不知不觉，白人饭的风潮持续了一年多。

第一批长期吃白人饭的人，果然也吃出了成效。

在#吃白人饭一年的变化#这条热搜中，他们有人瘦了，更自律了。

图源：小红书@favpartofme

当然，更多嚼着白人饭的人说：

连吃三顿，已经要抑郁了。

图源：小红书@踢歪歪

芹菜蘸酱、生菜拌酱、生啃胡萝卜、干嚼西兰花、鸡胸肉配绿叶子......

各种生冷原材料随机排列，组成了至今依然大热的白人饭。

图源：小红书@英区小乔觅食记

它是白人的日常餐，而正统中国胃只看到它顶级的饭缩力。

却有一群打工人质疑白人饭、理解白人饭，并不断研发出越来越野的进阶版。

冰冷的生命体征维持餐，一年之后，还在吸引禁欲的中华教徒。

白人饭进化，野人饭

在中国，打工人吃的白人饭，是一门最极致的吃饭糊弄学。

“黄人饭”有多丰盛，白人饭就有多惨淡。

去掉烹饪的过程，放弃精致的摆盘，说的好听是回归食物本味，其实就是一顿没感情的食材组合。

图源：小红书@面包周气泡

蒸炒煎炸等一切烹饪技巧，在生黄瓜、生番茄、生西兰花面前都无比苍白。

吃下去体温得降八度，同事看了面露难色，兔子看了都摇头。

好在不用开火，没有油烟；五分钟到胃，节约时间——

白人饭称得上是救星，把打工人从厨房中解放出来。

只是这饭，往往会让人的精神状态越吃越美丽。

它有一些暴躁、易怒的副作用，还极易引发关于“人为什么要吃饭”的哲学思考。

大多数人吃完之后，都会在索然无味中发自内心地赞美自己：

很好，又活了一天。

图源：小红书@亚军分开才好吃

它明明像是中世纪遗留下来的苦行僧戒律，却让现在的打工人一边受难，一边欲罢不能。

比如，他们又研究出了超越白人饭的新品类：野人饭。

白人饭好歹还有饭盒，野人饭直接塑料袋装一切，拎了就走。

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更糊弄的强者，保鲜袋都过于正式，一个一次性手套可以装下一顿午饭。

图源：小红书@小红薯666DB509

再努力一点，五个手指装下四菜一汤也不是不行。

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生豆腐开盒拌酱油，眉头都不皱一下，一吃一个清心寡欲。

图源：小红书@变形菌纲

摆烂不会结束。

当同事还在排队热饭，野人已经咔嚓咔嚓美美吃上了。

从超市到工位，一颗青菜实现了真正的原汁原味。

图源：小红书@萌萌的竹子

野人打工嘛，不求吃多好，只求饿不死。

前段时间，紧随野人饭之后的干巴饭又出圈了。

这是一款由一个英国老头带火的经典白人饭。

切一块石头一样的干巴面包，拿一块像瓦楞纸壳的干巴饼干，抹上腻子一样的干巴黄油，不小心看一眼都能瘦，一顿下去倒欠200大卡。

图源：小红书@起司奶茶

越看越剌嗓子的干巴饭已是一股风潮。

人一旦入了“干门”，下半生就定型了，一如它的口号：

吃干巴lunch，品干巴人生。

图源：小红书@草小莓

果然又吃出了一种哲学。

从白人饭、野人饭再到干巴饭，你会发现，就算在吃这件天大的事上，有些人一旦开始摆烂，便不再有下限。

他们视八大菜系如粪土，放弃舌尖上的享受，一心向维持生命体征看齐。

堂堂美食大国的年轻人，就这样进化掉了食欲。

新的禁欲系，出现了。

戒掉食欲？

啃越来越生的菜，吃越来越寡的饭，戒掉生而为人的本能欲望。

这届年轻人已把进食当作一场漫长修行。

而在这个魔幻的当下，我想到了白人饭真正的由来。

在19世纪末，西方的工业化和城市化大发展，大量工人投入时代建设的洪流之中。

图源：《摩登时代》

他们不再有充裕的时间吃午餐，生产效率面前，最重要的就是如何在最短的时间里吃完饭再干活。

比如，英国菜之难吃举世闻名。

有一个说法是工业革命突飞猛进，英国全民领先吃上了流水线预制菜，导致了英国菜的断代。

到了现在，即使英国的物产并不匮乏，依然能把食物做到世界级难吃，有些菜看起来像是打了全麻才能入口。

图源：小红书@秀恩爱专用小号

谁知白人吃不完的罐头、土豆、干巴面包，穿过网线远渡重洋到了中国，成了这一代打工人的生命维持餐。

说起来，它的流行和19世纪西方工人的选择有些异曲同工。

一样将吃饭时间压缩到极致，一样吃饭不为口腹之欲，只为吃饱了好继续干牛马的活，像给机器充电上油。

有人选择白人饭，是因为它能有效止困，让大脑清醒。

图源：小红书@Ven

同时，又少又冷又素的食物，指向一种健康自律的生活方式。

减脂瘦身，指日可待——

“吃了就掉秤。”

“半个月瘦八斤。”

图源：小红书@季小央

当然，更多的人过上吃白人饭的禁欲日子，是一种“没时间做那顿饭”的别无选择。

点外卖，是在难吃和更难吃的预制菜之间挣扎。

但要自己做，早上起不来，晚上只想睡。

一个久经职场搓磨的打工人，带饭的尽头往往遵循“三不原则”，不开火，不洗碗，饿不死。

图源：小红书@肖工明天就退休

寡淡的白人饭吃着吃着，人生就开阔了。

再没有那些世俗的欲望，也排除了“下一顿吃什么”的纠结，省下大把时间精力尽情打工。

一根根草吃下去，舌头渐渐麻掉了，精神状态也日趋稳定了。

说真的，劝你最好不要惹那些拿塑料袋装白人饭、戒掉食欲的年轻人。

美食不可辜负

其实白人饭流行至今，大多数中国人都是无法理解的。

对身在美食大国，吃惯了热气腾腾饭菜的人来说，吃饭没有锅气，这生活还有什么乐趣可言。

有人吃饭是为了活着，但也有人活着是为了吃饭。

毕竟从古至今，中国人从来乐于也舍得在美食上下大力气——

“我们中国人讲究吃，是世界第一。”

图源：《天下一锅》

钻研吃，可以说是我们基因里自带的天赋。

古代沿着丝绸之路走出去的老祖宗，一定会带好吃的回来。

张骞出使西域，带来了葡萄、石榴、核桃、大蒜、香菜、茄子、胡萝卜......

南北朝之后，我们又吃上了西瓜、芒果；到了明清，海外来的玉米、土豆、花生、辣椒......端上了中国人的餐桌。

图源：《知否》

我们的古代吃货代表——苏轼，更是走到哪儿吃到哪儿。

初到黄州，他就惦记上了长江的鲜鱼和山中的嫩笋：

长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香。

被贬到偏僻湿热、瘴气弥漫的岭南，他爱上了枇杷、杨梅、荔枝：

日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。

贬到更边缘的海南，苏轼又超前品到了生蚝之美：

与浆入水，与酒并煮，食之甚美，未之有也。

就算实在没什么好吃的，他也能在朴素的食物中吃出妙处：

雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘。

简单的茶汤配野菜，他吃出了“人间有味是清欢”。

图源：《知否》

当然，古代有钱人家在吃食上的讲究，更是食不厌精，脍不厌细。

《红楼梦》里那道令人咋舌的茄鲞，是拿十只鸡来配茄子做出的极致美味。

“切成碎丁子，用鸡油炸了，再用鸡肉脯子和香菌，新笋，蘑菇，五香豆腐干子，各色干果子，都切成丁儿，拿鸡汤煨干，将香油一收，外加糟油一拌，盛在磁罐子里，封严，要吃时拿出来，用炒的鸡瓜子一拌，就是了。”

图源：《红楼梦》

从古至今，中国人对美食的执着，和中国的地大物博、物产丰富之间，一直是一场双向奔赴。

名贵的鹅肝、鱼子酱，我们不缺。

但同时，我们也能把一颗最普通的白菜，用最上乘的清汤做出一道传世名菜：开水白菜。

看似清汤寡水，实则鲜香扑鼻。

图源：b站@老饭骨

炒炸烧煮烤焖炖，爆溜煎涮烩煨蒸。

中国人不缺食材，更不缺把一种食材玩出千百种花样的巧思。

一方水土，养一方胃。

光是说主食面条，各地就有热干面、炸酱面、刀削面、担担面、肠旺面、云吞面、阳春面、油泼面、葱油拌面、兰州拉面、延吉冷面、重庆小面......

重庆小面、阳春面

说到粉，同样五花八门。

螺蛳粉、酸辣粉、老友粉、猪脚粉、牛肉粉、羊肉粉、炒河粉、桂林米粉、南昌拌粉、衡阳鱼粉、过桥米线、新疆炒米粉......

堪称粉的多重宇宙。

牛肉粉、螺蛳粉

谁都无法小看中国人对美食的执着，那是一种“一定要吃到嘴里”的迷之执念。

官方宣传过无数次，吃了见手青会中毒见到迷幻小人，但每年到季都有人好奇它的味道。

就算万一中毒了，也不是见手青的错，一定是因为还没炒熟。

图源：网络

生长在热带雨林中的榼藤子自带毒素。

但这毒拦不住中国人。

想吃的人为了把它吃到嘴里，愿意先加热爆壳，再去壳水煮，再切片水煮，反复换水煮上9次，直到彻底去除毒素。

只要能吃到嘴里，中国人从来不嫌麻烦。

图源：《风味人间》

和吃饭这一天赋相对的，便是中国人种菜的狂热。

因为我们相信，不管在哪里，都要好好吃饭。

哪怕是在南极。

南极长城站的科考队员为了亲手种出新鲜的蔬菜，特意开辟了一间80平的温室，隔壁俄罗斯和智利的科考员馋哭了，直接拿伏特加和车厘子上门来换。

图源：网络

可能只有我们，一辈子摆脱不了对新鲜温热的三菜一汤的痴迷。

也只有我们，身在中国，一辈子也尝不尽中国菜的滋味。

八大菜系，各有千秋。

川菜的麻辣，湘菜的香辣，粤菜的鲜香，鲁菜的咸鲜......

一字稍有不同，是风味的千差万别。

川渝麻辣的爆裂口感，红油翻腾的火锅串串，百吃不厌。

在“不时不吃”的广东，吃一口随季节而来的鲜嫩本味。

图源：《寻味顺德》

一碗小炒肉下饭，找回碳水炸弹的快乐。

撸一把滋滋冒油的肉串，一次次流连于市井的烟火气息。

中国人的脚步，总是忍不住跟随在美食后面。

火了淄博的烧烤，又火了天水的麻辣烫，在庞大的中华美食家族里找顶流，吃不完，根本吃不完。

我们的四季，习惯跟着美食流转，人群也跟着美食聚散。

生活本该如此。

和食物一样新鲜、温暖、丰盛，滋味美好。

身在如此活色生香的天堂，如何让人放下对美食的爱意。

什么白人饭、野人饭，每一顿都要好好吃饭。

先喂饱胃，再抚慰心，这才不算对生命的辜负啊。

图源：李子柒