蒲银富

很久没吃臊子面了，肚里的馋虫蠢蠢欲动，让人不得消停。爱人特意为我做了臊子面，当热气腾腾、香气扑鼻的臊子面端上来，我迫不及待，三下五除二干完了。一种久违的感觉涌上心脾，让我唇齿留香，回味无穷。

做臊子面是母亲的拿手好饭，她做的臊子面在街坊四邻、亲朋好友中小有名气，凡是吃过她做的臊子面的人都赞不绝口。

臊子面是西府乡党非常喜欢的一道主食，不管是红白喜事、逢年过节，还是盖房立木、孩子过满月，臊子面是宴席中不可或缺的主食。西府老乡做臊子是很讲究的，肉必须是五花肉，肥瘦相宜。做臊子时，把肉切成一公分的丁，加入大葱、姜末、蒜末、香辛料、料酒、岐山香醋、老抽等，用文火慢炖三至四个小时。当肉臊子熟了，再放上辣椒面，红艳艳、油汪汪，色香味美的肉臊子就好了，一股股肉香味弥漫在空中，诱惑着人们的味蕾。此时此刻，用热烧饼或者热馒头夹上肉臊子吃，堪称人间美食。

儿时的生活是清苦的，肚子里缺油水，我们姊妹每每期盼早点买上大肉。每次割肉回来，母亲用她娴熟的手艺把肉臊子做好，肉臊子慢炖过程中，香气四溢的肉味让我们充满期盼。肉臊子出锅后，我们啃着为数不多的肉骨头，津津有味。母亲喃喃自语道：“啥时候条件好了，多买些肉，让我的娃们好好吃一顿！”

上世纪七十年代中期，我家随父亲工作调动来到了秦岭深处。那时父母和姐姐都忙于上班，给了我学习厨艺的机会。每天放学以后，做臊子面是我必修的功课。当我自己做臊子面时，才知道做好臊子面并不容易。

刚开始擀面时，和面加多少清水老是把握不好，水少了，面揉不开；水多了，面稀，又要加面粉，搞得我手忙脚乱，不知所措。母亲有空时常指导我，经过一段时间的刻意练习，我掌握了擀面条的技巧：面粉中加上鸡蛋和适量的盐凉水和面，面团反复揉捏，醒面30分钟左右，擀出的面条韧性好又劲道。

那时候的厨房，灶台的前端是一口大锅，后台是一口小锅，风箱置放在灶台的右侧。这里是母亲展示厨艺的舞台，也是我向母亲学厨艺的园地。每天下午，我抖擞精神粉墨登场，和面、揉面、擀面条、切面条一气呵成，然后做底菜：把胡萝卜、豆腐、土豆、木耳、黄花菜炒熟盛好。勾汤时，小锅里的水开了，把底菜、肉臊子、酱油、鸡蛋饼、醋、盐、辣椒油倒进锅里，再撒点葱花，臊子汤做好了。

我坐在灶台前拉着风箱，伴随着“咕哒、咕哒”的风箱声，锅里的水开了，母亲忙着下面条、捞面条，沸腾的开水让灶房烟雾缭绕，充满了烟火气。母亲捞出面条，在凉开水中过滤一下，浇上臊子汤，一碗香喷喷的臊子面即可食用。每天黄昏，一家人坐在饭桌前边吃边聊，有说有笑，其乐融融。

八十年代，我在学校当老师，同事中有许多年轻的教师来自关中，他们喜欢吃臊子面。学校没有食堂，我就邀请他们到家里吃臊子面。品尝了母亲的臊子面，他们夸母亲的臊子面酸辣爽口，非常好吃！后来，分配到单位的乡党也常常到我家吃面。一碗臊子面，让他们品尝到家乡的味道，倍感亲切温馨。

那些年，不管是在煤城、秦岭山中，还是在东府，因为母亲的热情好客、待人真诚，我家的亲戚朋友络绎不绝，常常高朋满座。客人来了，母亲好吃好喝、四碟八碗热情款待，而臊子面是雷打不动的主食。一碗臊子面，它不仅是一种美食，更是一种情怀。

臊子面是西北地区传统美食，各地的做法有所不同，以岐山臊子面最为正宗，其特点面条细长，厚薄均匀，臊子鲜香，红油浮面，汤味酸辣，筋韧爽口，老少皆宜。

一碗臊子面，看似简单而普通，却饱含了母亲无限的深情和付出，散发着家乡的味道。母亲的臊子面伴着我成长，给了我几多温饱，几多浓情，更留下了无尽的思念。