抱歉啊，关注我的朋友们，最近确实许久没更新了。

没更新的日子，我在专注做一名家庭主妇，洗衣做饭搞卫生盯学习……哎，女人每天的事真是没完没了。

快过年了，身为女人，就更忙了。要准备做更多更好吃的食物，要洗更多更沉重的衣物，要搞更加彻底艰巨的卫生，还要管教日渐野性总想跑去放“黑老大”（一种巨响的点火炮）的皮孩子……

女人要做的事啊，真是没完没了……

作为从南方嫁到西安农村多年的“资深媳妇”，我已经对西安人的年俗较为了解。在我们农村，年味大致从“腊八节”（农历腊月初八）开始，这一天，我们村的人家家户户都要做一锅“腊八饭”，这里的腊八饭很特别，是手擀的皮带那么宽的面条下在稀米粥里，再加入炒制好的萝卜、豆腐、黄豆丁之类的菜，各类食材最终会在冬日炉火的加持下变成一道黏稠而暖胃的食物……

| 我们村的腊八粥 |

米和面能这样搭配，我以前真是做梦也没想到。

腊月二十三，我们这里要制作一种特别的面食——坨坨馍，作为献祭灶王爷的祭品。

| 朴实又醇香的坨坨馍 |

越靠近年跟头，要做的事情的就越多了。我们家每年必备的有这些——皮冻、蒸馍、蒸碗。每一样都麻烦无比，纯手工制作，皮冻要从带毛的生猪皮开始处理，蒸馍要从面粉开始大变魔法，蒸碗之前则一般有一道“炸油锅”的跨年好戏。

| 用面酵子发酵的农家馍 |

| 地软，每年过年都用它包素包子 |

至于包饺子，那只是大年三十和初一早上捎带着的事情。

看我热闹的说了这么多，其实我不过是个打下手的，我家真正主持年节盛宴的“大厨”是我婆婆，真的辛苦她了！

除此之外，还有一道麻烦却好吃的食物年年必做，且一年只做一次，那就是“炸带鱼”。

在我写这篇文章之前，我刚处理完带鱼。今年，我们家的带鱼没花钱，是在海鲜市场工作的朋友送的，一盒，共七条，每一条的长度都在一米左右，鱼身宽度在三指左右，个大肉厚，可以想象，它们被面粉裹着炸出来之后会多么香酥肥美……

所以，即使带鱼的气味再令人难以忍受，我们也要强忍着把它处理干净。西安这边的带鱼都是冻货，取出来带鱼之后先要解冻，随后剪去鱼鳍、鱼尾，开膛去内脏，去鱼鳃……这都还好，最难的是去“鱼鳞”——也就是带鱼周身那一层油油的银粉。

好多人都说带鱼身上的“银粉”是一种脂肪，营养价值很高，去掉就可惜了。但是，不去掉“银粉”的话，带鱼会更腥，所以，我们每年都会辛辛苦苦把它的粉全擦掉。今年，这个“擦粉”的主力是我……7条带鱼，我擦了6条。

擦干净之后的带鱼从鱼鳃处穿绳，在屋檐下竖着悬挂起来，在冷空气中晾干水分，等待着接下里的腌制和油炸。

| 艰辛的工作已结束，等待它们变美味 |

炸带鱼，是我们家每年最受人期待的一道年菜，超越了皮冻和蒸碗。

不只是我们家，几乎所有西安人过年时，都会约定俗成地做这道年菜——炸带鱼。

这真的很让人费解。一般来说，靠山吃山、靠水吃水，一方物产决定一方风味。带鱼产自海洋，而西安是典型的内陆城市，离最近的海滨城市——连云港，距离约1000公里。这里的美食代表多是顶饱的“碳水类”——各种面、牛羊肉泡馍、肉夹馍、凉皮……

然而，当这个城市过起年来，必吃的不是泡馍，不是面条，不是肉夹馍，而是一种海鱼！带鱼！

不是清蒸，不是红烧，是干脆嘎嘣的油炸。大家一致选择油炸带鱼。

炸带鱼，是这座古老的内陆城市在表达对遥远海洋的向往和喜爱吗？

西安人到底是什么时候流行起过年吃“炸带鱼”的？

我问我婆婆：“你最早一次吃带鱼是什么时候呢？”

“那可记不清了。反正老早的时候，佳佳（我老公小名）还碎（陕西话：小）的时候，就开始有带鱼了。”

我问佳佳：“你从小过年就吃带鱼？”

“对啊，你们不吃带鱼？！”

吃着带鱼长大的佳佳练就了一手处理带鱼的技艺，在我嫁给他之前，他每年独自负责清洗带鱼。

我查资料，陕西这边的陕菜历史悠久，可追溯至周代，陕菜里也有海鲜，但多是干海鲜，以至于“干货泡发”成了陕菜的一门绝技。而带鱼是新鲜的，古代没有现代冷链运输技术，古代的陕西人注定吃不上味美的鲜炸带鱼。

那应该是近现代才流行来并形成年俗的了。西安最早的海鲜市场是“碳市街海鲜市场”，这个市场在改革开放后火起来，逐渐成为西安乃至西北最大的海产品、水产品集散地……西安人过年吃带鱼的历史应该是伴随着碳市街海鲜市场的兴盛而逐渐形成的吧！

至于为什么是带鱼，而不是龙虾、黄鱼等别的海产品，那可能是因为带鱼产量高、价钱亲民，且鱼刺少。种种特点，使它获得了全体西安人的一致认可，成为伴随西安人一年又一年的洋溢着“海洋风味”的“内陆美食”。

总而言之，一整个城市的人过年都热爱吃一种海鱼，并使它成为了一种不可撼动的习俗，这真的挺神奇的！