一提起通湖路二桥亭“阿焕鸭面”，半个福州城的人虽没见过“阿焕”却听过“阿焕”的大名。特别是那些曾经吃过的老福州人，一说到阿焕鸭面，脸上的每条皱纹都舒展开来，散发着满足的光芒。那模样就好像正叼着牙签，刚从面馆里踱出来似的。他们“叭叽”着嘴，飞溅着唾沫星子。听到的最多一句话是：“那时鸭子不吃饲料，那汤简直就是参汤”。

通湖路二桥亭的老街坊们说，阿焕鸭面的店主叫做林阿焕，年轻时就自己动手做了担子，上街卖鸭面。“后来阿焕开店了，店铺就在二桥亭的桥头附近。店面虽小，但天天是顾客盈门。”老街坊高依伯说，“我还记得小桥榕树下，几张桌子一字摆开，吃面的人小口啜着汤，直说汤汁好、鸭肉香。”

阿焕做生意凭良心，不欺暗室，不媚权贵，不骗童叟。只要到他店里作客，不分妇孺老幼、商贾高官，一律一碗，再要谢绝。据说这鸭面端出来，汤汁醇厚似奶，鸭肉酥烂，入口即化。阿焕还赠送每位客人一块排骨、一碟鸭肠。不但花费无多，且美味可口，真是价廉物美，所以营业十分兴旺，座上客常满。你想再吃第二碗？改日吧！老板会大声地说：“没有了，每人只卖一碗，谁来都一样。”这可是高明的经营学问，让你第二天还想来吃。

阿焕曾经向老食客透露，他的鸭面用的是上等肥鸭、起三更，排骨熬汤，面条是阿焕独家密制的福州切面，脆韧筋道。”汤头色泽淡雅亮丽，汤汁醇厚似奶，鸭肉酥烂，入口即化。”每碗的面量按福州话说“吃几大口就没有了。每天就200碗卖完即打烊。

从清朝末年到解放初期，阿焕鸭面至少火了半个世纪。但到了后来，阿焕的子孙不再制作鸭面，这个老字号就消失了。现在，阿焕的后人早就搬离了二桥亭，与当地的老街坊失去了联系，甚至与阿焕鸭面有关的老照片，也没有能够流传下来。

“太可惜了，听说后来还有人想重新打出阿焕鸭面的老招牌，但没有成功。很多老福州人说，“如果阿焕鸭面能够传到现在，我做梦也想去品尝一碗。”

当阿焕鸭面消失后，人们说的最多的两个典故是，当年的国民党元老林森对“阿焕鸭面”念念不忘，每次回福州总想再尝尝，有时他自己不方便去吃面，就叫随行副官前去买。

更有甚者，一位国民党大官在解放军即将解放福州的前夕，还没忘记要最后吃一碗福州有名的小吃“阿焕鸭面”再仓皇逃跑。

（1950年左右的福州万寿桥，图片来源福建日报社）

福州流传至今的面条是拌面，其面条本应该是福州特有的切面。如今已被沙县的“生面”所替代。正宗的福州拌面所用的拌料：酱油、猪油、麻油醤、老酒、白醋、棉白糖、葱花、味精、紫皮蒜，现在已简化到不能简化为止。

北京有：炸酱面，首都百姓家家传承，并发扬光大；兰州拉面，居然占领了全中国大大小小的村镇；无锡的鸡丝伊府面都已做成方便面全世界旅行去了；还有杭州的刀鱼汁面、虾爆鳝面、青菜扁尖面、片儿川面、闷肉面、顶汤黄鱼面，以及四川的笋子牛肉面担担面，上海的炒面两面黄，都是香飘几十年的老牌。1887年的“阿焕“”居然成了墓碑，后继无人。

实在要是馋到不行，可以自己做一碗“老鸭面”。方法如下，拿走不谢！

原料：半边鸭、油面。

做法：半边鸭洗净控干水，一调羹醋，两调羹老酒，少许糖，并打趴一小块生姜。涂其身腌制入味。一斤鸭加大概三斤水，大伙烧到打开，除去浮沫。改小火。熬三个小时，关火后夹出鸭肉晾凉，撇去汤面的油，切几片西红柿扔进汤里。另锅烧白水捞面，开后，面入鸭汤，此时才能加盐，加鸡精。鸭块切片与蒜蓉；生抽拌一拌码在面上，撒葱花或香菜沫，即大功告成。