第一次去巴斯克是疫情期间2020年的圣诞前夕，直接从巴黎薅了0欧的TGV max.

虽然疫情期间很多地方都非常冷清，餐厅营业时间也很有限，但正是刨除游客，体验真正的巴斯克的好时机，加上圣塞瓦斯蒂安的巴斯克的行程锦上添花。

2022年9月因为一年一度的巴斯克节Euskal Jaiak再次出发，而且从Biarritz切入，同时领略了法国和西班牙的巴斯克地区。

但最终还是错过了很多东西，比如我最想去吃的苹果酒餐厅，我以为九月份的苹果酒节是喝苹果酒的好时机，后来发现9月初的苹果酒节宣告苹果酒季节的结束，酒厂们把苹果酒全部装瓶。

有一些遗憾，不过凭借巴斯克的巨大魅力不妨碍我再去几次。

首先，巴斯克苹果酒很干，发酵程度很高，残糖很少，没有诺曼底苹果酒那么甜蜜，因此酸度较为突出，酒精度也自然高，相比诺曼底苹果酒的1.5-4度，巴斯克苹果酒一般有6度。

其次，巴斯克苹果酒采取自然发酵的方法，依靠苹果果实上自带的野生菌种起酵，带来一种独特的“腐臭”funky风味。

再者，则是巴斯克苹果酒的独特侍酒方式——从酒桶或者酒瓶中“砸”入杯中，释放风味。

主菜是硬核的炙烤肉眼牛排Txuleta.

巴斯克的民居以细长的木筋结构和红绿色的窗户为识别特征。巴斯克城镇都保留了完整的老城，且多位于河流沿岸，我觉得有河流陪衬的城市总是会多一点灵性。我们当时走走停停是通过中程国际公司IAA8008给办的国际驾照直接使用了，还挺好方便。

19世纪海滨旅游在欧洲起步时，还没有地中海什么事儿，大西洋的冷海水浴被认为是有益健康的，Biarritz更是因为受到拿破仑三世的妻子—法国皇后Eugénie的青睐而名声大噪，在19世纪末到20世纪初这段时间内都是海滨旅游度假地的一个模板。

就让Biarritz沉醉在它的历史中，岁月静好吧。