如果你以为水乡古镇的温婉只在江南才得以一见，那你便错过西南蜀地闲适的水乡古镇。四川有很多古镇，比较知名的如成都双流的黄龙溪古镇、大邑的安仁古镇、雅安的上里古镇、甘孜泸定的磨西古镇等。
相较于一些古镇游人如织，我还是更喜欢崇州的元通古镇。这里三面环水，一面环山，依山而建，依水而生，将江南的柔美与西南的独到结合在一起，抒写出古镇的宁静。
元通古镇位于四川成都下辖的崇州市，距离成都约40公里，从高速驾车不到1小时便可抵达。来到这里会发现，与地理位置相似的黄龙溪古镇相比，要明显清静许多。古镇上没有过多的商业化气息和游客，基本都生活着当地人。
据古镇居民说，元通古镇开始被外人关注，已经是二零零几年的事情了，那时距离元通不远的街子古镇、怀远古镇已经在朝着商业方向发展。虽然这三个地方构成了崇州的“古镇金三角”，但唯有元通，至今仍保留着难得的烟火味与古朴。
别看现在的元通古镇似乎“不温不火”，历史上为文井江上重要的码头曾经繁华一时。追溯元通建置历史已有1600余年，据传唐代此地有一圆通和尚修为甚高，人们后来架桥建寺来纪念他，元通的地名也就因此而来。
由于地处要冲，水陆交通便利，盐业油业，日用山货皆在元通中转交易，商贾云集，从此便有了“千年小成都，清明上河图”的美誉。
停车场下车后，走不久就来到古码头，江中矗立的巍峨元通古塔和横跨江面的汇江桥十分醒目。汇江桥是川西最早的铁杆桥，被称为“川西第一铁索桥”，但眼前的这座并不是原先的汇江桥了。
最早那座汇江桥，几经自然灾害已坍塌，直到上世纪80年代，由当地民众慷慨捐资，才又建成今天的汇江桥。站在桥上看江水潺潺，想象着千年前元通的胜景，让人不禁感叹逝者如斯夫。
走过大桥，继续沿着江岸漫步，临水而建的吊脚楼吸引了我。就地取材打造的全木结构，飞檐翘角的栏杆式建筑，形成古镇一道独特的风景线。
它们大多是茶楼或者客栈，喝茶对于元通古镇上的人来说，可是头等大事，不可马虎。泡上一壶好川茶，聊聊天便可坐一天。我也像当地人一样，选了张面对汇江的桌子坐下来喝茶，花钱不多，却是一种悠闲的享受。迎面而来的风，将清晨拉得很长。
像大多数川渝古镇一样，元通古镇红砖黑瓦石板路，暗暗的墨青色地面，被磨得光滑蹭亮。夏日走在石板路上，仿佛还能听到当年来往的商贩牵引着的马蹄“嘀嗒”作响。麒麟街是古镇的正街，也是最热闹的一条街，街上的铺子一家挨着一家，明清建筑黄家大院、罗家大院、天主堂等分布其中，静静诉说着“黄金地段”的历史。
街南头带方形封火墙的街铺便是过去元通古镇最有名的建筑之一罗家大院。它有趣的地方在于，虽然罗家大院姓罗，建造却是由罗家的幺儿媳妇朱氏独立主持完成的。
当年罗家大院主人罗光裕祖上是清代“湖广填四川”时才迁至元通的，他在晚年意外得到一大笔钱财后，经反复考量，决定将家族管理大权交给接受过新思想的教育小儿媳妇朱氏。朱氏接过罗家管理大权后，果然不负期望，擅长商业经营的天赋很快得以展现，罗家逐步成为当地富甲一方的大户，并在此建造了这座豪宅。
走进罗家大院，里面天井有一座考究的二门，上面的亭台楼阁是欧洲宫殿的缩影，这在西南地区古镇极为罕见。门上还有一对石刻联：“竖起楼台遮日御，打开门第看风潮。”意指修建这座房屋只为遮风挡雨，开门又可观望江上来往船只。
穿过二门，可以进入罗家另一处老宅，风格比前者大同小异，木楼回廊，栏杆梁枋雕刻着各异的吊瓜，梁枋之上浮雕锦簇，屋瓦间用篆书写有“春”“寿”等字样。通过一柱一椽，一图一字，分明看到了昔日的富贵。
而在麒麟街的一个深巷里，还藏着一座天主教堂。它是由法国传教士谷神父在当地教徒的协助下修建的，距今已有百余年历史了。现今看来，荷叶刻联以及塔尖山的十字架都保存得较为完好，足以见得当年元通古镇的建筑技艺之精湛。
从麒麟街通往夏家茶楼，还有一条叫增福横街的小巷非常有特色。两侧店家专卖各种竹编制品，多为居家日常物件，有竹斗笠，有竹椅，还有竹篓、笼屉等，都是小时候才见到的东西，如今在城里已经很难买到了。
元通古镇平日里游客不多，所到之处，除了麒麟街较为热闹外，其余的街巷安静如往昔。茶馆里有喝茶搓麻将的老汉，自家门口有晒太阳摇蒲扇的太婆，邻家晒干菜的大婶，还有缝缝补补的姑娘们。偶尔有三两车辆和行人经过，人声远去街道又恢复平静。
这种最普通的生活，感觉随时可以加入其中，跟着当地人天南海北摆起龙门阵，俨然忘记了自己游客的身份。值得一提的是，这样一个较为冷门的四川古镇，不仅是4A景区，而且还免费开放。如果有空，不妨放慢脚步，亲自来领略它的悠远与从容吧。
