的。
这座峡谷很壮观，因为新西兰对它的自然风光进行了很好的保护，所以除了这条小路以外，其他什么都没有。所以从小路上移开视线，不管是地上陈年蔓长的青苔，还是飞溅而下的飞瀑，都显得如此原始，没有经过任何修饰。
大约走了20多分钟，我们终于走到了距离冰山最近的一条小径。相比于能看见的冰山，眼前的冰山更多的是一片灰蒙蒙的，事实上，眼前的冰山并没有从远处看起来那么雄伟。如果你再看看周围的路标，就会发现路标上的图片与这里的不一样。第一个是因为角度的问题，另一个则是因为冰川融化的速度很快，从19世纪到如今，冰川融化的速度已经下降了百分之二十，很显然，这一切都是因为气候变化造成的。从最初的仅靠步行就可以抵达的距离，到现在，仅剩的一条向上的通道已经被封闭，而这一切都是由于快速融化造成的。
虽然面积越来越小，距离也越来越遥远，但是这座蔚蓝的冰山，却是美轮美奂。一般情况下，冰河一天只会往下流动一点五到七米，由于水流的流动，冰河的地表并不平整，反而像是水波一样，形成了一道道巨大的冰柱。在这样的气候条件下，冰层上出现了各种各样的裂缝，凸起，甚至是通道，甚至是洞窟，从冰层下面还能看到一小部分，但想要看到真正的冰层，就需要乘坐飞机了。
