特意去吃巴黎米其林三星Kei，只因为木村拓哉的一头金发……《东京大饭店特别篇》里，他把头发染成主厨小林圭同款标志性的金色，致敬首位凭借法餐摘得三星的日本厨师。
在论资排辈的米其林评选体系，又是在高手如云的法餐大本营，一位年轻外国厨师能拿下这一殊荣，实属不易。
Kei开在靠近卢浮宫的一条幽静小路上，门面很低调，透过厨房玻璃窗瞥见主厨一闪而过，原来本人的发色不是浅金，而是橘黄，更明亮张扬。
餐厅不大，桌椅甚至还有些拥挤，好奇为什么餐桌有的铺桌布而有的没有？服务员解释，主厨喜欢在不同中找寻和谐，仔细看你会发现每个水杯、装菜的盘子、每桌的烛台都不一样，环顾四周，环绕大理石和镜子、水晶灯和木质，就像一个琳琅的珠宝盒，而客人就是珠宝。
“哦不，主厨的菜才是珍宝……”我们也客套一句。
开场即展现日本风情，红紫苏梅酒冰霜，冰冻温度非常低，有酸到牙齿，心想不应该啊，后来观察了一下，可能因为我们是第一桌到的客人，Granita刚从冰箱里拿出来的缘故。
勃艮第传统泡芙Gougère，吃过三星餐厅的经典版本，也喜欢巴黎小酒馆的家族配方，这里用到孔泰，加帕马森脆片，芝士味道更浓，据说有一味唐辛子，日式辣椒粉较难察觉。
黄瓜看着直愣愣的，糖醋腌过，点缀芝麻花生味噌酱，发酵味浓而强，感觉像居酒屋里的开胃小菜。
酸奶慕斯夹心西班牙沙丁鱼和烟熏鳗鱼，相比轻盈细致的馅儿，挞壳稍厚了点。
此时其他客人陆续落座，服务员们忙碌起来，手脚急促，我们的面包和黄油放下就走，完全没有介绍，后来热菜的盘子也是等了很久才收，感觉店里人手不足的样子。
奇怪为什么一家法餐厅会用到意大利的橄榄油？拦下一位服务员请教，原来是法国人在西西里买的油坊，专门供给餐厅，金黄浅淡，细瘦清新，多蘸点儿可以下酒。
点了支北隆名家，Crozes-Hermitage的白本来就少，更何况百分百玛珊，果味圆润，先甜后苦。
吉拉多生蚝搭配Kristal鱼子酱，蚝肉说是用海水洗过，但海味不重也不肥，鱼子酱更没有理想中的鲜，红酒醋冰霜好大一球，再加腌葱，酸度完全盖过了咸也抢了鲜。
从大阪Hajime到阿尔巴Duomo，即使吃过许多杰出的主厨色拉，这儿的还是给人震撼——我该如何来描述它的缤纷复杂美妙清新呢？
最先触到杏仁碎和黑橄榄甜咸交织，细密柠檬泡沫笼罩，酸得朦朦胧胧，灵动花叶点缀，一勺敲开，绿泥清新，芝士丝滑，搅动萝卜、花菜、芦笋和宝塔菜，或清甜多汁，或清脆微苦，我尤其欣赏其中敢于放硬脆的根茎类蔬菜，底下铺一层柔软的苏格兰鲑鱼，透出迷人烟熏味。
由上到下，从里到外，主厨构建了整个儿美味小宇宙。
来自法国南部的海鲈鱼，做了日料里传统的立鳞，鱼肉质地柔嫩，搭配手指柠檬和番茄啫喱酸鲜，浇淋竹蛏和杏仁青酱更清鲜，唯独糖渍柠檬太甜，破坏了整道菜的和谐。
苏格兰鳌虾先闻干草烟熏香气，我以为套路而已，但装完盘上来还是惊呆。
难得鳌虾尺寸大，熟度也好，虾汁熬进了芝麻、花生、香菇和金针菇，菌菇和坚果的香气融合虾的鲜度，再加干邑赋予深度，味觉的取向更偏东方，含蓄淡雅。
法国西部旺代的鸽子，最大亮点在于敢做焦糖化，味噌浓黑，鸽肉含汁，胸嫩腿香，焦糖苹果配鸽肝酱，醒目一抹青苹果酱，主厨果然很嗜甜啊。
既然身处巴黎，就不点鹿儿岛和牛了，改成西班牙加利西亚的牛肉，碳痕迹少些，熟度精准，汁水雄壮，特别加了块牛油，牛味更重。
配的生菜很舒服，炸洋葱酥脆，柠檬和酒醋高酸，整颗清新爽口。
极简的生姜、柠檬、蜂蜜冰霜清口，跟着Gorgonzola芝士打成绵密乳液，融合碧根果、李子、威士忌和蜂蜜，不甜而咸鲜，这口感我喜欢。
酸奶冰淇撒一层薄透的焦糖，日本传统审美像莳绘，也像金缮。
小四首尾呼应，椰林飘香棉花糖和焦糖巧克力挞。
整餐下来，能感受到主厨具备扎实的法餐功底，又带着日本人特有的谨小慎微，看似完美的呈现也包含种种脆弱的细节——所谓日本主厨拿米其林三星，与其说是一出热血的剧本，不如说是一场平庸的胜利。
临走送两包牛轧糖，不得不说，是我们吃过的三星餐厅里比较寒碜的伴手礼……
