潮新闻客户端金毅

出元阳县的多依树老寨，一路向北，都是下山道，一个转弯接一个转弯，天空忽左忽右，山峰忽正忽斜，正当被盘得晕头转向时，建水县到了。

鸟的天空

初来乍到，降下车窗，先打量这座陌生的边陲老县城。

举目望去，古木老树依旧参天贰地，华盖森森，矮屋旧楼隐身于大片的绿荫之中，挡视线的六层以上高楼，历历可数。真是意外，纵观神州大地，乡镇与城市接轨，小城市与大城市接轨，大城市与国际接轨，快速扩张，楼宇遝集，能蒙房地产开发商饶过的土地已经不多了，这里的林木得以幸免于难，何其幸哉！

鸟自由自在无忧无虑地飞翔着，像曼妙灵动的旋律，优美地划过开阔的天空。

建水，唐时建城，城廓度风烟，闾巷越千年。作为资深古城，能在大拆大建的大趋势里保持淡泊自守状态，珍惜原有的流风遗韵，值得称道。云南出产一种珍贵的玛瑙，业内雅称“南红”，建水就如同云南一块传世的红玛瑙，时光沉淀，自然形成一层皮壳，散发独特的珠光宝气，越老越厚重。如果建水不肯守旧，在时代的大潮里跟风逐浪，率尔操觚，磨去岁月的包浆，油头粉面，精光锃亮，将毫无悬念地把建水建得很水。

去过一些历史名城，似乎在定位自己的身份上出现偏差，原本满城老街老屋老城墙，气韵生动，即使美人迟暮，眉眼间仍透出楚楚风韵，周身散发着雍容尔雅的气质。可时至经济发力增长的今天，口袋里有了钱，有钱是好事，好事做好才是真好事，否则容易误事，或者说好心办了错事坏事，比如有说了算的人踌躇满志，难以按捺喜新厌旧的冲动，把一切新当作一切好，把一切旧视为一切糟，未经深思熟虑、充分论证，一声令下，古城匆忙地被搬上手术台，拆古建就像朝脸上动刀子，很难说是整容还是毁容，反正好端端的城市被整得失去了味道，感观上是年轻了，但怎么看怎么别扭。

拆得痛快，建得迅疾，时代进步的显著标志，是机械化提升了工程速度，挖掘机脚手架如同来回移动的手指，像清空文件夹，迅速删除低房矮屋、老街旧坊、古树名花，活了几百年的古建，一夜暴毙。然后，新楼宇拔地而起，清一色的钢筋水泥、玻璃幕墙，像复制粘贴上去似的，模样儿可称“四海之内皆兄弟”。这算好的，如果审美上不分妍媸，便有巨型的铜钱、怪异的金鳌、奇葩的马桶等建筑惊掉世人下巴。高度更是争先恐后地向天空飞窜，不断刷新天际线，站在摩天楼顶咳嗽一声响彻云霄。

当然，这里没有吐槽建高楼的意思，城市寸土寸金，高度弥补了宽度的不足，反正天空空着也是空着，多戳几个窟窿也没什么大不了，既节约了空间，又利用了资源，还增加了生活的便捷与舒适，再布置上虚幻酷炫的声光电，城市尽显光怪陆离七彩变幻的现代景观效果，形成强大的视觉冲击力。至于一些地方建了许多无用的大楼，或是摊着一片烂尾，或是看着不舒服没几天便拆了重筑，是不是好大喜功、好高骛远、虚荣浮夸、打肿脸充胖子的官场老毛病作怪，那与本文无关，说多了会令曾经主政一方的老朋友翻白眼，坐一起喝茶聊天都不痛快。

只是很难找到原封不动的天空了，人们住在空中，原本是鸟的领地，它们现在要使劲拉升高度，才能不迷路，才能避开一格格人类给自己越筑海拔越高的安乐窝。人与鸟在天空中发生冲突，鸟是百分百的弱势群体，连对手都称不上，完败的鸟们惹不起躲得起，恓恓惶惶地落荒而逃，找别处落脚。都说鸟是人类的朋友，但这是人说的，鸟是不是也这么认为，起码生活在都市里的鸟坚决不同意，如果附和那真是瞎了鸟眼。

在大都市生活久了，差不多已忘了天空还有鸟。

一群灰白色的信鸽吹着口哨滑过，数量大概有十多只，一起升高，一起俯冲，一起转弯，动作惊人一致，像听从着口令的指挥。不多会又一群滑过，这一群更多，有二十多只，哨声也更响亮，呼啸而过，飞行队伍依然像受阅的机群一样整齐。

看来建水有不少驯鸽的人。

这让我想起一位上海忘年朋友也酷爱养鸽，他说小时候农村家里总有燕子筑窝，特喜欢，现在城市里见不着燕子了，但还是喜欢鸟。他退休后，住在旧小区里，室内空间逼仄，可有个狭窄的阳台，便搭上鸽笼，每天打扫、喂食、放飞、看病治病，还与它们说话，乐此不疲，精心得像伺候孩子，在等候鸽子呼呼啦啦回笼的时候，就像等候吵吵嚷嚷的孙子放学回家。问他为何这般喜欢这种鸟类，老爷子说了句很诗人的话：“它们能代我飞翔。”一脸的得意，还张开双臂模仿翅膀比划。上海的一些老克勒就是这样，生活可以不富裕，但不可以不精致；别人玩物丧志，他们也难说是玩物明志，但越玩越带劲。几年后，他的好日子到头，其实是鸽子的好日子到头，被新搬来的邻居举报，说受不了鸽子叽叽咕咕的吵闹，以及随风来袭的臭味，更不能接受鸽粪时不时对他们窗台的精准打击，负责任的城管找上门督促老爷子将鸽笼尽数拆去。

没玩的了，老爷子每天到公园独坐，看着空荡荡的天空发呆，不与其他老人扎堆评论时事，也不参与跳广场舞，不久就溘然谢世。遗体告别时，我看到放菊花的纸箱里，也放着许多白纸折的鸽子，其实更像千纸鹤，不知道是他夫人的杰作，还是他子女的手工。老人的生前好友挨个在他遗体旁郑重地放一朵菊花也放一只鸽子，不知是否也能代他飞翔。我放了两只，一只为朋友，一只为他那句话，人间无权利，但愿天堂有自由，有他渴望的可以御风而行的精神世界。

有鸟的城市，浪漫诗情上碧霄，是一种胸怀。

看到翅膀拍打建水的天空，我不知道自己是否会为一群鸟而爱上一座城，但认识一座城的序幕由一群鸟拉开，无疑是美妙的开始。

城中心停车，下来一看，倒吸一口气，怎么看着这样眼熟，城楼红墙黛瓦，飞阁流丹，巍然屹立，重檐气势磅礴，楼顶云飞云渡，与天安门城楼有五分神似。

朱红大门洞开，两边各立一对一人多高的威猛石狮子，门口上方书“迎晖门”，字迹略显陈旧斑驳，再往上看是楼名“朝阳楼”，正值当午，阳光下光芒闪烁。一群人站在平台上，似在悠闲地眺望远山近城，脑袋只有指甲盖大小，更衬托出城楼的雄伟。

朝阳楼是建水县城的东大门，最先迎晖沐光的意思，可能也有与日月齐辉的蕴意。因为比天安门早建28年，且相似度高，坊间传说朝阳楼的建造者为天安门设计者蒯祥的师傅，言下之意是若论辈分，朝阳楼可称天安门的“皇叔”。

这种版本没必要去考证个一二三出来，有相近的形状样貎，有似乎一脉相承的设计理念，还有如出一辙的传统工艺，完全有理由发挥想象力，附骥攀鳞地扯上点关系，给脸面添光彩，给导游增谈资。何况，无真凭实据，也不等于完全是空穴来风，历史本来就有很多糊涂账，正史不乏掺水，事件重构可以演义，张开想象力的翅膀还能“戏说”，所谓“大事不虚小事不拘”，就算是建水老百姓八卦，只要人畜无害，何妨编些奇闻逸事以娱视听。从中也可以看出，朝阳楼在建水人心目里是引以为傲、无可替代的存在。

明洪武二十二年(1389年)，朝阳楼横空出世，也就是明军平定云南之后。城里汉彝混居，彝族同胞有将江河湖泊说成海的传统，“建水”在彝语里就有“海”的意思，同时也说明此地原是个水城，河道纵横，水面开阔，且时常洪水泛滥。朝阳楼要守护一方平安，便依地势筑于高岸，楼层高24.5米，城墙从南至北长77米，从东至西宽26米，五开间，三进间，为三重檐歇山顶风格。

这种工艺妥妥的古代中国制造，在大型建筑物中较为常见，宋、元时期就已流行，棱角分明，结构清晰，承重稳固，一般的地震难伤其分毫，实用性观赏性都十分强大。如此出神入化的高超工艺，在全世界独一无二，时至今日，有失传的危险，还有可能被占有欲惊人的韩国人申遗的可能。日本的“入母屋造”，模刻自这个版本，中国人十分愿意去随地吐痰的靖国神社，就厚着脸皮抄袭了这种风格和工艺。

闲话少说，城楼的主要功能，还是为了防御，需要固若金汤，古人建楼不易，咬紧牙从叮当响的府库里掏血本，越建得高大巍峨，越是兵家必争之地，越容易燃起战火，越可能沦为血雨腥风、生灵涂炭的修罗场。朝阳楼最初是四兄弟，分立东西南北，明末其他三座毁于战火，唯朝阳楼硕果仅存，挺立至今，墙上可清晰见到新砖替旧砖，都是战争留下的创伤，像打满岁月的补丁。

当年，张献忠麾下也是他义子的李定国，是位不世出的军事天才，能征善战，虎眎西南，英气风发，时称“小诸葛”，帐中运筹帷幄，决胜千里；又誉“赛尉迟”，阵前横刀立马，勇冠三军，让清军闻风丧胆，凭一己之力点亮南明最后的余晖。在攻打建水城时，却用尽洪荒之力，仍久攻不下，让这位总是雷霆出击、速战速决的战场达人大大受挫。实际情况是，城里军民虽然是一支杂牌军，战斗力一般，但众志成城，据城垣之固死抗，让他折了不少将士。李定国不得不改变策略，采用“地道战”，悄悄挖洞至城墙底下，埋炸药轰出缺口，方才一鼓作气攻克建水城。值得一提的是，李定国虽然损兵折将，可他不像张献忠那样暴虐变态，动不动焚市屠城，而是威怀兼洽，没有按战争惯例“围而后降者不赦”，走赶尽杀绝的流程。平头百姓本以为这下死定了，没承想被放过一马，于是感其仁义，反过来赞颂有加。建水城民居建筑能较为完整地保存下来，与李定国的手下留情有关。

城楼悬一巨匾，金书“雄镇东南”，为清代书法家涂日卓所书，每个字大小两米见方，笔力雄健苍劲，气度不凡，当然更大的是口气，壮志干日月，豪情贯长虹。还有一副对联补刀：“栋宇薄云霄，雄踞南疆八百里；气势壮山河，堪称滇府第一楼”，可谓牛气冲云，似乎我国西南方向就指着此楼吹牛皮。但站在楼台上睃巡周围，无遮无挡，如鹤立鸡群，睥睨四方，倒也觉得大有大的道理，吹有吹的资本。西面楼顶悬挂唐朝草圣张旭的“飞霞流云”狂草榜书，笔走龙蛇，任情恣意，这应该是临摹，唐时这里叫“南诏国”，只是座泥筑的土城，无名无姓，张旭虽然还活着，可也已年过半百，垂垂老矣，建水人谁好意思为土里土气的门楼大老远去求一代宗师的墨宝。

楼里挺热闹，销售当地特色物品，游客兴高采烈地挤成顾客。二楼大厅摆满了紫陶、汽锅、苗银、根雕、滇绣等，转一圈基本了解了建水人有什么绝活。要了解建水的过去也容易，顶楼专门开辟展室，介绍历史沿革，风土人情，最醒目的是上百幅放大的老照片，近代战争、官署衙门、生活起居、民间风俗、婚丧嫁娶，甚至有上身赤裸的土著少女，包罗万象，一幅幅看过去，管中窥豹，能大致见识这个少数民族地区曾经的辉煌与苦难。

朝阳楼有镇楼之宝，一口明代大钟，两米多高，重达1700多公斤。据说悬挂这个庞然大物时，八八六十四个大力士用尽吃奶的力气也挂不上钟架，这时来了一名衣衫褴褛如乞丐的老者，往手心里吐口唾沫，搓根草绳穿在钟鼻上，说声“起”，大钟便被稳稳当当地挂上钟架。这位法力如济公的奇人嘱咐，一定要在他离开七天后方可把钟撞响，说罢飘然而去，不知所终。撞钟人心急手痒，过了一天就撞钟，结果本可传到天庭的钟声只能传到一天路程之内。屈指算来，普通人的脚力一天少说也能走出个五六十里地，钟声够响亮了。

想当年，城楼钟鸣，金声玉振，响遏行云，除报时之外，无论是强盗来袭、敌军来攻，还是洪水来淹，钟声便是警报，就像吹响集结号，全体军民出动，阵势也是相当宏壮。

大钟现在完成了历史使命，与叮当作响的檐铃一起，闲成文物。

危城、铁血、冷月，一幅边关图，已被岁月轻轻卷起。

独特的口味

天安门是皇权的象征，护佑着皇室帝宫，普通民众进不了那道禁卫森严的门，靠近都有可能人头落地，现在“人民当家作主”，买张票就畅通无阻。而陪伴朝阳楼的是西南边区的风云，虽然登楼也要买票，但出身悬殊，没有天安门至高无上的地位，守护的是寻常黎庶与长长的国境线，乱世之铁壁铜墙，盛世之旖旎丹阙。

既然每天阳光是从“迎晖门”进入建水城的，咱也跟随阳光的步伐，作为打开建水的方式。迎面即是主街道临安路（古代建水先名“步头”后称“临安”），青石铺地，引领我们走进建水的历史深处。

两旁有商铺也有住宅，门户有开有掩，里边有人没人，挑担来卖猕猴桃的中年妇女席地而坐，专心致志地编织着蒲草小蒌子，头也不抬，好像压根就没把买卖放在心上。大家都好像不肯起劲做生意，有一搭没一搭地随意。这样的画风有点不可思议，哪像别的旅游景区，商贩热情得可疑，笑容让人警惕性飚升。商业味散淡，说明此地尚未被深度浸染。我买了一斤猕猴桃，其实自己不爱吃这种酸溜溜的东西，拎着也麻烦，不过是心生恻隐，完全基于总得让人家做上一单生意的道德冲动。街上行人不多，一群老人坐在树荫下聊天，气定神闲，街边一口古井，呼吸悠缓。

人生地不熟，寻找当地味道十分必要。建水店家似乎不太喜欢用柜台，小商店门口放两张小桌子，摆上各种小吃，有燕窝酥、西红柿果脯、狮子糕、香米泡糕、酱水豆腐干等，没有太多花里胡哨的包装，而丰富性足以让人难以假装看不见。

小吃店门脸简单，称大排档更合适，食材也是展示性地摆在门口的桌子上供顾客挑选。这些东西奇形怪状，或滚圆或细长，或雪白或漆黑，有十几种之多，各自穿在竹签上等待下油锅。

总得知道是什么吧，细看不由吃了一惊，居然是各种野性十足的小动物，有我认识的，比如蚂蚱、蝎子、知了、蜈蚣、蚁卵、蜻蜓、田鼠；也有我不认识的，比如一种拇指大小黑不溜秋的家伙，看模样疑似蟑螂，问店家，他说是“水蟑螂”，让我想起盗墓电影里满地密密麻麻的“龙虱”；还有一种我高度怀疑是蝙蝠，得到肯定，是食果蝠，东南亚人民的传统盘中美味，我在菲律宾的餐馆里见过。

我问话时店主正歪在躺椅上小憩，现在站起来边回答问题边将我上下打量一番，就像我打量眼前这些奇怪的小动物，他一定从我面露惧色的神态中看出是外地人。他说这些东西都不受保护，烤着吃特别香，营养丰富，一身的蛋白质，摆着的都是样品，想吃的话店里有鲜活的。虽然我乐于品尝各地风味，对鱼呀虾呀鸡呀鸭呀等杀生也无多少慈悲心，算起来在我嘴里结束的生命数量可观，但要将眼前这些家伙装进胃里，显然用牙齿是次要的，更主要是用胆，于是赶紧溜之大吉，看着干货都让我头皮发麻，又岂容活口在肚子里张牙舞爪。

不禁感慨，云南食谱的丰富性一点都不亚于广东，生而为虫，长哪儿都别长在胃口能爱死它们的南方，随时要提防被发现行踪，野游有风险，出门须谨慎。

叹归叹，惊归惊，南甜北咸东辣西酸，一个地方有一个地方的口味，既不能作为文明与野蛮的分水岭，也不能贴上先进与落后的标签。许多外国人难以接受咱们的鸡爪猪蹄臭豆腐，咱们也排斥他们的许多食品，比如我在欧洲吃了血糊淋剌的烫伤式牛排，一夜跑了五六趟厕所；闻着臭哄哄的蓝纹奶酪差点当场直播等。人与食物，无非是地理环境、气候条件、风俗习惯的差异导致的厌适有别。

我留心了一下价格表，物价低调亲民，往往时光走得不紧不慢的地方，物价上涨也是不慌不忙，有时甚至倒头睡上个三五载不翻身，着啥急呢？生活中不是所有日新月异、翻天覆地才算美好，尤其是物价，与沿海保持距离更加踏实。

生活与钱就是这样，多赚多花，生活过得顺风顺水可也小心翼翼。多赚少花，可能是人生赢家，也可能下一秒就成人生输家，提心吊胆。如果少赚多花，便压力山大，容易把生活过得怒气冲冲。

还是建水人好，少赚少花，心浅期望低，知足烦恼少，可能活得贫一点苦一点，但人心会干净许多。

朝阳楼很牛，其实比它还牛的，是建水紫陶，毕竟城楼各地还有，赞扬过头，不出云南就会有许多城楼不愿意，而建水紫陶独一无二，自成风格，云南境内无与比肩者，名气上与大名鼎鼎的宜兴紫砂称兄道弟，居全国四大名陶之一，换句话说，稀罕得全国只有三个朋友。

窑火千年不熄，一件东西被无数人一代接一代地做下来，一定浸透着智慧与经验，紫陶就是这样，工艺日臻完美，水平出类拔萃，古老得像传奇，精湛得如天成，半边南国一枝独秀。

以我对中华文化的粗浅认知，许多传统艺术品，就是一群能工巧匠敲敲打打、涂涂画画出来的手工活。

陶艺的品质来于陶，魅力在于艺。建水得天独厚，出产青、红、黄、白、黑五色土，反复锤炼成熟泥，利用书画刻填为装饰手法，使用高温烧成和打磨抛光为主要工艺，制作成杯盘壶罐，因主色调呈紫红色，故称“紫陶”。出窑的器物，有着细腻如脂、温润如玉、光洁如镜、声清如磬、质地如铁的特质，加上良好的透气性，也就是玩陶者所称的“能呼吸”，以及泥土中所含的铁、钙、钠、镁、钾等矿物质，壶适合泡茶，罐适合储物，锅适合煲汤，瓶适合陈设，尤其是紫陶做的汽锅，名扬四海。

建水人又一次脑洞大开，说得更加神乎其神，这回与创世者扯上了关系：“五色土”是咱们中国人共同的老祖母女娲捏完人、补过天后用剩下的！这可了不得，论起血统来，与咱们的生命同根同源同宗同脉，这要不是稀土，天下没有稀土。还有，因为土分五色，代表金木水火土五行，以土为质，以木为柴，以火锻烧，以皿盛水，以器易金，色彩灵动变幻，演示万物相生相克的天道轮回。陶器上的雕刻分阴刻与阳刻，是为阴阳相济，乾坤旋转，等等。反正陶土里不是装满传奇，就是饱含哲学，还有珍贵得无与伦比。一把土，制成各样器皿，方寸之地，由着建水人想象力驰骋。

我巴不得五色土的神话是真的，更希望建水人的想象再延伸一点，就说是女娲偏心眼，特意手指缝里漏下一点，就是留给本地人制壶做杯用的，这样做成的器具就有了生命，有了灵魂，有了无限的创造力，因为，我凑热闹，也买了一把壶，很想触摸到女娲玉手的余温。这把壶的制式有点像石瓢，又有点像汉扁，也许综合了这两者特点创造的新器型，匠心独运。身上刻有玉兰花，另一边刻“和顺”二字，秀气素雅，工艺也是集中了雕刻、镶嵌、打磨等手法，就是不用来泡茶，当小摆件也赏心悦目。我用盖轻叩壶身，发出清脆的金石之声，余音不绝；泡上一壶热茶，壶注出水，隐隐有凤鸣龙吟之声，似有一种力量立即让人平静。

玩壶我是外行，但喜欢与懂行是两回事，眼睛太毒会看出许多毛病，只有似懂非懂，万物可心。

因为愉悦称心，便乱涂一首诗以示纪念：

女娲遗土值千金，紫霞窑火曜匠心。

今得小壶置斗室，朋来奉茗听龙吟。

建水的另一个特色是建筑，现存地面文化遗迹1000多处，1994年就被列为“中国第三个历史文化名城”，明清遗珍，不可忽视，像一座露天的古建筑博物馆。

可惜我行程匆促，只有半天功夫，又在紫陶街耽搁了太长时间，听了满耳朵紫陶传奇，灌了一肚子普洱茶水，不知不觉日已西斜，赶紧拔腿走人，游览就只能走马观花。

最完整的是“朱家花园”，不是最老，却是最好，繁复性堪比山西“乔家大院”，面积比“乔家大院”大上一倍。

清中后期，有个外地来的朱广福，跑到建水经商，这家伙精明强干，满脑门生意经，靠贩卖茶叶丝绸酒水起家，赚得第一桶金后，置地买田，定居下来，也打下了坚实的经济基础。他死后，儿子接茬经营，脑子不比老子差，广开财路，拳打脚踢，四面出击，买下锡矿山，兴建冶炼厂，形成采、冶、销一条龙；赴昆明等大城市开设商号，招财进宝，财源滚滚；都说富贵险中求，云南天高皇帝远，与广东山水相连，也成了鸦片的重灾区，商人不是林则徐，逐利第一，朱家暗中走私，黑白两道通吃，迅速成为家族产业新的经济增长点，崛起为临安府（清朝建水还称“临安”）首富。

朱家富甲一方，最露脸的人物却是朱广福的孙子朱朝瑛，清光绪年间的进士。他不是那种枯守书斋的书呆子，也不是衣冠楚楚的道学家，乐于接受新思想，政治活跃，追求自由，忧国忧民，对革命充满热忱。朝廷用人之际，他却辞掉了广东的官不做，自断仕途，选择了革命之路。辛亥革命爆发后，组织领导“临安起义”，书生造反，居然取得胜利，很受云南都督蔡锷的赏识，授予“卫国将军中将”衔，时势造俊杰，一时叱咤风云。

历史要拐弯了，天下乱糟糟的，这里不说他九死一生的革命生涯，只说他打造的院落。朱广福是爆发户，最有钱也是商人，政治地位不高，家宅建得富丽堂皇也只算是大户人家，而朱朝瑛不一样，将军府邸，虎踞之地，俨然煊赫显贵，自然要有豪门望族的范儿，所谓立业立身更得立基，这个“基”当然包括基础工程建设，于是广招能工巧匠，大兴土木，继续扩建宅院，号“朱家花园”，门楣高悬“将军第”，光宗耀祖，气象万千。“朱家花园”集宗祠、家宅、园林于一体，占地达两万平方米，三个足球场大，坐东南朝西北，规模宏阔，主体建筑布局“纵三横四”，雕梁画栋，题匾撰联，曲折回廊，茂林修竹，假山叠翠，湖光滟潋，世人读过《红楼梦》，称之为“西南边陲大观园”。

现在“朱家花园”已改做民宿，花开在画里，人住在风景里，心浸在传统文化的悠远气息里，游客可以尽享山水入梦的况味。

建水虽然处边陲一隅，但襟山怀水，人丰物美，且与大理、丽江、香格里拉一样，是“茶马古道”这条著名贸易走廊不可或缺的一站。马帮的业务现在叫“物流快递”，地域的重要性称“区位优势明显”，建水作为四海通衢之枢纽，南来北往的商贾运输队车辚辚、马萧萧，铃儿响叮当，不绝于途，饭店、客栈、驿站、码头、摊位云集，人烟稠密，市声喧闹，消息灵通，繁荣兴旺自不肖说。

市场繁荣，总归是面上的兴荣，文化的聚合才是内在的欣发，这就是交通通达带来人文荟萃的必然结果。而一个地方的价值取向，最能由人文特色体现出来。建水的特色是书香满城，教化开明，元代就开始建庙学，明清两朝更是学府林立，还设有学政考棚，计有百余间，旁边的元江、开化、普洱的童生、生员们，定期至此举行院试。众多莘莘学子奔着前程来，潜心求学，拼搏科场。

“学而优则仕”，当官做领导是读书人的不二追求，像介子推那样烧死不下山、许由河边洗耳、庄子把相位当腐肉的人，只存在于古代，那种有些极端的理想境界与个性，到明代之后就几乎绝迹了。而平头百姓进身做官，路径有限，绝非易事，要么拎着脑袋冲锋陷阵，要么慷慨解囊捐个一官半职，要么勒紧裤腰带悬梁刺股，第一种得有仗可打，且风险大于机遇；第二种对于贫寒之家还不如做梦靠谱；第三种现实一点，历史上不乏咸鱼翻身的榜样，今日之白衣，明天之卿相，实现“朝为田舍郎，暮登天子堂”的梦想，最终跻身精英阶层。科举制也不像现在说的百无一利，好处是有教无类，打破了阶层世袭，冲破了门第束缚，凭本事获取功名。

建水这座小小府城，“书院”就建了四所，可谓名师云集，学霸扎堆，教育强府，考试成绩也是喜人，号称“临半榜”，意思是云南科举中榜者，临安占了一半，且均执孔孟礼，攻读四书五经，知识成色正统，被誉为“文献名邦”“滇南邹鲁”。

重视教育带来人才济济，这座边关重镇，虽然人无皇亲国戚，庭无天宫相府，但有头有脸的人物还是不少，往街上扔块砖头，就可能砸到三五个文官武将。我国到底是宗族社会，讲究人丁兴旺，广厦千间，有权有钱的士族门阀、缙绅人家，纷纷兴建自己的宗祠牌坊陵园。这样，华美的“朱家花园”，便不是建水的孤本，还有团山民居等建筑群，只不过“朱家花园”是群里的翘楚。

建水文脉绵延千载，深不见底，不待上个把星期细细品味，恐怕难以触及根本，那“三箭一寺，五箭一庙；七里一桥，八里一塔”，足以让人盘桓多日。比如，要观景，有徐霞客心心念念的燕子洞，体味“水出洞破峡”的雄壮；要独坐发呆，有“一桥锁双龙”（塌冲、泸江两河）之谓的双龙桥，感念时光逝者如斯；要清游养性，有古木掩映的指林寺，享受“曲径通幽处，禅房花木深”的悠然；要怀古，有规模仅次曲阜孔庙的文庙，为天下读书人祈福，等等。宗祠民居，水榭楼台，客栈庙宇，林林总总，各具特色，精彩纷呈。

建筑是人文的活化石，一门一窗、一砖一瓦、一梁一檩守不住朝代更替，但守得住历史风貌，希望建水古城在时代的急遽变迁中慢些成长。

中国古城三千，建水与时光一起沉浸，带着几分优雅的文化香味。