不大的殿堂里，是一眼看不尽的世界。
山西，隰县，小西天。
《黑神话：悟空》的爆火，使这个坐落在凤凰山山顶的大殿，一夜之间，火遍黄河两岸、大江南北。当然，也影响了整个山西旅游。
我仍清楚地记得，那天下午，天蓝如洗，我赶到小西天的时候，游客已经排起了长队。映入眼帘的是一座极小的寺院，虽不像佛光寺东大殿那般极古立辨，但山西大地总给人一种遍地极古的认识。更何况，小西天的悬塑是如此罕见。
这是一座创建于明崇祯二年（1629）的佛教禅宗寺院，距今已有近400年的历史。
大殿不过五楹，在不到170平的空间里，竟有将近2000座悬塑，大大小小、密密麻麻、层层叠叠，一眼望去，如星河倾泻。
药师佛的慈悲，阿弥陀佛的从容，释迦牟尼佛的庄严，毗卢遮那的静谧，弥勒佛的欢喜，五大主佛最先映入眼帘。
乐伎飞天，轻歌曼舞，神鸟瑞兽，快乐享游，天人乘云而下，弟子俨然挺立。气象万千的西天胜景，让人目不暇接，凡人犹如进入了“天宫”的梦境中。
这些悬塑在明清两代匠人三十余年的精雕细琢下，或坐或立，或沉思或微笑，既有唐代的雄浑，又具宋代的细腻，我仿佛走进了一座艺术的殿堂。
尤其是那些衣带当风的胁侍菩萨，拈花微笑的明王沙弥，前者像是从石窟壁画里裁下的流云， 后者宛若一束穿透尘世的光。我虽不懂造像背后的无边佛法，但精巧的雕刻手法，足以震慑凡人之心。
梁架子上的龙凤和玺，采用皇室最高规格，用沥粉贴金制作，成本十分昂贵。
惊叹悬塑精美的同时，也不禁好奇，为何经历了这么多年，看上去依旧明净？难道是有人定期打扫吗？可我在大同、忻州等地所见的古老造像，大多沉淀了香烛的烟尘，早已与造像融为一体，也不失为一景。
后来才知道，这些悬塑之所以“悬”，其实是藏了玄机的。这些悬塑上身略向外倾斜，灰尘自然落到了背后。它们经历三四百年，仍是鲜艳，与制作材料有关联，以天然的矿物质手工加工而成。忍不住赞叹，古人的匠人之心真的可以穿越时空直击我的灵魂。
众生仰望，众神俯视，近400年前的匠气化作佛光，嘈杂声中我听到最多的就是“哇——”，所有人的目光都投放在悬塑上，虔诚而认真， 也不知道他们都看懂了没？
我是没看懂，沉默中只觉震撼。
或许，在这本就无声的庄严里，语言本就是最笨拙的香烛。但“哇”的一声，又浓缩了尘世间万千滋味。保安大叔的喇叭声在穹顶回旋，现实与“梦境”交错， 不知不觉间，我已经被人群挤到快到出口的位置了。
也就是在这里，我见到了大殿内那尊最小的悬塑。据说只有拇指大小，悬在不起眼的暗处偷觑人间，我用长焦镜头拉近，才勉强看清他的模样，通体金色，与周边绿色形成强烈对比，眉眼鲜活如刚刚塑成。但可能是太激动了吧，端住相机的手总会有轻微的抖动。
三米高的最大造像，一眼可见，在刚迈入大殿时就已映入眼帘。
下一次来，会是什么时候？
我问自己。
眼前的满殿悬塑，近400年的历史光阴在晨钟暮鼓里渐次显影，如同一首古老的梵歌，回荡在历史的长河中。
出了大殿后，我又去排队了。往返三趟，看不尽。
