今年，围绕在大多数人日常生活中的一个词可能是“经济下行”。就在上周，我的一位中年老友记委屈巴巴地嘟囔说，好不容易等来了一块探1，也是自己多年的梦想。本打算咬咬牙圆个梦，但就在店员通知去拿表的那一刻突然就舍不得了。

表态网向来倡导的是在有限的预算范围内量力买表。不以贵贱论英雄，只有真爱最无价。所以今天，我想说一说，探1的平替。

39mm ref.214270（2010-2021）、36mm ref.124270（2021）、 40mm ref.224270 （2023）

贵为钟表界第一梯队领航员的劳力士，旗下各系列开枝散叶，灿若繁星，探险家1仍是其中不得不提的神来之笔，借用表圈大佬schen的一句话概括：探1是劳力士历史最悠久的运动表系列。1953年诞生的他在这71年中被赋予了太多标签：运动表、专业表、不锈钢款、大三针、极地探险、珠穆朗玛峰、木村拓哉、拍卖场常青树......3、6、9点的阿拉伯时标是他的不易之典，喻示着一脉相承的系列基因——以数字时标为特征的腕表不胜枚举，印象最深的唯有探1。鲜少有人提及的是，原配钢带是探1系列（尤其是1990年迄今的现代款）最佳亦是最经典的搭配，故而无需浪费心思在折腾表带上，调整好表扣，戴上，出门，一切都那么顺理成章。

因而为探一寻觅平替也并没有那么繁难。浅希近求一点，只满足“运动表”、“大三针”、“不锈钢款”即可；若要郑重其事，那么该表款最好能够追根溯源，禁得住起底。

首先第一支就不得不说这枚帝舵游侠。要论辈分，他其实是探1的哥哥。

2022年，游侠一经推出，就被表友冠以“小探1”这个雅号（辈分错了喂～）。没有镶嵌的贵金属时标，没有精美光滑的表盘，没有抛光的表面——就那么安安静静地坐在那里。你可以理解他是职场中领导最喜欢的一类人，本本份份，不事张扬，但却在每一刻都让人信得过、靠得住。

游侠与探险者有着太多的相似之处，其雏形是1952年帝舵推出的Oyster Prince，作为品牌第一款搭载自动上链机芯与具备防水性能的腕表，是当之无愧的金字招牌，常以手绘画的方式勾绘运动（骑摩托等）与特殊场景（煤矿工人等）的广告出现在报端。

是年7月，30支Oyster Prince Ref.7909以补给箱的形式登陆格陵兰岛，与不列颠北格陵兰考察队一起开展为期两年的极地科学研究，并在一系列的破坏性测试中通过了极端环境考验；10个月后，初代探1（未作量产，故无型号）佩戴在两位传奇探险家的腕间攀登上了珠穆朗玛峰。

Oyster Prince Ref.7909

这两位元老犹如双生子，连壳型都几乎一模一样，光面盘，楔形时标，剑形指针涂覆以镭夜光，12点位时标下绘有品牌标志。而为我们熟悉的那些经典元素均是在显姓扬名后探悉形成的。Oyster Prince是在1960年才开始逐渐加入3、6、9、12点阿拉伯时标，探一则是在登顶后正式生产第一代探一ref.6350时做了大幅变革：之前立体的楔形时标变成了平面化的夜光，将“explorer”印在12点位皇冠标下方，3、6、9点阿拉伯时标，以及日后广泛应用的“奔驰针”。

探1原型 vs 游侠原型

2022年，适逢极地考察70周年，帝舵错开4月W&W这场万众睢睢的盛会，于7月推出全新“游侠”ref.m79950，在耕耘“碧湾”系列数年后蓦然祭出如此重磅的新系列“大杀器”，令人喜出望外。与探一214270一样的39mm表径与100米防水性能，同为人熟知的广泛应用于“碧湾型”及“领潜型”的雪花针同样独具风格的箭型时针（从功能性上来说，比劳的奔驰针更为实用），以及标志性的4个阿拉伯数字大时标，秒针配以方形夜光，尾部涂红，在黑色表盘的衬托下更为惹眼，施与整体极强的运动质感。

探1 vs 游侠

如果实在要说有什么遗憾的话，用回1936~1965年象征都铎王朝的玫瑰标识以及花体TUDOR是否会更完美？不过这种操作常见于限量款，就不过于奢望了。壳型也不如探一那般凌厉，表圈与壳体的打磨几乎一致，层次感稍弱。

内部搭载Cal.MT5402型原厂自动机芯，动储达70小时（也同探1使用的Cal.3230一样，质素如何亟待考验）。甚至厚度也和探一相差无几（11mm左右，探1的官方数据为11.7mm），对于正装相当友好。除钢带款外，还有织物表带款与皮带款可选。

作为探1的平替款来说，游侠几无敌手。如果说游侠是帝舵的探1，那北旗就是帝舵的探2，这是后话，有机会再展开。

《奥本海默》在刚刚结束的奥斯卡颁奖典礼上独揽包括最佳影片、最佳导演、最佳男主角等7项大奖，众望所归。作为“好莱坞电影制表商”的汉米尔顿在影片中小露了几脸（尤其均是正面人物所佩戴），实乃我等诺兰拥趸和钟表爱好者的幸事，令人直呼“双厨狂喜”！作为历史传记片自然要遵循史实，毕竟为了等基莲的头发长到和奥本海默年轻时一样长，诺兰特地将开拍时间延后一周。汉的出现同样经历了一番严谨的考证，并从民间借来收藏品拍摄。

下面要提及的属于汉米尔顿的“探1”，也和诺兰有关，他是《星际穿越》中维系男主库珀与女儿墨菲感情的载体（纽带）。

“墨菲”表是作为原型机出现在电影中的，相信是诺兰与汉一起设计的。盘面来自当时已经应用在卡其野战系列中的一款，脱胎于怀表与飞行表的蛇眼针是其特色之一，汉一般将该盘面搭配硕大的洋葱表冠、钱币纹表圈及镶嵌铆钉的皮质飞行表带，2011年与好莱坞巨星哈里森福特推出过一款联名腕表，便是以此为基底，相信汉的老朋友们一定印象深刻。直到今天，你让我推荐几款万元以下的飞行表，那其中一定有这个系列。基本使用eta2824机芯，价廉物美，保有量大，是属于那几年的“现象级”腕表。

在《星际穿越》放映5年后，终于有消息说品牌要量产“墨菲”表，当时那叫一个迷花眼笑。五年！你知道我这五年是怎么过的吗！

实物基本复刻了原型的韵致，除下了早些年飞行表的“桎梏”后，显得飒爽了许多，42mm精钢表壳精练又不失层次，表耳间距继承了汉的“传统”达22mm（毕竟风靡一时的卡其野战Type 1军表，38mm的表径，表耳都要20mm），防水100米，在壳型的双重加持下，小手腕人士基本劝退了。秒针上漆印以“Eureka”的摩尔斯电码，限量款额外配有一个灵感源自影片中第五维度超立方体的彩色条纹外盒，限量2555个。内部搭载近几年品牌广泛应用的H10自动上链机芯，动储80小时。

在《星际穿越》放映后的第8年，中间还经历了20年大陆的重映，汉推出了一款38mm的“墨菲”表。个人严重怀疑原型就是38mm，因为饰演成年墨菲的Jessica Chastain身高163mm，体形又瘦削，戴38mm的表才合理的。令人忿忿不平的是，这次去除了秒针上的摩尔斯印记，可能是出于表盘布局的考量，不然会显得过于狭仄。使得其更贴合“工具表”的属性了，除非刻意提及，不然在旁人眼里，他就是一枚平平无奇的大三针钢表。额外提一个很有趣的冷知识：汉米尔顿近几年正在悄悄尝试新花样——将飞行表（的风格）融入军表、将军表融入海军表，将海军表融入飞行表。但是却给“墨菲”表配了根很正装的小牛皮表带，反正我肯定会额外再去配几根织物带回来搭的。

讲完“墨菲”，是否可以引首以望一下汉米尔顿能复刻《奥本海默》里那三支呢？这次等上个十年也没关系，我一定会买的。

又一个带“探险”标签的系列来自这个让人又爱又恨的品牌——我的意思是，如果能从位于索伊米亚博物馆的档案区里多找点经典复刻一下，就能让人欲仙欲死的浪琴。

比起“先行者”，人们更喜欢叫他“五星上将”，顾名思义，六点位总是印着五颗星星，配上飞翼沙漏标识，严肃又活泼。难以置信的是，这居然是个20年诞生的新系列。浪琴一边靠“康卡斯”、“名匠”系列等基本盘维稳，一边在博物馆里披沙拣金，出过好几款叫好又叫座的款式，比如“小雀斑”和“燕尾服”。浪琴就像既写通俗文学，同时又写得一手好诗文的全能作家。

“先行者”就是浪琴的试验田，他不似康卡斯系列那般已经拥有固定消费群体的运动健将，又不似经典复刻系列这种能少添一笔就绝不多费事的公子哥儿。他的根基是20世纪上半叶那个属于冒险的锦瑟年华，着眼于荆棘密布的后疫情时代，踏浪前行。

经过4年的沉淀探索，“先行者”正渐入佳境，惟向工具表的风格发展，只涉猎大三针与计时款，不做贵金属款（不过也不好说，毕竟探1都在21年出了间金款Ref.124273）。浪琴在次年就别出新意地将钛合金注入血脉中，推出展示了对“先行者”系列的底气，引起热议。诸多表友抢在第一时间就入手了。这也是该系列中个人最为心水的一款，没有之一。

作为最早去除3点位方形日历窗格的“先行者”表款，犹如剪掉了多年的齐刘海，素雅澄净了起来。表壳由5级钛金属打造，佩戴感轻若无物，观感上又不似一潭死水，像刚演完杨过的古天乐在美黑后光速进组《寻秦记》；整体哑光配以部分缎面抛光处理，呈现出独有的运动气息和层次感。该表款提供40mm（L3.810.1.53.2）与42mm（L3.810.1.53.6）这两种尺寸，并有钛金属表链与NATO带可选；喷砂煤灰表盘上的指针、刻度圈等元素均做了金色描边处理（在某种程度上略微削弱了工具表的属性），时、分针涂覆夜光，秒针尾部以红色强调。搭载L888.4自动上链机芯，动储72小时。防水性能同样为100米。

或许“先行者”更适合那些不甘于为钢筋水泥森林所拘囿的户外达人，在周一就早早定好了周末的露营计划，或悄悄盘算着等存够年假能去冈仁波齐转个山。他们未必祈望朝一日能登上高峰，只是想荡平那一眼能望到头的死灰槁木般的生活。

尽管有好事者称精工有可能会放弃中国市场（已证实是假消息），也无法改变近几年Grand Seiko愈来愈平地青云的事实，尤其是2017年自Seiko脱离，从一个附属的系列变成一个独立品牌后；随着日趋成熟的消费观和不再盲从的审美判断以及消费降级，大众更爱为不配货、不溢价的钟表品牌买单；表群里讨论最多的，也从疫情前的贵金属款衍变成如今的钢表、运动表。无可争辩的是，尽管GS是以诸如“信州雪”、“白桦树”、“岩手山”等岛国风光为主题的正装表款出圈的（与《伏尔塔瓦河》、《赫布里底群岛序曲》、《阿尔卑斯山交响曲》等描绘山河景色的古典名作有着异曲同工之妙，虽未身临其境，光靠看或听就能神游佳景），GS在工具表方面同样绝类离伦。

早在2012年，在GS第一支GMT款与第一支运动款SBGM001的基底上，精工推出两支新款两地时钢表，白盘蓝GMT针的SBGM025与黑盘红GMT针的SBGM027，在欧美掀起激浪，被媒体评价为腕表中的“路虎”，低调（没有多余装饰）可信（佩戴轻便舒适，走时精准）价平（当时的19.8w新台币，同类型瑞士表的四分之三），令人爱不释手，甚至有人买了两支027，戴一支藏一支。

SBGM001

5年后GS单飞，同年再次推出后继者SBGM227，40mm表径，搭载已经历7年磨炼的9S66自动机芯，动储达3日之久。12点位的GS单标令盘面更简练，红GMT针与标识衬在黑色表底上，搭配钢质表壳与表冠处的硬朗护肩，第一印象就很工装风，仔细欣赏一番，在钢壳的倒角、指针、时标等细节处却是极尽考究，有一种根植东方文化基因中的独有的精致。这些年来GS没少出GMT钢款，颜色更妖艳，功能更多，却唯独这款镂心刻骨。如果想在GS的运动款中一步到位，那么SBGM227无疑是退烧之选。他不是最无所不能的表款，却是这个价位中将佩戴性、观赏性和实用性融合最好的。

2019年，日本老牌腕表精品店TiCTAC为纪念成立35周年，联合精工推出两支限定腕表SZSB006和007（令人想起最近的可口可乐联名卡西欧），仅在TiCTAC官网有售。精工以1959年面世的Alpinist登山家系列（精工最有名的Prospex系列即脱胎于此）为灵感，该系列最具标志性的特征就是蛇眼针，以及1995年加入的通过4点位表冠操控的旋转罗盘表圈。精工在此基础上加入了符合当代美学的设计。

比起配鳄鱼皮带、以灰色为主色调的006，SZSB007在表圈的反馈无疑超乎TiCTAC与精工的预料，上线没多久第一批就卖完了——大家实在对膏药面没有一丁点儿的抵抗力，尤其是如此贴合鹅黄色夜光的素雅盘面，12点与6点的阿拉伯数字时标配上蛇眼针，仅仅看着躺在盒子里的他都能被浓郁的Vintage味迷倒，对几乎所有手腕尺寸与场合友好的40mm大三针，防水性能100米。

美中不足的是搭载偏入门的4R系鼻祖Cal.4R35（甚至做了背透），不过哪怕用石英机芯大家也会买爆。还有如果3点位的日历窗格采用黑底白字会更协调。有个难以觉察的不同点是，006上的阿拉伯“6”时标是收口，而007则使用的则是略微开口的。

虽说这是枚工具表，但是看到实物后，你绝对会把他当古董表来爱护及佩戴的。

平心而论，为“探1”这种深入人心的明星款找所谓“平替”并不现实，即便你把本文中所提的表款全都收入囊中，还是会在午夜梦回那刻想起“探1”。当下“探险家”型的所有表款的工价皆在10万以下，然而登记后遥遥无期的等待与二级市场中略离谱的加价使得再深沉的爱意也被磨得所剩无几，那么转过头来，找找他的“世另我”替代也未尝不是一个好主意。

你买过经典款的平替么？

都买过什么？