界面新闻记者|陈奇锐

16款裤装，12款售罄；12款上衣，11款售罄；9款针织衫和11款手袋，分别只剩下2个和3个款式还在售卖。在12款鞋履和19款配饰中，各自有8款和13款卖光。外套和裙装稍好，目前还有过半款式仍在售卖......

北京时间10月30日深夜，PhoebePhilo个人同名品牌的首个系列正式发布，并同步在官方网站进行销售。和她本人过去几年的作风一样，没有具体的发布时间，消费者只能在这个特定的日子不断刷新官网，看究竟是惊喜突然降临，或者又一次逾期。

整个系列突然发布后，PhoebePhilo的官网很快出现卡顿——新页面打开时间增长，图片加载速度开始放缓。在朋友圈、微博和小红书，人们开始互相转告，最早打开网站的一批博主已经将所有造型图片下载并发布。但PhoebePhilo官方Instagram账号仍然是一片空白。

即使在时尚行业“隐身”数年，市场依然对PhoebePhilo念念不忘。

作为2010年代最重要的设计师之一，PhoebePhilo在Céline成功创造出了一种独特的都市女性穿着风格。不是单纯的极简主义，她也常常在设计中加速蕾丝、泼墨色块和拼接元素，但从整体观感却依然呈现出干净、利落、流畅的效果。

人们能够从丰富的裁剪细节中感受到她对穿着舒适感的追求，对不同色彩和材质的运用展现出了时装的趣味，勾勒出成熟、独立的女性形象：不必通过强硬的着装来展现权势，也毋需担心柔和的廓形会显现出过分娇媚和脆弱。

在PhoebePhilo掌舵的9年间，Céline的销售数字翻了三番，年销售额从2亿欧元上升至7亿多欧元。而从DanielLee再到MatthieuBlazy，这些曾为她工作的门徒接连站到奢侈品牌创总监的职位上；像TheRow和VictoriaBeckham等品牌也在她奠定的风尚趋势上逐渐成名。

这样的影响力维持了PhoebePhilo的存在感。在2018年离开Céline后，成立个人品牌的消息就不断传出。到了2021年，PhoebePhilo宣布和LVMH集团合作推出个人品牌。但因为种种因素，首个系列一直蹉跎到2023年才正式发布。

毫无疑问，此前PhoebePhilo在Céline期间积累的消费者是忠诚却极具消费力的。个人品牌首个系列的大部分产品售价都在1万元人民币以上，而其中也不乏售价超过10万的手工针织款式。而XLCabas手袋售价5.3万元。

作为对比，MatthieuBlazy成为BottegaVeneta创意总监后主推的首个手袋Kalimero也在5万元价位。而这也让市场提出质疑——如果只有忠实老客消费，这样的定价能否支撑一个初创设计师品牌实现长期发展。

毕竟，设计师品牌创始人通常是品牌风格的化身，但过去PhoebePhilo缺乏社交媒体曝光，新一代消费者对她并非熟知。如今的问题便是，作为行业传奇，她在大众市场是否也能像在时尚圈子里那样不断吸引新的追随者。

这需要时间证明。如今最激烈的讨论聚焦在她的创意上。PhoebePhilo维持了她在Céline期间的创意水平，服饰依然时髦、干净、利落。但也有不少批评指出，在她的风格已经被市场广泛模仿的情况下，又一次重复个人审美实际等于不进则退。

作为行业内获得关注最多的设计师之一，PhoebePhilo的回归也将向人们展现，在市场分化加剧且奢侈品集团环绕挤压的环境下，一个可以调动大量资源的知名设计师如何孵化个人品牌。

毕竟，对于许多至今仍在大型奢侈品牌内部担任创意总监的设计师来说，创立拥有更高自主权的个人品牌始终是职业目标之一，其中就包括路易威登女装创意总监NicolasGhesquière。如果PhoebePhilo最终成功，她或能为其它设计师指明道路。