圣洁的大湖
第一天·抵达二郎剑
出行前，我照例提前做功课，查阅了有关青海湖的历史知识。
战国时，秦行郡县制，征南粤得胜，设南海郡，所辖地域大致在今广东一带。统一全国后，再设东海郡，管理今山东南部和江苏北部的沿海地区，治所在临沂郯城。汉代又设北海郡，现山东潍坊的大部均归其管辖。那个让梨的孔融，长大后就曾出任北海相，也算是汉末一方诸侯，至今当地人仍称其为“北海太守”。
王莽当朝，好大求全，以为独少西海郡，美中不足。于是奏请设立西海郡，管理今青海湖周边地区，透露出他四海一家、一统海内的勃勃雄心。前三郡分别对应南海、黄海（古人泛称东海）和渤海（也即北海，至今鲁中方言里北字仍发渤音），但新设立的西海郡对应的却是一个内陆湖泊，那时就叫西海，今改称青海湖，青海省便是以此得名的。
八月初，我们一车四人，经过数日驰奔，抵达甘肃白银市，休整半日，准备即将开始的环湖之游。
次日上午，自白银出发，过兰州、西宁，途中在京藏高速路上遭遇大堵车，耽搁了一小时多。无聊时只得在车里听着曾风靡一时的《西海情歌》消磨时间，我不太确定刀郎唱的这个西海是否就是青海湖，但那深情悠远的曲风和歌中反复出现的高原、雪山等词语，与我们此行的目的地绝无违和感。就这样走走停停，终于进入湟源县境内的日月山服务区，午餐小憩。
日月山属祁连山支脉，山体呈红色，古称赤山，最高峰四千八百多米，历来是内地通往青藏高原的咽喉之地。北魏僧人宋云自洛阳西行求法，便是取道于此前往天竺（古印度）的。隋唐以来这里还是河湟之地最重要的界山，即吐蕃与大唐的分界岭，也是吐蕃古道的要冲。大唐与吐蕃和亲，出生于济宁任城的文成公主远嫁松赞干布，传说行至此地，公主回望家乡，归途渺茫。因取唐太宗所赠日月宝镜自览，唯见风尘满面，遂掷镜而叹。镜坠地裂为两半，大者朝西，恰映夕阳；小者朝东，正对初月，因有日月山之名。如同“西出阳关无故人”一样，这里也曾有“过了日月山，两眼泪不干”的谚语。显然这话不是从吐蕃人的角度讲的，吐蕃首领松赞干布在日月山以外的地方过得挺滋润的，还被唐高宗封为了“西海郡王”，这是后话。
京藏高速日月山服务区海拔尚不足三千米，但我们是从近五百公里外的白银直驶而来，缺少缓冲时间，加上山势陡然升高，同行者已出现高山反应，心率加快，喘息局促。就地买了一瓶氧气罐，症状稍缓。下得日月山，过共和县倒淌河镇，路口有文成公主像，双手合掌，容貌祥和，好像也在尽力平复高反。
青海湖东据日月山，西倚橡皮山，北临沙丘荒漠，南傍高原牧场。我来自东，下了日月山，马上就要到青海湖了。
在连续行车七八个小时后，我们下午五点半抵达青海湖东南角上的二郎剑景区附近，入住民宿湖景房。凭窗北望，平湖无际，青色接天，青海之名，果不虚也。放下行李，独自出门，沿路漫步，空气清新。我旅行一般不太关注饮食，饿不着就行，但当晚在路边藏民开的小店第一次吃到了糌粑，还是别有风味的。
第二天·南岸风光与茶卡盐湖
清晨，天色尚早，开车上路，路边铺着大片的油菜花。高原天凉，江南三月就开的油菜花，这里到七八月才是最盛的季节。眼前一碧万顷的大湖，朝阳映波，云蒸霞蔚。回望绿油油的大草甸子，树丛下掩映着村舍小楼，其间弥漫着若有似无的晨雾。远处峰峦起伏延绵，山廓平顺舒缓，峰顶还飘着柔和的薄云——到此真可息一切俗虑。
油菜花海
二郎剑是青海湖的主打景区，一大早门前就堆叠起长长的车队和拥挤的客流，虽非周末，那阵势仍令人生畏，没敢去凑热闹，直接驱车开始绕湖之游。因为有著名的环青海湖自行车赛事，环湖大道质量很好，一路畅行。至黑马河镇附近离开湖岸，叉向西南，去看距此八十多公里的茶卡盐湖。
车开上了橡皮山，山路宛转，牧草丰茂，美景目不暇接。橡皮山最高处海拔三千八百多米，20世纪50年代修建青藏公路时，因这里土质疏松，踩上去如同橡皮一般，故有此名。山顶路两边已辟为停车观光区，平旷处矗立一巨大的经幡，像个五彩斑斓的大毡房，进入其中须经过也是由经幡拉起来的长廊，其上标有“吉祥门”三个大字，很多游人到此都会进去祈福。
橡皮山上的经幡
经幡在青藏高原随处可见，色彩各有寓意：一般而言蓝者像天，白者像云，红者为火，绿者为水，黄色则代表了大地。以我此行所见，有各色搭配组合的经幡，也有单色的经幡。有的写满藏文佛经，也有空白而无一字的。不仅在寺庙的门前房后，在田间地头、峰顶山坡、河边空谷、牧场草原，甚至塔刹上、树枝上、电线杆上、桥梁栏板上，凡是能挂住东西的地方，都可看到。最典型的是围绕一根高柱而斜拉成圆锥形，若帐然。也有两点之间拉成一条横线或排列成行的，还有直接树立起来像是经幢一样的。回想起来，我曾在济南千佛山南麓的柏林中看到过一串串耀眼的彩旗，上面隐约有些模糊不清的字迹，当初只觉得漂亮，现在才意识到应该是来到内地的藏民祈福的经幡。
下了橡皮山，中午抵达茶卡盐湖。茶卡本义即盐池，夹在祁连山支脉和昆仑山余脉之间，两山常年积雪，雪山映入湖中，形成一道独特的风景。大概富含盐分的湖水密度较高，不像清水那样容易被风吹皱，平静的湖面就像一面巨大的反光玻璃，被誉为“天空之镜”。租一双过膝高的红色水靴，步入浅浅的湖中，感觉像是整个天空都掉了下来，人在天上走，云在水里漂，天在脚下碎，有踏破云天的快意。只是当日天光不够通透，拍出的照片不像宣传画中的那样惊艳。
茶卡盐湖
游过盐湖，下午原路返回，继续我们的环湖之游。途中再次翻越橡皮山，甫下山又遇大堵车，一小时仅挪了三公里，据说这还是常规性堵车，直到黄昏道路才疏通。至黑马河镇接着沿环湖西路上行，进入刚察县境内加满油箱，天近傍晚，高原牧场已是无际的灰沉，唯有晚霞夕阳在天尽头还呈现出一抹倔强的暗红色。停车路边，远眺落日，路上几乎没有车，更无行人，比起在人山人海中看泰山日出、东海日落，这情景多少有些寂寞伤感。
转瞬之间，日坠无踪，大地即刻便暗了起来，就近入住湖西岸鸟岛附近的民宿。
第三天·北岸之游
上午驶过注入青海湖最大的河流布哈河，不久便进入位于青海湖西北角的圣泉湾景区。该地与二郎剑景区恰好成对角线，也就是说环湖游已行程过半。湖北岸游客相对较少，商业化开发也不像南岸那么严重，保留了更多的自然属性。乘坐区间车进入景点，终得亲近湖水。沙石滩涂边上，有人在投喂本地特有的湟鱼群，稍远处上水鸟浮波，白鸥上下，一道道翻滚的潮水富有节律的冲刷而来，像海浪一般。举目瞭望，水面平旷，无边无涯，这才体悟到为何古人名其为西海了。探指尖尝了一下，微咸，真与大海无别。
圣泉湾的曼扎
青海湖周边虽是多民族聚集区，但其文化形态却是典型的藏地风格。除了经幡，还有曼扎（又称坛城，代表着佛或菩萨的住所）、白塔等。游人可花五元钱抱起藏民家刚出生四五天的温顺的小羊羔尽情拍照，也可花十元钱骑上装扮华丽的牦牛在湖边留影，还可以花上十五到二十元租一套藏族服装，从头到脚打扮一番，骑上不算太高的藏马就近跑一圈。
圣泉湾又称断崖景区，崖岸高处立有“灵显青海之神”石碑，刻以汉、蒙文字，落款是大清雍正四年（1726）立，至今恰好三百年。碑甚新，应是复制的。读碑文，知是清廷改遥祭（在朝廷祭祀）为近祭（到湖边供奉）时，封青海湖水神为“灵显宣威青海神”。上网一查，果然原碑在湖东，已作为文物保护了起来。据民间传说，这位大神就是西王母。如此说来，青海湖就该是王母娘娘的瑶池了？可我留心了一下，周边一棵桃树也没有，更别说蟠桃树了。
出了圣泉湾，就剩沿湖东行一段路了。不料被突如其来的冷雨所阻，临时驻车于哈尔盖普氏原羚科普基地（景区）门前。基地里的工作人员出奇的热情，允许我们不买票进去。原来这个基地是由我省聊城对口援建的，山东游客一律免票。他们看到了我的鲁A车牌，冒雨出来相邀。乡情难却，先进去看了基地展馆。普氏原羚羊为我国特有动物，十九世纪中后期，沙俄探险家普热瓦尔斯基先后四次到我国西北考察，发现了这种稀有动物。据21世纪初的统计，这一濒危物种已由过去的上千只仅剩不到三百只左右。而此后短短不到二十年的时间，仅哈尔盖保护基地附近，原羚数量突增至三千多，成绩有目共睹。
登上高高的塔楼，通过固定的高倍望远镜，果然看到了这个被列入《国家重点保护野生动物名录》（一级）上的比大熊猫还难得一见的珍稀动物。毕竟是在海拔三千多米的高原上，即便是盛夏，温度也就是二十来度，一刮风下雨，则下降至十几度。我披着一条从车里临时找出来的薄毯御寒，普氏原羚也在避雨，三三两两地躲在稀疏的沙棘树边，看到区间车过来，远远地抬头盯着我们，一动不动。那表情与我在新疆荒漠上看到的野骆驼一般无二，好像正努力用它可怜的小脑瓜在琢磨：“这些人要干吗？又想吃肉了？”一副随时准备撒丫子跑开的模样。野生的动物似乎都保有这种避害的本能，经过驯养的就不一样了。我在新疆独库公路上遇到过转场的马群，其中一个站在路中央，盯着我的车，也是一动不动，但那神情却似乎是在嘲笑我：“来呀，有本事你撞死我。”我只好停下，等马群全过去后，它才迟迟走开。我问牧民：“你虐待它了？它不想活了。”牧民一笑：“它是头马，很负责的！”
环湖游的最后一段路是下午从普氏原羚保护基地出来，经过海晏县的沙岛、尕海，最后抵达东头的月牙湖景区。这段路尤其惊艳，和此前习见的点缀着绿草紫花的牧场风光完全不同，造化神奇，这里却是连绵的金色沙丘与湛蓝的平湖同框并存。为了保护自然环境，北岸东头的沙岛和月牙湖也已封闭多年。在游客素质亟待提高的当下，我能理解并尽量试着认可这种状态。值得欣慰的是，绕湖一周，不仅游览了湖光山色，还在两千多公里之外与千年之前的山东同乡文成公主不期而遇，吃到了最地道的糌粑，品尝了著名的青稞酒，又亲眼看到了青海湖特有的湟鱼和中国独有的普氏原羚——此行足矣。
同行者提醒我：“普热瓦尔斯基不仅发现了普氏原羚，还发现了普氏野马呢。”问：“哪里能看到普氏野马？”答：“新疆北部的准噶尔盆地。”那好，下次去北疆！
