Silent spirits这个名词最早可能是1884年英国的Journal of the Society of Arts所发表的一篇文章中出现，用于反映当时酒馆里经常贩售的6种酒类饮料中的一种，但因为缺乏风味，必须调入添加剂才适合饮用。

1913年的另一篇文章中也提到，这种蒸馏烈酒只是酒精和水，没有独特的风味，香气或口感上也让人无法分辨原料到底是裸麦、小麦、玉米或甚至糖。由于毫无个性可言，销售时取了一个较具诗意的说法Silent spirits，相较之下，个性突出、风味十足的麦芽威士忌就被称为Loud spirits了。

从这些19世纪末、20世纪初的说法可以得知，当时的威士忌卫道人士把壶式蒸馏器和麦芽威士忌视为不容动摇的传统，因此以连续式蒸馏器制作的谷物威士忌只能沉默的扮演基酒角色。

但若从商业角度分析，连续式蒸馏器可说是威士忌发展史上最重要的发明，不仅大幅提升产量，同时也压低成本，以致调和式威士忌成为市场主流，进而让苏格兰威士忌名声享誉全球。

即便今日由单一麦芽威士忌引领风骚，但根据SWA的出口统计，调和式威士忌依旧占据2022年出口总值(value)的59%，单一麦芽威士忌则为32%，显然谷物威士忌的贡献功不可没。

但是再怎么说，谷物威士忌依旧是小众里的小众，同样是SWA的统计，“单一谷物及调/谷物威士忌”在所有威士忌种类的出口占比仅仅0.3%，根本就是微不足道，不禁让我忆起前年皇家礼炮推出一款调和谷物威士忌“王者之钻”时，老实说，很为行销团队捏把冷汗，但奇妙的事情发生了，或许是物以稀为贵，这款酒居然一炮而红且卖到缺货。

我后见之明的思考另一种可能，喜好威士忌的大众口味或许悄悄转变了，当琳琅满目的各种麦芽威士忌不断冲击市场、让人目不暇给时，一向被视为无味、轻淡的谷物威士忌逐渐浮上台面，虽然0.3%的占比确实很低，但与去年相较，成长率却高达150%，是所有威士忌种类中成长最快速的一类！

苏格兰威士忌受到GI地理保护，法规较为严格，其中麦芽威士忌独特的风味广为全世界喜好，制作上的限制更多，除了2019年修订完成的Technical File，法规不足之处，都由SWA解释。

规范严谨的好处是划清底线，因此能保障恒定均一的品质，但也不是没有缺点，例如从原料到用桶的方式都一板一眼，丝毫没有弹性，只要在麦芽中掺入其他谷物，就不能称为麦芽威士忌，又例如最近流行于IB的“汤匙桶”，只要在一整桶酒中加入一汤匙其他酒厂的酒，哪怕是同一个集团的相邻酒厂(想想百富和奇富只一墙之隔)，而且还完全不影响风味，但只能标示为调和麦芽威士忌。

因为这些限制，或许大家会发现，市面上的酒款越来越以“玩桶”方式来刷新大众越来越疲乏的味蕾，泡盛桶、龙舌兰桶，或其他从来没见过的葡萄酒桶，预期未来白酒桶、清酒桶、烧酎桶都会一一出现。

只是桶玩得再多，前端的制程依然如紧箍咒般绑得死死的，没一丝空间，如此反而给了谷物威士忌绝大的弹性，只要不拘泥自身为麦芽威士忌，突然间海阔天空。

我比较专注于研究威士忌的制作，最近从台中酒厂以及苏格兰年轻酒厂InchDairnie得到许多启发。由于谷物威士忌的原料不必是100%麦芽，所以各种谷物都可以使用，而且还可以相互调配，如同美威的mashbill概念；因为不完全需要铜制壶式蒸馏器，所以批次蒸馏、连续式蒸馏、减压蒸馏通通都可以，当然不必蒸馏到95%中性酒精，增加酒心提取的灵活度。

至于用桶，所有麦芽威士忌能使用的橡木桶都能够使用，调和装瓶又多了原料和蒸馏制程的选项，在这种情形下，过于多元、多样可能是调酒师最大的困扰吧？

过去的Silent spirits，逐渐有喧哗的可能，不过早年的单一谷物威士忌多是30、40年的老酒，如今市面上逐渐上架较低酒龄的酒款，或甚至无年份标示(NAS)，考验的是风味的转变能不能带动喜好的转变，也就是市场接受度的问题。从制作端来讲，我极度欢迎不甘沉默的谷物威士忌，但从市场端而言，未来能否抢占一片天，就看后续其他酒厂是否能推波助澜了。