《人间食单》王干著百花文艺出版社

王干的主业是文学评论，也许在常人印象中，评论家是刻板、严肃的。然而，见字如晤，在阅读了这本《人间食单》后，就会感觉到王干的见情见性，有趣有味。

王干写《人间食单》，其核心是“食”，食是维系人们活动的必要保障，亦是人们津津乐道的话题，我每每与朋友相聚，谈吃论喝是少不了的，我问过周边的人士，吃喝的话题也是他们聊天时经常触及的。能吃会吃懂吃，是让人足以骄傲的资本，但仅仅这些还称不上美食家，李笠翁、袁子才、童岳荐这些美食家之所以史上留名，是因为他们均有作品传世。换言之，美食家就是写食家，他们不一定要擅长烹饪，但一定要有自己的吃喝经验和浪漫想象。

从个性品食到个性写食，再引发大众的情感共鸣，这是写食家的必经之路。饮食是生活的一面镜子，文史哲美、风土人情、旧闻掌故，无不浓缩其中。世间少不得吃喝，也少不得像王干这样的写食家，深刻地来看，他们写的其实是世间万象。

《人间食单》的书名，似乎是从袁子才《随园食单》中获得的启发，然写作风格却是汪曾祺一路，盖因王干与汪老属“忘年交”，得其写作真传。书分美食的“首都”在故乡、寻找他乡的美人痣、人生百态看吃相三辑。师友王稼句曾将写食作家分为“乡土派”“旅食派”“新感觉派”，而在《人间食单》三辑均是这方面的文字，王干是写作风格多变的“百变佳人”吗？否也，这恰恰说明了他是一位广读博览的文艺通才。

在品食过程中，王干有着独特的体验和观察，如在做小公鸡炖毛豆时，毛豆要带着毛茸茸的豆衣入锅；如吃到的“空头”咸鸭蛋，是清明后腌制的；如酱菜咸生姜，是以未成熟的拐姜为原料；如乳白的茨菇汤，味道与鱼汤有几分神似。如果把书中的这些摘抄出来，汇编一册美食小贴士，想必也会大受欢迎。

我所欣赏的，并非是《人间食单》六十多篇文章中的食物滋味及烹饪方式，而是能从中窥见文人赋予文字的超然风度。在《秧草》一文中，王干写在南京吃了一盘炒秧草，吃毕见到盘底竟留有一层金黄的菜籽油，他回想到困苦岁月，家中炒秧草时，虽放了小半碗菜籽油，却不见锅上有油迹。今昔炒秧草为何不同？王干虽没有解释，却从中衍生出万般余味，社会嬗变、生存状态、故土乡愁、亲情时光……接踵而至，至于究竟是什么样的滋味，各人心目中的答案大抵不同。

呈现大众的食单是在个体单食的基础上而来，王干吃着，写着，他人自然就能看着了，这样的互动仿佛午夜的清淡，舍了浮躁，丢了疲惫，可饮淡茶，可喝咖啡，一切轻松自如。独乐乐不如众乐乐，由此期待《人间食单》与更多的有心人有缘人，共得交流切磋之快意。