[摘要]近日，据《财经》报道，SHEIN创始成员任晓庆已出任公司CRO(Chief Risk Officer，首席风险官)，“CRO办公室”已成为一级部门。今年5月，任晓庆卸任FTIC(履约与纺织品创新中心)总经理一职，彼时并未公布履新动态。

SHEIN创始四人组之一的任晓庆有了新任职。

近日，据《财经》报道，SHEIN创始成员任晓庆已出任公司CRO(Chief Risk Officer，首席风险官)，“CRO办公室”已成为一级部门。今年5月，任晓庆卸任FTIC(履约与纺织品创新中心)总经理一职，彼时并未公布履新动态。

任晓庆可谓SHEIN最大的开山功臣，其搭建的供应链模式被认为是SHEIN迅速崛起的最独特优势。据报道，此次任晓庆出任CRO后，SHEIN全球公共事务主管Leonard Lin(林志明)向其汇报，林志明主管全球公共关系、政府关系、ESG等事务。

目前，SHEIN正值伦敦IPO关键时期，为何任晓庆此时履新?从目前信息来看，供应链的知产、劳工、环保等问题是阻碍上市的关键因素，结合任晓庆供应链出身的背景，其上任要解决的重点问题或与此有关。

可以肯定的是，许仰天对这位初创成员再次给予了厚望，只是任晓庆能否为SHEIN伦敦IPO再次开山铺路，还是个谜。

任晓庆走马上任，知产问题仍然待解

自从被曝出赴英上市后，SHEIN供应链中的知产、劳工问题就饱受诟病。

今年年初，针对SHEIN于此前在伦敦提起的知识产权侵权诉讼，伦敦法院最终认定SHEIN未能有效证明其拥有商家的图片版权，遭遇此类投诉的商家无需下架相关产品。

据法院文件显示，SHEIN为了证明其拥有商家的图片版权，在举证中出示了商家入驻平台时签署的“独家经营协议”，但遭到了英国高等法院的否决。法院认为，因为商家会同时在多个平台进行销售，仅依赖商家协议中的承诺条款并不足以证明SHEIN享有版权的所有权。

在这份判决中，最令外界关注的则是SHEIN与商家签订的“独家经营协议”，版权争议的来源是由SHEIN“小单快返”的供应链模式，该模式下，商家自主设计了大量的服装版权，但SHEIN通过排他式竞争将商家版权收归已有,而SHEIN供应链模式的创建者正是任晓庆。

在SHEIN创立初期，任晓庆主要负责搭建供应链体系。据《财经》报道，任晓庆擅长谈判和协调各方利益，起初，SHEIN单量小、货期短、价格低，服装工厂老板不愿接单，是任晓庆一一谈下合作，SHEIN庞大的商业帝国才有了供应链的根基。

此后，SHEIN开始快速崛起，短短几年就成为全球快时尚巨头，同时也深陷侵权泥潭。据英国《金融时报》指出，针对SHEIN的版权案件总数已增至近100起，而且至少有10家品牌不止一次起诉SHEIN，HM、、优衣库、李维斯(Levi Strau)、拉夫劳伦(Ralph Lauren)等全球知名品牌都曾起诉过SHIEN

早在2021年6月，英国鞋业巨头Dr.Martens就起诉SHEIN盗窃知识产权，指控其抄袭黑色皮靴、弹力鞋、凉鞋等多个靴子产品，一些海外消费者也曾表示，“我非常想在SHEIN购买Dr.Martens靴子，但他们看起来就是假的。”

今年6月份，据英国金融媒体《City A.M》报道，英国时尚品牌Oh Polly及其姊妹品牌BoTee正式向英国高等法院知识产权法庭发起诉讼，指控SHEIN侵犯其设计版权，并要求索赔。前不久，阿迪达斯(adidas)和彪马(PUMA)也指责SHEIN在未经许可下销售其产品，并准备采取法律手段。

伦敦IPO前景未明，SHEIN高管层自然不愿让知识产权问题使情况雪上加霜。只是即使任晓庆掌舵，如何在保持供应链优势的同时解决知识产权争议，恐怕也是个棘手的难题。

11月上旬，国内首份中小企业知产保护白皮书发布，特别指出了跨境领域中小企业面临的恶意投诉问题、批量商业维权问题、知识产权被垄断问题、大型平台强迫转让知识产权和权利人滥用境外司法程序问题，建议有关部门及行业协会积极筹划知产保护跨境合作机制、完善跨境法律支持等进行规制。

在白皮书发布后，SHEIN的跨境模式将面临更多质疑和挑战。任晓庆是SHEIN供应链的搭建者，或许在许仰天看来，由其解决当下由知识产权带来的冲击最为合适。

利润率波动，IPO估值或持续走低

近日，The Information曝光了SHEIN的2024年上半年最新业绩数据。数据显示，2024年上半年，SHEIN收入180亿美元，同比增速从去年40%大幅放缓至23%，净利润低于4亿美元，同比大幅降低了70%以上。这意味着SHEIN上半年的利润率只有约2%，而去年这一数据为8%。

据路透社报道，SHEIN执行董事长唐纳德·唐已经急忙向SHEIN的支持者保证，利润下滑只是暂时现象。据一位知情人士透露，唐纳德在上周发给投资者的一封信中表示，最近一个季度，SHEIN的净利润率已再次上升至 8%。

然而，影响估值的不只是一时的利润回升，还有投资者信心，也就是说，如果潜在的 IPO 投资者持悲观态度，认为上半年的利润率将是常态，那么SHEIN估值不可避免地将再次下降。

按照2024年上半年SHEIN净利润不足4亿美元估算，其2024年全年净利润恐难超过10亿美元。这一水平相较650亿美元的目前估值而言，市盈率达65倍，远超目前快时尚行业平均市盈率水平。

据路透社报道，快时尚行业公司的市盈率差异很大，从Gap的9.6倍到亚马逊的24.4倍不等。若按照乐观数值预估，以20倍行业市盈率估算，SHEIN当前的合理估值大致仅为200亿美元。

在此之前，SHEIN的估值已经多次缩水，彭博社曾报道，SHEIN的投资人试图在非公开渠道7折抛售股票，而投资机构当时给出的SHEIN估值，已下跌至450亿美元。

如果SHEIN仍能保持高速增长和稳定的较高利润率，或许许仰天无需这般焦虑。近一个多月来，SHEIN高管层频现报端，先是许仰天罕见出山，亲自会面全球投资人，再是执行董事长唐纳德·唐密集在英开展IPO政治游说。种种迹象都显示了伦敦IPO的紧迫。

而SHEIN的投资者们有理由不再耐心，无论是基础盘美国市场的经营环境，还是面临着来自同行业的竞争，SHEIN的增长前景并不乐观。目前在全球投资者及潜在投资者面前的SHEIN形象恐怕是——不只有备受质疑的知产等治理问题，还有不可靠的财务表现。对于SHEIN来说，伦敦IPO必须加速。

据媒体报道，在SHEIN崛起之初，很多中国服装工厂并不愿意与SHEIN合作，是任晓庆“软磨硬泡”才谈下合作。任晓庆能再凭借对供应链的熟稔，为SHEIN续写传奇吗?