我们前往下一站扎达尔。

这一站完全来自于小红书的推荐，克罗地亚的路线通常就是这么几站：萨格勒布、扎达尔、斯普利特、杜布罗夫尼克。虽然萨格勒布是首都，但克罗地亚的美更多在于它的港口城市，沿海向南，会先到扎达尔，再到其最值得一去、也是权游取景地的杜布罗夫尼克。

不过扎达尔是个小城镇，以其哥特式建筑和中世纪风格的城市风貌著称。

还没到扎达尔我就后悔了！

它地处半岛，从北向南到达扎达尔必须经过一架沿海大桥，而这条桥是收费的，避无可避！

我们一路都会避开收费路段，这将是第一次要为过路缴费。两辆摩托车二十欧，比一天住宿都多。建初还想有没有能过去的小路，哪有什么小路，这可是跨海，除非我们能变成潜艇！

不情愿又不得不付了费用，没有看见什么，这里跟中国的乡下没什么区别，反而车变得更多了。

民宿的老板等在小区里，他就把车横在单元楼口，他下车的时候吓了我一跳，一瘸一拐的，房间里放着十字架的装饰，应该是个天主教徒，厨房里放着很多吃的。

克罗地亚的民宿厨房和其它国家不同，除了提供茶和咖啡，大多还会提供米饭、面条等基本食材调料，这家除这些外还有饼干。这都让我对克罗地亚留下了很好的印象，当地青旅的厨房也是这样共享食物。客人不只会吃和使用，还会留下自己剩下的。

这种循环很美好，虽然一吃一留仍旧花出去同样的钱，但哪怕花的更多都会觉得快乐。

进入这样的厨房就暂时甩掉了私有制，至少在这样的一个小厨房实现了马克思的共产主义理想。

收拾好一切才中午两点，我们直接步行去了扎达尔的老城区。

人多的就像突然被发现的蚂蚁群一样，这让我感到烦躁，每次看见人群的第一感，都觉得自己到错地方了，像看见成群的蟑螂。但那些满是历史文物和建筑的文明古国大多是这个样子，要说服自己忍受人群，想办法在脑子里删除他们的画像，尽量抬着头走路，这样只能看见建筑。

克罗地亚的老城普遍很有意思，不同历史的建筑混搭在一起，并没有特意营造什么，反而多了海边城市的开放和慵懒，像不同的树就自然而然的长在了一起，没必要为了游客而去修整的过分整齐。

沿着迷宫一样的巷子，走到教堂前，发现了聚集的人群，我转头要走，建初抓住我说：“去看看什么活动！”我们向人群里挤去。这是群体动物的本能，八卦和聚集，互联网诞生后，演变出论坛然后到现在的直播，从热帖到热点，都是追逐热闹的动物本能。

当我看到飘扬的国旗，第一反应是国家活动，领导视察，反而是建初先说：“婚礼！”

果不其然，新娘和新郎在众人的欢呼声里走了出来。

亲朋好友围成一团，外面这层是路人和游客，没有人为了拍照而往里挤，都礼貌的站得很远。

除了亲朋好友，还有几个摄像，一个专门负责摇国旗的人，还有一个当地民族和流行结合在一起的美声乐队。

有宗教歌曲，忧伤深情的歌曲，最后再到舞曲，并没有主持人，一切都跟着音乐节奏的引导，从起初庄重的舞蹈，到逐一哭泣，最后又快乐的跳起舞来。这就是婚姻带来的情绪，充满幸福的期待，但要诀别那些不能带来幸福却能带来快乐的追求者，这很痛苦，而这只是婚姻里看起来最不紧要的那个会带来痛苦的责任。

每个人都会唱美声，动情的时候，差点也跟着流下泪水。

一下子就觉得过路费交的太值了，斯普利特来得太值了，能听到这么多当地传统音乐，还是在如此氛围下。

穿过老城再往海边走就可找到“海风琴”，建初说他看纪录片讲过这个地方，海风琴利用亚得里亚海的海风、海浪发出管风琴似的声音，美妙悠扬。游客坐在海边，对着清纯海水，坐在、站在海风琴上，听呜呜哼哼、此起彼伏的海风琴乐音，真是心旷神怡！

所谓海风琴是海边用大理石砌起的台阶，砌成琴键模样。采用风琴的原理，在黑色、白色的石阶下暗藏了35个大型风琴管，以大海做风箱，用海水冲击，变化风琴管的气压，发出管风琴似的浑厚回响，这真叫创意！设计师尼古拉·巴希奇因此获得2007年欧洲城市公共场所设计大奖。

除了风景以外，科普另一个词“声景”。

这一概念最早于20世纪60年代由加拿大作曲家R 莫雷·沙弗尔（RMurray Schafer）提出。

声景的定义是：（Soundscape）研究人、听觉、声环境与社会之间的相互关系，与传统的噪声控制不同。声景重视感知，而非仅物理量；考虑积极和谐的声音，而非仅噪声；将声环境看成是资源，而非仅“废物” 。

简单来说，把声音也纳入到建设的范畴里面，把优秀的声音带给人们。

重新再点开那段视频，你几乎能找到从远及近的海浪——那些从小到大、又慢慢减弱的声音，而那种呜咽里不止能找到海浪，似乎还有海里的鲸鱼，和天上的黑洞。

闭上眼，声音就能被看到，这种看是一种联想，也是一种想象。

很多人坐在这里等待落日，我们没有等，我只喜欢旷野里的落日。

买了牛肉炒了蘑菇牛肉和芹菜牛肉，建初的手艺也是越来越好，沿海半个月还没舍得吃海鲜，但愿给我们加个菜！