玩表玩到极致，总会往某个方向深入挖掘。aBlogtoWatch 刊登过一篇长文，历史学家兼腕表发烧友 Jason Cormier 专门收集古董腕表，按他的经验，哪怕是收藏级的腕表，“既要又要”依旧是不可能的——要么有故事有情怀，要么就有现代化的靠谱性能，两者只能拥有一个。
有了这个前提你就应该可以理解，为什么“罗杰杜彼”在我看来这么有趣，毕竟这家29年的制表品牌真的把“现代”和“传统”结合得相当到位。他们曾是业内仅有的、全部作品都通过日内瓦印记认证的品牌（此纪录在王者竞速系列 Huracán 身上破了功），这意味着机芯秉承着诞生于1886年的传统精神（日内瓦印记的生日），经过了全面的打磨修饰，结构和性能也符合高级制表的定义。
同时，作品的外观大胆又刺激。如果不是它们的价格普遍高企，“鱼和熊掌不可兼得”的定律在这几乎失效了。
其实早年的罗杰杜彼是另外一副画风，它们的作品大体上遵循瑞士制表传统的正道，创始人 Roger Dubuis 先生毕竟经历过浪琴和百达翡丽的历练。但在一些关键的呈现上，又能突显创意。
罗杰杜彼全球产品策略总监 Gregory Bruttin 先生（左）和 Roger Dubuis 先生（右）
就像 Sympathie 万年历腕表，它的星期和日历都是逆跳式的，这种形式源于1989年他和 Jean-Marc Wiederrecht 合作推出的业界第一枚双逆跳万年历腕表。双逆跳万年历今天已经不是唯一，但它生来就有罗杰杜彼的印记。这个时期的罗杰杜彼在技术和呈现上都是业内顶尖，创立后的十年内他们就把四大复杂功能腕表都出了一遍，并且配齐了全流程的自产能力。
2010年往后，罗杰杜彼开始努力地提炼出更加鲜明的形象。设计上，他们广泛运用镂空设计和新材料；技术上，它们把更多精力投入到陀飞轮当中，双陀飞轮、倾斜双陀飞轮、中置陀飞轮的推出让人自然把品牌和这项技术关联在一起。经典优雅的品牌变得年轻了，活力十足。
王者系列单飞行陀飞轮龙年限量腕表
转型带来的红利让罗杰杜彼渡过了平稳发展的几年，然后，它们在入门或进阶一步的表款上会有什么作品，粉丝们越来越能够准确地预见到；而宣誓技术实力的顶级作品则离品牌均价太远太远，让人直呼吃不消。
上海，二月的末尾，我们和罗杰杜彼全球产品策略总监 Gregory Bruttin 先生坐了下来，坦率地分享了我们的观察。接下去的90分钟给我留下的最大印象是，罗杰杜彼准备好要玩一票更大的！
01
罗杰杜彼的三个关键词
ROGER DUBUIS
首先，品牌会尝试回到 Roger Dubuis 先生当年的设计理念，复兴四大复杂功能。
罗杰杜彼的三个关键词，中间的交集是他们想要做的东西
罗杰杜彼近年来推出过魔音三问，2023年在飞返计时表、双追针计时表上也有动作，只不过陀飞轮在品牌身上留下的印记过于鲜明，大家依然觉得这才是他家的主打。从 Gregory 的话中我觉察到的两个细节，一是今后四大复杂功能的比重可能会进行调整，陀飞轮会和其他功能并驾齐驱，多元化的产品线能带来更多的惊喜。
在《钟表与奇迹2024 日内瓦钟表展》上我也看到了相关的暗示，罗杰杜彼用展厅中的一大块区域来展示品牌在陀飞轮上一路的历程，从2003年他们的第一枚陀飞轮机芯开始。把重要的成就陈列出来，除了秀肌肉，或许更多的是总结一个即将被翻页的时代。
而另一个细节是，将来的作品会更多地融合高级制表的传统意趣。Gregory 在这里直接点名了今年新品：
02
回到高级制表
ROGER DUBUIS
老实说，这个观点我一开始并没有完全消化，因为罗杰杜彼的中置陀飞轮腕表在2022年就推出过，那是一枚纯正的圆桌骑士——把腕表的兴奋点放在正面，这样才有直截了当的冲击力。而苍穹之眼则属于王者系列，观感上当然不同于圆桌骑士的奇幻，穿越星际的未来感让它呼应了另一种审美情趣。但正面看，他们都是各自系列的延续，哪里体现“回归初心”的概念了呢？
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当我把腕表翻过来，一切立刻就合理了，机芯打磨的传统美学100%体现了出来，就在那个科幻色彩的盘面背后。品牌管这叫“双面设计”，机芯的美学呈现致敬了 Roger 先生当年所做怀表的风貌。
首先可以确认，这枚机芯和圆桌骑士的 RD115 是同样的基础，但不能直接划上等号。区别在于 RD115 的主夹板就是机芯的底层，所有零件都分布在靠近盘面的一侧。而苍穹之眼将部分零件放在了主夹板的另一边，靠表底的位置，加装桥板以固定，机芯的打磨效果有了更大的展示空间。
圆桌骑士中置陀飞轮款为密底，机芯零件都放在一侧
罗杰杜彼说他们通常不会放过任何一个角落，打磨工艺完全覆盖了每个零件、每个平面和圆弧。况且这里的打磨不是三道、四道，他们独有的表面处理工艺在每个零件上都用足了整整二十一道，日内瓦印记实至名归。
表背这样的效果是足够独当一面的，各种修饰目不暇接，特别是先欣赏了盘面的正脸之后，一块用传统美学驱动的现代化作品，这种反差感让我有点兴奋，这就是我一直在腕表中寻找的乐趣。
什么是传统的高级制表？要我说，就是花30%的时间品味它正面的优雅知性，翻过来后能再让我花70%的时间欣赏背地里的峰峦叠嶂、恣意狂放。精彩的背面让苍穹之眼就像一块高端正装表，我催促同事“快翻过来看”，这让我想起自己刚入门的时候，看到夹板上密布鱼鳞纹就雀跃不已的简单感动。
苍穹之眼限量88枚，售价1,785,000元，对品牌来说这无疑是秀肌肉的拳头产品，只属于少数收藏家。所以 Gregory 给我的另一个积极反馈是，当我提出“你们在主力价位上准备了什么动作”时，他说：“你会看到的，和目前的东西真的不一样”。
03
中价位加量不加价
ROGER DUBUIS
定价要稳，技术要狠，再一次“既要又要”……可能这才是隐藏在罗杰杜彼背后真正的slogan。我不清楚 Gregory 所说的“再等一等”是指多久，其实表展上的某些新品已经隐约有了这样的趋势。
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王者系列的这块单飞行陀飞轮钛合金链带款符合他们对于“主力价位”的定义，人民币售价1,200,000元。当我在他家作品里横向对比一番后发现，这块限量28枚的作品是加量不加价的存在。之前的钛壳单陀飞轮腕表搭配橡胶或牛皮表带，新品虽然换成了全钛表链，定价却没有超过之前一分。简而言之，它的性价比相当可观，我甚至要为之前的那些钛表捏一把汗。
它仅提供了28枚，或许这是品牌平衡一下市场的手段，让它不至于完全抢掉其他钛壳单陀飞轮的风头。在这样的限制下，这块表更像是一份“粉丝福利”，让收藏里还缺一枚同类腕表的人多个一步到位的选择，特别是对于想要“一块表通吃所有场合”的人来说。
之前王者系列的钛表有PVD镀黑，但表链是皮带，这次换成钛表链并取消镀黑，价格居然没有涨
腕表上钛金属部分的呈现当然接近去年推出的星际镂空单摆轮钛表，一条精细打磨的钛金属表链让它的品质感无比惊人。钛金属会给人灰暗、呆板的印象，但在这里，这些统统不存在，表链上哪怕缎面拉丝的部分都有卓越的光泽度，镜面抛光又带来了极致的明暗对比。如果罗杰杜彼是一个顶级运动员，这块钛表就是他在颁奖典礼上会拿来和礼服搭配的选择，气质硬朗且不见轻浮。
钛的运用为它带来了都市感和舒适亲肤的佩戴，但它最突出的是价值感，罗杰杜彼在主力价位“既要又要”的目标实现了一半。钛表目前在市场上已经不算罕见，此时出钛表，罗杰杜彼是不是在跟着市场的趋势走，哪怕它不能完全达成品牌的目标？
Gregory 完全否定了这种猜测：
04
这不是彩虹
ROGER DUBUIS
Gregory：“比如这次的日出霓虹腕表。很多品牌都在做彩虹，但对于我们而言‘彩虹’只是现在已经有的趋势，我们不会追在后面。”
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这里同样回答了我们对于另一块新品——双飞行陀飞轮日出霓虹腕表的疑问，Gregory 强调它实践的是 Roger Dubuis 先生的制表哲学：
罗杰杜彼在近年已经带来过几款会让人和“彩虹”联系起来的作品，但这次新作被赋予了全新的意义，联系到的是 Roger Dubuis 先生在学徒时代，每天上学路上看到的日出景象。现在的欧洲，靠列车通勤上下班是生活的日常，但对于1950年代的钟表学徒，徒步也是必修的一课。据说当时他每天早起，在上学途中能看到地平线上崭露曦薇的过程，目睹天色从黛蓝到明橙的破晓一瞬。罗杰杜彼说，腕表上的这轮日出，代表了 Roger Dubuis 先生在制表上贯彻一生的初心。
在我看来，这种“不寻常的审美”站在“双飞行陀飞轮”功能的基础上，它是完全成立的。目前在售的同机芯作品中，这是唯一用各色宝石镶嵌过的一枚。这个市场定位相当具象，总会有既想要宝石的色彩丰满一些、又觉得单个飞行陀飞轮没有把钱花得尽兴的消费者存在，限量8枚是个理智的策略，用2,990,000元收获全球仅限8份的收藏价值。
综合来看，表展上的新品紧密围绕着品牌在陀飞轮上的积累来做文章，单飞行陀飞轮、双飞行陀飞轮、中置陀飞轮的新作视觉上说依然是那个强势而奔放的存在，而个别作品在局部又体现了很多年来都久违了的传统趣味。
表展现场又碰到了 Gregory
除此以外，他提到明后年的动作就显得相当兴奋，对于即将30周年的品牌来说，看来是时候拿出点手腕回应近年来粉丝的呼声了。纵观历史，罗杰杜彼已经在不同风格上都有相当的积淀，早年的传统风格在千禧年后变得大胆，2010年以来又跨到了多数同行的前面，怎么合理地组合历史资产、进一步丰富作品的呈现方式，当然还是有很大空间闪转腾挪的。比如苍穹之眼的瑞士传统机芯呈现，比如加量不加价的玩法，还有反复强调过在主力价位上的创新表达。
作为“既要又要”的瑞表品牌，罗杰杜彼已经把话说到了这里，没有市侩地给自己留下后路，出乎我的意料。我实在好奇，按照他们心里描画的理想形态，新品究竟会是什么样？但现在我可以确信的是，他们对于“创新”和“高级制表”的大声主张，想必是胜券在握的下注。
张工
球迷、摄影票友。周六在街头神出鬼没
