有些人说，老成都的美食不仅仅在于食物本身，而在于吃的那份情怀。
这种情怀在一间名叫“不醉无归小酒家”的地方得到了完美的体现。
20世纪30年代，成都陕西街上有一家闻名遐迩的小酒家，名字颇为风雅，叫做“七字长名风雅”，就是这风雅，吸引了不少文人雅士。
你或许不知道，当时的餐馆一般名字都很简短，例如“正兴园”、“聚丰园”、“荣乐园”等，但不醉无归小酒家却大不一样。
名字虽然长，但出奇的优雅。
这也让它成为了那个年代成都餐饮招牌长度之最，甚至在外地也是少见。
而与七字长名同样引人注目的，还有那些频繁光顾的小酒家的名流贤达们。
1934年，中央社特派员陈友琴赴川考察，他记录下这家小酒家，并指出成都人竞相仿效不醉无归的七字长名。
而两年后，新中国政务院副总理黄炎培也称赞其店名的风雅绝伦。
文人雅士们争相前往，皆因这家酒家的独特风味和雅致的氛围。
特色美食与高价的双刃剑提起不醉无归小酒家，老食客都会侃侃而谈它的三个特点：一是菜品精美，二是价格昂贵，三是风格独特。
这些菜品如葱烧鱼、红烧舌掌、宫保鸡丁等川菜经典，在名厨的手中展现得风味十足。
而不同于普通小馆的经济实惠，不醉无归的价格令人咂舌，老百姓都会在心里默默贴上一个“贵”字。
1939年，著名记者萨空了回川报道时，就指出这家店名字虽然文雅，但实际上是一个头等馆子，价格自然不菲。
而当时大学教授的月薪才二三百元，作家叶圣陶记录他和朋友去小吃三色菜，却花了八十余元，这等奢侈自然引来不少议论。
不仅远近闻名，连外地客人也专程前往品尝。
这家小馆推出的一道道美味如同穿越时空的信鸽，将成都的风味传递给更多人。
作家沙汀在《睢水十年》中记述，当时“陪都要人”的家属，常派小轿车到成都买不醉无归的名菜。
舒湮在《饮食男女》中提到的不摆花架子，小碟小碗精致可口的评价，或许是对这家店最贴切的描绘。
不醉无归的异国风情不醉无归小酒家的独特之处还在于它的异国风情。
合伙人刘琢之曾留学比利时，他在酒家的装修和服务上加入了西洋元素，门口安置了两扇绿漆框玻璃门，且安排身穿制服的童司服务。
这些今天看似普通的举动，在当时却是显得洋气十足。
进门后，用屏风隔绝喧嚣，大厅铺设洁白的餐布，这种布局在那个年代可是非常少见的，着实吸引了不少眼球。
这种半中半西的风格，让小酒家的风雅之中又多了几分异趣，让来访的食客感到既亲切又新鲜。
高朋满座几乎是每天的景象。
在这里不只有名流雅士，还有一众崇尚风雅的经济学家、工程师、语言学家、教育学家和历史学家等，包括经济学家马寅初、航空工程师钱昌祚、教育学家方叔轩等人。
就连作家冰心、书法家谢无量也曾光顾。
不醉无归在那些风光的岁月里，确实成就了一段段精彩的故事。
辉煌与落幕：不醉无归的短暂历史时间转到上世纪40年代，不醉无归小酒家迎来了自身的矛盾与困境。
名字典雅、菜品精致，让它在特定的消费群体中广为人知，但高昂的价格也将大部分普通百姓拒之门外。
著名电影评论家钟惦棐曾想来这里观光，但得知一碗豆芽汤要四块钱后，只能无奈放弃。
即使如此，不醉无归还是赢得了不少忠实食客，知名作家老舍在1939年提到，他曾因事忙只吃了一次不醉无归，但依然对其酒饭印象深刻，并认为价格并不算贵。
这或许是不同背景的食客对于价格的不同认知吧。
可惜，凡事辉煌即至落幕。
不醉无归在开业十多年后因故歇业。
上世纪90年代末，曾在陕西街蓉城饭店内复名，然灵光乍现，已然物是人非，再难重现当年的盛况。
不醉无归的启示不醉无归小酒家虽然已成为历史，但它所体现的那份匠心和追求美食的执着，却永远留在了成都人的记忆里。
虽说高价曾让不少人望而却步，但酒家凭借独特的文化氛围和精致美味，依然吸引了源源不断的食客。
这让我想到，如今的我们追逐生活的脚步愈发匆忙，偶尔停下来，细细品味生活的美好，也不失为一种享受。
回首不醉无归的辉煌岁月，或许我们能从中汲取一些启示，无论面对什么样的市场环境，坚持品质与特色，终会赢得人心。
希望在这个快节奏的现代社会，我们依然能找到那份对美食的执着和对生活的热爱，就像当年不醉无归小酒家一样，在每个细节中体现匠心和情怀。
这，或许才是最后的真谛。
通过撰写这篇文章，我感受到了当年的文化氛围与人们对美食的那份热爱。
不醉无归不仅仅是一家小酒家，它更是一个时代的印记。
当我们怀念过去的美好时光，也是在寻找内心的那一份纯粹与坚持。
希望这篇文章能带给读者一些感悟和温暖，无论身处何地，都能从中找到前行的动力。
