茶面
文/ 苏立敏
我家年年是午后碾米的。午饭后，阳光热烈地晒着米筐与笸箩，金黄的小米粒儿在阳光下闪，小手一摸，不再湿答答的了，像一阵春雨淋过又马上干爽的样子。母亲边说着该去碾米了，边把木车推到北屋门口，我们帮着母亲把米筐与笸箩抬到木车上，再带上面锣、条床、铁铲与小笤帚出发。午后的阳光艳艳的，母亲拉着车，我们推着，穿过沉寂的巷子向碾盘出发。冬日光秃秃的树干把单调的影子透在车上，木车仿佛拉着可触摸到的光阴。母亲和相见的乡亲们寒暄着，话语是朴实的，声调是欢欣的。
腊月里有两次这样的场景，一次是碾小米炒茶面，一次是碾黍子米蒸糕，不同的是筛面粉的锣不同，蒸糕的面用粗锣，炒茶面的面用细锣，面越细越好，讲究细腻。这样一来，炒茶面自然费时间了，透不过细锣的米面一遍遍筛，直到笸箩里的米面像一层细雪，看上去非常温馨非常绵软，我们才拉着木车与余晖回家去。
米面到家得赶紧炒了，不能等，若米面干巴了，炒时就容易糊。炒茶面用软柴，火苗绕着锅底，锅底刚热乎，母亲就把米面倒进了铁锅，我轻轻地拉风箱，风箱口的小木板咚哒咚哒地打着节奏，束着围腰的母亲拿着铁铲擦着锅底让米面转圈均匀加热，淡淡的水汽升腾起来，袅袅婷婷的。火苗足时，我就站在灶台前看母亲炒茶面。
似乎一抹香息和暮色是同时抵达院落的，那香像一粒香种子，刚种下就开花了，走到哪儿都是香了，纵然故乡不种茶也没有人家炒茶，的的确确感觉炒米面的香像极了炒茶叶的香，也许这就是炒米面为何叫茶面的缘故吧。出锅前，一把芝麻撒进锅里，米面外层立马成了麻花脸，如小雨点打出的小坑坑儿，恍如看见荞麦开花一样舒服，好看好闻。一铁铲一铁铲的米面在出锅的一瞬突然就换了名字，特别是母亲用小擀面杖搅拌以后，全家人都叫它茶面了。
有了茶面，一早一晚的饭就好做了，水一开，茶面用冷水浇成面糊下锅，不用煮很久，因为茶面是炒熟的，开锅后小火煮七八分钟就行了。做了豆腐的人家，习惯把腌豆腐切成细条放进茶面粥里，茶面粥就自带咸香，呼噜噜喝一口，惬意。茶面似乎是喜欢一撮盐的，若不放豆腐，捏一点点盐也添味儿。当然吃原汁原味的茶面粥也行的，但多数的人家都习惯让茶面粥有咸喃喃的味道。
“九有一伏”，数九天也有暖日子，庄稼人起得晚，清晨吃茶面粥不炒菜，就上腊八蒜就行了。男人喜欢端着碗到门口吃，他们不坐在冷冰冰的石头上，就那样端着热气腾腾的茶面粥，喝一口和路过的乡亲搭一句话，问问煮肉了没有，问问蒸馍了没有。茶面粥的“茶”字把庄稼人的浪漫诠释到极致，补偿了平日没时间喝茶水的庄稼人一些温馨，“茶”字的结构是“人在草木间”，庄稼人是真正的在草木间劳作的人。
“三九四九，冻坏茶臼。”祖辈流传下来的俗语里这样形容三九四九的冷。什么是茶臼呢？我问母亲，母亲也不知道的，说大约是一种可以在里面捣碎粮食的石头槽。现在，我觉得茶臼也是可以捣米面的吧，也许茶臼的茶与茶面的茶是一家人。
吃茶面粥的日子是明朗的，母亲边喝粥边给我们讲过年的风俗说“过了腊月二十三，糖瓜儿把嘴沾，坏话不说，好话多言”，说“三十捏捏儿，初一歇歇儿”。母亲说过日子节俭了，才能越过越有，说一口留在碗边的茶面粥是好几粒小米呢，浪费了可惜。在母亲的教导里，我们定是把碗舔得干干净净。
茶面不炒很多，一来小米珍贵，舍不得炒太多，要留一些平日煮小米粥用，二来太多的炒面容易让孩子们吃腻。过了正月十五六，家家户户的茶面就剩那么一丢丢了，玉米粥开始端上饭桌，孩子们就磨嚷不如茶面好吃，大人就承诺来年多炒一些。我家吃最后一顿茶面粥时母亲会提醒我们的，说好好品尝呀，再吃上它还得等一年。
茶面是年的开场白，是年的压轴戏，茶面是低调的，没出现在故乡的小曲儿里，甚至没有乳名，就两个字“茶面”。在庄稼人心里，茶面和年一样是庄重的元素，茶面像清供一样养育着淳朴的庄稼人，从春天种下一粒谷子的时候起，茶面就与庄稼人相约过年的日子相遇了。人不亏地，地不欠人，正是一粒粒汗珠的滋润，才让茶面在年俗里经久不息，岁岁生烟。
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作者简介：苏立敏，河北作协会员，著名作品二十四部。此作者为大豫出书网特约作者。
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