生活圆桌 【 “原生态杀手” 】 文 ｜ 张 念 周末刷朋友圈，某人晒了一盘自制泰式打抛饭，罗勒叶翠绿的怀抱里，慵懒地躺着一颗鸡蛋，散射着金红色的光芒。下面的点赞、评论一大堆，艳羡者众。唯独某君不合时宜地问：生蛋，不怕沙门氏菌？不出所料，他很快就迎来了暴雨般的科普轰击——“打抛饭的灵魂就是这个流心蛋啊，亲”“建议去趟曼谷尝尝，淡季机票很便宜的”，字里行间的鄙视，像游子的乡愁，浓得化不开。 吃生还是吃熟，早成了美食圈的鄙视链竞赛。顶端的生食党们，把“茹毛饮血”包装成格调，灶火变成玷污食材的原罪。 一马当先的是鞑靼牛排信徒。言必称A4和牛里脊，筋膜剃得比脸还干净，手工剁成肉糜——机器？那是破坏纤维的异端。打个生鸡蛋黄当“天然酱汁”，拌上酸黄瓜丁、洋葱末，舀一勺就夸“脂香回甘，这才是牛肉本味”。可他们没说，生牛肉里带有绦虫幼虫，能在肠道里长到数米长，杭州某位“美食达人”因长期吃生牛肉，腹痛难耐，就医后被发现肚子里竟盘踞一条2.73米的虫。 刺身党紧随其后，规矩比宫廷礼仪还多。三文鱼只认挪威货，脂肪线得是大理石纹；金枪鱼非蓝鳍大腹不吃，还鄙视蘸芥末、酱油的“暴殄天物者”。高端玩家更夸张，追着季节吃“活杀刺身”，说“鱼鳃还动的肉才弹牙”。却忘了全球每年2万人因食用生鱼片感染异尖线虫，轻则腹痛如刀割，重则要开腹取虫，那些所谓的“鲜甜”，说不定藏着寄生虫的“安家费”。 生蚝则是炫技重灾区。法国吉拉多是入门，日本熊本蚝才配叫顶级。吃法讲究“原汤化原食”，撬开壳先喝海水，挤两滴柠檬汁就猛吸，还嘲讽别人“觉得腥，是没吃过好货”。可生蚝这“细菌培养皿”，创伤弧菌检出率高达30%，诺如病毒更是常客。2024年，美国一对知名网红夫妇就是因生吃生蚝感染创伤弧菌，最终落了个幽明异路。 最常见的生鸡蛋，更是被吹成“天然酱汁”。淋在米饭上、拌进肉糜里，黄澄澄的蛋液淌得像瀑布，殊不知每十个生鸡蛋里就可能有一个带有沙门氏菌，全球每年超百万人因此中招，上吐下泻是轻的，严重时还会引发败血症。 你说生牛肉有脂香，我偏觉得红烧牛腩炖得软烂才过瘾；你追捧现杀刺身，我就爱把马鲛鱼煎得外焦里嫩；你对着生蚝猛吸，我却觉得蒜蓉粉丝蒸蚝才不辜负大海。吃喝这事儿，从来没有标准答案，但拿健康赌运气，实在算不上什么格调。 2024年10月，在沈阳的某家酒店吃自助餐，我端着满满一盘子金枪鱼和三文鱼刺身捧给师傅：“劳驾，帮忙煎透，我不赶时间。”在一众鄙夷的目光里，我回到自己的座位。20分钟后，香煎鱼块端上桌，外酥里嫩，香气缭绕，我顿时想到人类学家理查德·兰厄姆在《熟食动物》里的一句话：人类适应吃熟食，本质上和牛适应吃草、跳蚤适应吸血、其他动物适应各自的特定食物一样。我们早已习惯熟食，与之密不可分，它带来的影响从身心两方面融入我们生活的每个角落。我们人类是懂得烹饪的猿类，是火焰的造物。 熟食让我们避开了大部分原生态的杀手，这是智慧和进步的体现，反之就是愚昧和退步。 （来自2026年1月5日出版发行的《三联生活周刊》2026年第1期，总第1372期“生活圆桌”专栏）
