在东北饮食中，鸡架地位独特。它由整鸡去除多部位后，仅余带肉渣的骨头架子而成。
长久以来，中国人包括东北人对鸡架兴致不高，这与东北偏好高脂肪、高蛋白、高热量食物，习惯大口吃喝的饮食传统相悖。吃鸡架得细致地从骨上取肉，和东北饮食风格大相径庭。
鸡架普及依赖市场需求与流水线供应，可20世纪80年代前，东北二者皆无。
回顾20世纪，东北是中国历史要地，政治军事活动频繁。经济上，东北地缘优势显著，肩负推进工业化重任，大量关内人口因闯关东涌入，加上遗留工厂、丰富矿产与对苏交流之便，东北工业化飞速发展，20世纪50年代到改革开放初，经济稳居全国前列。
那时工人地位高、生活稳，因体力劳动需求，易饲养又便宜的鸡肉成为他们肉类消费的重要选择，市场聚焦鸡肉，鸡架无人问津。且当时鸡架加工流水线不成熟，多靠人工，鸡架难以进入大众视野。
转机出现在20世纪80年代初，东北养鸡业繁荣，成渝两市考察小组赴沈阳等地学习。像原本缺蛋的齐齐哈尔，此时不仅鸡蛋自足，还能外供，东北实现吃鸡自由，鸡架也借此契机，悄然走上东北人的餐桌。
80年代，白羽鸡引入中国，这种生长周期快、肉质鲜美的鸡种，推动中国养鸡业迅猛发展，中国也一跃成为世界三大白羽鸡生产国之一，而当时全国最大的国营养鸡场便位于沈阳。
养鸡业的蓬勃发展以及对外贸易需求，使得东北相当一部分鸡肉用于出口。为符合检疫要求，整鸡一般要分切加工且塑封，鸡架这一边角料由此开始受到人们关注。许多人发现，鸡架虽看似食之无味、弃之可惜，但除了用来熬汤，还能通过熏烤、拌煮等方式，与土豆、粉条、酸菜等东北常见食材搭配，别有一番风味。
与此同时，另一事件将鸡架这一廉价食材推向东北饮食的神坛。改革开放后，下岗潮初现端倪。
90年代初期，随着苏联解体，朝韩局势趋于稳定，以重工业镇守边疆的东北战略重要性有所降低。加之计划经济向市场经济转轨，产能过剩等问题凸显，下岗潮全面爆发。
下岗，这一沉重的词汇，给工人带来巨大冲击。曾经为共和国工业化立下汗马功劳的工人们，因时代变迁，工厂经验在求职中失效，年龄成为负担，经验反成累赘。
2006年，北京玉河社区超市招聘收银员和生鲜管理员，月薪900元且不包三险，不接受35岁以上人员。许多下岗工人即便愿意接受如此低薪工作，仍无人问津。
纪录片《铁西区》中，工人们谈及下岗后的补偿，每月仅226元，共领两年，总计5400多元。在如此艰难的境遇下，部分家庭为给孩子补充营养，只能购置廉价的碎鸡肉，鸡屁股都难得一吃，只是偶尔才能吃到。
干净的大块鸡肉虽能买到，但价格高昂，普通家庭难以承受。大部分从鸡架上切下的肉，流向国外或有钱人手中，鸡架成为普通家庭保证营养摄入的无奈之选，即便它与东北传统饮食习惯相悖，却也逐渐被东北人接受。
现实的残酷并未阻止下岗潮的蔓延。或许有下岗工人尝试南下寻求新机遇，但更多人仍在期待转机。1997年，刘欢以下岗再就业为背景创作《从头再来》，激励下岗工人重拾信心，这首歌传遍大街小巷。
两年后的春晚，黄宏和句号合作的小品《打气》，喊出“我不下岗谁下岗”的口号。此时的鸡架，恰似“口红效应”在东北的体现，如同人们在金融危机时更倾向于购买口红这类低成本奢侈品，相较于其他昂贵肉类，鸡架成为东北下岗工人的“口红”。
辽宁作协主席老滕在《鸡架之城》中记录了当时下岗工人吃鸡架的场景：人们生活陷入困境，苦闷不已，但日子还得继续。饭局上要有老雪（沈阳当地啤酒），鸡架就在下岗工人最集中的铁西火了起来。
抻面让人饱腹，鸡架让人开荤，老雪花啤酒让人借酒消愁，鸡架不仅是食物，更成为东北人在艰难生活中获取快乐的廉价方式。至此，在东北经济略显没落之时，鸡架迎来了它的巅峰。
2021年，沈阳确诊大爷流调中三次光顾鸡架店的细节，引发中国台湾省微博大V好奇发问，点燃东北美食爱好者热情，“鸡架”登上微博热搜榜首，足见其在东北人心中地位独特。
步入21世纪，饮食结构改变，正餐里鸡架渐被带大块鸡肉的鸡胸架替代，带来更多满足感。同时，肉食市场丰富，不同部位鸡肉供顾客挑选，鸡肉因价格亲民走进更多家庭餐桌，标志着经历下岗潮阵痛的人们生活渐趋平稳。
如今鸡架成网红美食与东北城市名片，价格上涨。它不仅是美食，更承载着东北人往昔情感与记忆，成为东北孩子弥补童年回忆的方式。
我们不能忘记那些曾以鸡架为食的东北人，他们中或许有人抓住时代机遇致富，但更多人是普通劳动者，收入微薄。
我们更不能忘却鸡架的历史意义，它见证了东北的辉煌与衰落，是一群在困境中求生之人苦中作乐的见证。
当你满足地嗦完一只鸡架，除了享受唇齿间的美味，更应了解它曾经承载的时代重量。
