[腕表之家腕表品鉴]作为一个腕表品牌来说运动类专业性腕表与正装腕表是不可缺少的两个品类，或许一些品牌在定位上对于男性腕表与女性腕表做出了侧重与选择，品牌可以没有男性腕表或者没有女性腕表，但是如果只有正装腕表或只有运动腕表绝对是无法长久持续下去的。即使是一个在全世界范围内都最出名最优秀的劳力士也同样需要生产一些正装腕表来保证整个品牌的平衡，同样也是防止因消费者多样化需求无法满足而丧失目标客户。

就比如说劳力士在运动腕表（或者专业腕表）领域是整个制表品牌中的翘楚，在拥有如潜航者型、探险家型、迪通拿等众多家喻户晓的运动腕表系列的同时，也会拥有日志型、星期日历型、已经停产的切利尼型、恒动1908型等以基础款式和简约设计的经典类非专业款的腕表。但是不管是日志型还是星期日历型，这些基础功能类腕表虽然可以被当做正装表，但是又因为钢链的运动特征和设计的问题总会让人觉得不够“正装”，唯有在2020年推出最后一款并在2023年彻底宣告停产的切利尼型才具备正装表的全部特质。而刚刚提到的恒动1908型是自2023年以来劳力士推出的、接棒切利尼系列成为专为正装腕表领域打造的全新系列。

同样都是专为正装表打造的系列，切利尼与恒动1908两个系列的差别究竟在哪呢？劳力士做正装表的真的可以吗？优势在哪里呢？这应该是大家对于劳力士正装表领域的最大的几个疑问。下面就以劳力士恒动1908型18K黄金腕表（型号：m52508-0006）为例一起品鉴一下这个新系列的独特之处。

早在1953年劳力士就已经推出了切利尼系列正装表款式，以专业性腕表或运动腕表而著称的劳力士所呈现的正装表使用更加纤薄的尺寸与厚度，用更简洁和优雅的设计，手动机芯呈现出一点都不劳力士的劳力士正装表，也因为不够劳力士使得切利尼在劳力士整个品牌中的人气并不高。在超越半个世纪的过程中切利尼系列从复出到最终宣告停产，紧接恒动1908系列诞生于世，承载着与切利尼系列一样的正装表的路径，但设计理念和机芯构造等均是完全不一样的呈现。所以各位喜欢切利尼系列的表友不用过度担心这个系列就因此被恒动1908系列所取代，在未来切利尼系列依旧可能再次面世，毕竟这种情况在劳力士的长久历史之中出现过。

就像这个系列的名字一样“恒动1908型”，包含的是对于汉斯·威尔斯多夫在1908年对于品牌名称“Rolex（劳力士）”命名的致敬，各种以年代所命名的表款或系列都可以体现品牌的重视程度，以劳力士商标注册年份所命名，那么重视程度可以说是显而易见。而“恒动”也就是劳力士引以为傲的自动上链机械机芯的技术成就。

这款恒动1908型18K黄金腕表的外观设计源于劳力士上个世纪50年代中期至60年代初期打造并生产的18K黄金手动上链6512腕表，采用经典的6点位的小三针布局搭配放射性线形时标。贵金属表壳、皮质表带、三角坑纹外圈等特征在一定程度上与切利尼的设计相似，同样使用39毫米的表径也是正装腕表的黄金表径。光滑圆润的内圈搭配的三角坑纹外圈也比日志型等外圈更加窄密，也更加提升了细节精致度和辨识度。

但是除了上述的致敬与相似之外其余都是独属于恒动1908的全新尝试。大小表盘的两个刻度圈均使用轨道式设计，也使整体更加复古。虽然沿用了经典的线形立体时标，但是3、9、12点位使用阿拉伯数字时标，这点在劳力士所有产品中是独特的。除此之外还有一点可以说是最为特别的存在，时针上的圆环不再如同其他系列一样被“奔驰”标志所填满，反而仅仅是一个镂空的圆环。典雅的白色表盘搭配18K金打造的表壳、时标、指针、标志等，整体更显华贵。6点位的小秒盘最下方的小皇冠标志也是最新一代劳力士机芯的强有力证明。光是表盘的设计在一定程度上就已经可以改变大家对于劳力士的固有印象，但是真正的变化还在后面。

正装表最大的特点是什么？是整个盘面要尽可能的精简，不需要过多的功能。最重要的一点是要薄。在市面上劳力士的大多数款式的厚度都在12毫米以上，而劳力士也从未追求过薄度的降低。但是在恒动1908系列中劳力士一改这些“守则”，选择将薄度尽可能降低到9.5毫米。侧面依旧是经典的蚝式壳样式，但因不到10毫米的薄度，以及全方位抛光的表壳也更显整体温润高贵。

或许有人会问只是更改了盘面的一些细节设计又何必重新启用一个系列，继续使用切利尼不行吗？自然是不行的。切利尼本身人气低迷的原因不仅仅是因为不够劳力士，而是劳力士仅仅是将蚝式运动机芯加入了切利尼系列腕表之中，也因此使得厚度与表壳的适配等方面处处受限。而恒动1908系列的诞生不仅仅是将切利尼的手动上链机芯变更为自动上链机芯，劳力士甚至精心的为这个全新的系列量身定制了一款全新的Cal.7140机芯。将Chronergy擒纵系统和Paraflex避震器应用于4.05毫米的机芯之中，甚至还配备了从未在男性腕表中出现的 Syloxi 硅游丝，在防震与防磁的性能上绝对出色。摆频28800次/时，66小时的动储能力以及具备有超卓天文台认证，每天误差+2/-2秒，整体十分优越。但值得注意的是，这款劳力士的正装表并未采用特殊的防水设计，也就是说没有劳力士专有的蚝式表壳，所以仅具备有50米的防水能力，但是对于正装腕表来说已经足够了。

在2023年以前劳力士百余年的历史中只有一款腕表使用了透底设计，那就是切利尼王子。而2023年开始的日内瓦表展上这个全新的恒动1908系列开始使用透底系列，同时冰蓝迪通拿也是首次应用了透底设计，虽然引起了不小的争议，但是劳力士的透底设计必将不断出现在我们的视野之中。

通过透底设计能够轻松观察到内部机芯的细致打磨效果，甚至在看不见的机芯内部也均经过细致打磨。18K黄金制成并采用镂空和拉丝处理的自动陀绝对精致，上层夹板采用日内瓦条纹装饰，下层夹板使用珍珠纹装饰，夹板边缘倒角处理，发条盒上使用放射纹装饰，宝石轴承边缘使用黄金套筒……多种的打磨装饰以及拉丝等效果绝对够用心。

有一个细节不知道大家有没有注意到，恒动1908系列的这个首款腕表的表壳厚度为9.5毫米，而内部量身定制的机芯厚度仅为4.05毫米，也就是说如果在未来加入月相等复杂功能也绰绰有余，这也许就是劳力士专为全新的正装表系列专门设计一款机芯的原因之一吧。而对于劳力士未来的品牌走向也能猜到会加重在正装腕表领域的侧重，毕竟专业时计领域走了这么多年对劳力士来说也该有些新的挑战了！（图/文 腕表之家 YIYI）