公元1969年，堪称制表史上“最有故事的一年”。这一年，欧米茄推出著名的超霸登月表，精工迎来首款石英表的面世；同样在这一年，天文台竞赛重新洗牌，高频自动计时开启群雄逐鹿的局面……当表圈的理工男们纷纷纠结“技术之争”时，以不羁风格而著称的PIAGET伯爵，却选择进行一场颠覆性的美学实验——于当年巴塞尔国际钟表珠宝展（Basel Fair）推出影响深远的“21世纪系列”。
该如何描述这场颠覆性的美学实验？或可用这几个关键词来加深印象：“打破边界”、“形态多元”以及“色彩革命”。当时，伯爵掌门人瓦伦汀·伯爵（Valentin Piaget）作出开创性决策：让设计师们离开制表工坊，去到巴黎时装周现场欣赏高定时装之美，最终诞生了打破时尚与高级制表界限的坠饰时计与手镯腕表。而后伯爵设计师让-克劳德·奎特（Jean-Claude Gueit）则进一步突破传统，打造出以梯形表壳为核心，融合几何线条的设计语言，“梯形美学”一词正是由此诞生。这些突破传统的作品，同时吸引安迪·沃霍尔等时代先锋的关注，由“21世纪系列”所倡导的浓烈色彩和欢愉风格，更是形成延续至今的鲜明“伯爵式审美”。
2025年“钟表与奇迹”日内瓦高级钟表展适逢“21世纪系列”诞生近60年，在此之际，伯爵重磅推出了全新系列Sixtie，中文名鎏金悦影。对于大众而言，这是伯爵的全新系列；但对于伯爵而言，这是“21世纪系列”的切实传承。
再现“梯形美学”
全新Sixtie鎏金悦影系列给人的第一印象，便是重现1960年代的“梯形美学”。梯形表壳完全脱胎于当年的坠饰时计，表壳顶部略宽，向下逐渐收窄，呈现出明显的梯形轮廓。当被问及2025日内瓦表展期间印象最深的表时，几乎所有人都提到了Sixtie，梯形外壳的辨识度和存在感之强，可谓令人过目不忘。
梯形表壳之上，是经典圆模雕刻装饰的表圈，这项复古设计原先只在伯爵古董作品和著名的Andy Warhol腕表上出现（伯爵今年也为Andy Warhol系列带来数款有着经典圆模雕刻装饰的定制款，以后再详谈）。五层细腻的阶梯从表壳侧面缓缓延伸至顶部的表镜，形成柔和的坡度。阶梯的宽度并非均匀分布，而是呈现“宽-窄-宽”的节奏变化，既传承了古董作品的华贵感，同时又避免了视觉上的厚重感。在普通人留意不到的细节处下功夫，这是属于高级品牌才有的基操。
从表壳转向表盘，简约的白色缎面拉丝盘面配以棒状时标，熟悉的伯爵风格扑面而来。不过几个细节值得留意：一是棒状时标并非严格的矩形，而是呼应表壳的梯形设计，“梯形美学”一以贯之。3点位时标被巧妙替换成品牌的logo，令简约盘面更添几分灵动趣味。同样的设计，在伯爵另外两个女士腕表系列Limelight Gala和Possession时来运转上，也是标识般的存在。
回归“佩戴的艺术”
当听闻伯爵推出一个全新的女士腕表系列时，我们脑海浮现的第一印象，是“超薄机械芯”与“优雅外壳”的组合，然而伯爵的选择，却在我们意料之外。Sixtie鎏金悦影系列新品，全线搭载品牌自制的57P石英机芯。究其根源，伯爵想要的是“佩戴的艺术”，一款不需要更多费心的、亦腕表亦珠宝的存在。何况，伯爵的石英机芯也并非泛泛之辈，历史上的伯爵不仅是9P、12P等超薄机械机芯的缔造者，也早在1970年代就制作出相当先进的超薄石英机芯，在这样的辉煌成绩面前，Sixtie鎏金悦影系列选择搭载57P石英机芯，绝非妥协之举。而是伯爵太清楚对于这一全新系列，消费者想要的是什么。
舍弃机械芯后，伯爵在表链上下足功夫。为全新系列研制新机芯或壳型屡见不鲜，但为新系列研制全新链带，先例极少。但对于这款表链，我更愿意理解为，伯爵将表壳与表链视为整体合一的存在而进行设计研发，因此尽管Sixtie鎏金悦影系列的表壳是非常规的梯形，但表链和表壳的贴合度甚佳，表链延续表壳的视觉与触感，营造出浑然一体的效果。细看金属链带，它们由五个独立链节交错排列，中间三节是常规方形，外侧两节被打磨出上宽下窄的弧度，组成一个个有趣的“小梯形”。作为日常时计，她柔软服帖，佩戴舒适；高度抛光灵动摇曳的链带，又令其分分钟化身晚宴的耀眼配饰。
丰俭由人的配置
与现今一个系列多种尺寸的做法大相径庭，此次伯爵Sixtie鎏金悦影系列只提供了一种尺寸：29毫米×25.3毫米，厚度6.5mm。或许是呼应“小表风潮”，或许只是伯爵为更符合“佩戴的艺术”的巧合，我们且不深究。紧凑小巧的造型，轻松驾驭的尺寸，这是绝大多数拥有纤细手腕的亚洲女性的福音。
伯爵提供了四种选择，从8.9万的精钢镶钻款，到10.4万的间金款，再到25.2万的玫瑰金款，以近30万的玫瑰金镶钻款收官——可以说，涵盖了不同的消费偏好。有意思的是，即便是定位为入门级的精钢款，伯爵也为其表圈镶满了钻石，表壳表链同样做了高度抛光，一丝不苟的态度，是以最精湛的工艺打磨对待最基础的表款。全然应证品牌第四代传人伊夫·伯爵（Yves Piaget）的话：“时计首先是一件珠宝（A watch is first and foremost a piece of jewellery）。” 值得一提的还有系列里的间金款，俗语里的“金银润”却易落入俗套，Sixtie鎏金悦影系列对于间金款的拿捏很是到位，材质色彩碰撞出极和谐的优雅质感，设计功力可见一斑。
四个款式里售价最高的是玫瑰金镶钻款，但区区30万，自然不会是伯爵的顶配——同系列，还有一款高级珠宝坠饰时计。这次表展上，全智贤优雅佩戴的那一枚便是。这款坠饰时计在同样小巧的梯形表盘之外，环绕以三圈扭索金饰外圈，表链同样也运用了扭索金工。这种工艺复杂，从一缕金线入手，再逐一手工缠绕扭转，全程至少耗时130个小时。高工艺所呈现的效果也显而易见，是无以伦比的华贵感与独特的伯爵式审美。当然，价格与前面的几个日常款也不可同日而语。
运动表风靡的当下，伯爵并没有随大流，全新Sixtie鎏金悦影系列选择的是一条更感性的道路：它既不刻意强调复杂功能，也不追求极限性能，这种“去工具化”的设计思路，恰恰呼应了60年代伯爵颠覆传统腕表定义的野心——时计是身体的装饰，而非束缚。目光聚焦于Sixtie鎏金悦影系列本身，你会发现，现代人所追求的舒适与随性，小众与辨识度，传承与复古，可以说，她全占了。
末了，我们回到“21世纪系列”的三大关键词，似乎目前为止，“色彩”这一特征暂时还未出现于Sixtie鎏金悦影系列之上？如果你挚爱的伯爵是异域风情浓郁、有着独特色彩和欢愉风格的那一类，那么，下一枚Sixtie鎏金悦影系列值得好好期待。
Vivian（新浪微博：@ctime_vivian）
表态网主编，毕业于华东师范大学编辑出版专业，在美食、培训等行业任编辑多年后误入钟表圈，自此走上这条“不归路”。
