近二个月来酒商的活动相当密集，免不了跟酒商、媒体朋友们聊起市场情况，基本上景气低迷已是老生常谈，展望来年似乎也无法乐观。

但即便如此，并没有减少酒商引进酒款的勇气，各种来自老酒厂、新酒厂、旧世界、新世界，以不同的酒龄、桶型、调和手法、包装或品牌系列投入市场，除了让人应接不暇之余，也似乎意味着威士忌挟过去10年的荣景，不会因一时挫折而停止向前迈进的脚步。

不过我也观察到重点，烈酒市场逐渐的将一部分重心转移到二大族群，一是女性，一是年轻人。前些时候跟朋友细数，以苏格兰威士忌产业而言，目前有几位女性首席调酒师？就我所知便有6位，而且都在大集团负责调制销售量极大的品牌，显然女性较为敏锐的感官，有助于重新塑造品牌风格与形象。

确实，最近新上市的某些酒款，如麦卡伦Classic Cut 2023、尊尼获加蓝牌Umami、帝王Dewar’s、百富门的格兰多纳、格兰索和班瑞克、百富的故事系列19年，以及汀士顿的蜕变系列三「蕴育者」，品饮时都能够感受到女性纤细而感性的特质，大幅降低过去威士忌阳刚粗犷的刻板印象，非常值得赞许。

至于说年轻族群，由于酒精耐受度、经济以及时尚潮流、同侪压力种种因素影响，亲近的方式就必须多迂迴一些。近年来低酒精或甚至无酒精饮料在欧美国家大为流行，成长幅度惊人，也因此酒商发展出一套策略，利用即饮市场，如RTD、高球等罐装饮料的低价及便利性，让年轻族群逐渐熟悉品牌并培养出忠诚度。等到这个族群的年龄渐长，经济能力也增强，再带入纯饮的领域。

威士忌本来就不是民生必需品，销售量随着景气好坏起起伏伏一直是常态。过去2、3年的疫情以及近一年来的酒价上涨，许多人居安思危的囤积了不少酒，短时间内无须加购，导致流动性不足。不过我在《酒徒之声》播客频道中访问了不少专业人士，将我涉猎的酒类范畴扩展到啤酒、葡萄酒、香槟、干邑、琴酒、兰姆酒、清酒、烧酎，除了片面满足了我的好奇心与求知欲，另一方面，借由了解这些酒种，慢慢让我沉淀并且归纳出结论：每个人终归都要喝威士忌。

以蒸馏烈酒而言，全球销售量最大的酒种应属中式白酒，其经济规模根本不是其他酒种所能望其项背，但由于绝大部分都在中国消耗，所以很难得知实际数字。扣除中式白酒，韩国的烧酒已独占销售榜鳌头多年，其他琴酒、伏特加、兰姆酒，在欧美市场攻城掠地，整体销售量都比威士忌来得大，更不用说啤酒、RTD等非蒸馏烈酒了，所以到底我是如何得到这个结论？

人生阶段有不同的悲欢际遇，不同的阶段须有适合的酒种。在鲜衣怒马、快意恩仇的年轻时期，总爱呼朋引伴的与友共欢，此时一边大块吃肉，一边大口畅饮负担较低－无论是酒精或花费－的啤酒、RTD、高球，不用与酒作太多对话，但求微醺的快意。

逐渐步入中年后，纷纷成家立业，商业、人际往来的应酬似乎不可避免，或是在酒吧饮调酒，餐宴喝葡萄酒、高粱，但其实喝什么酒并不重要，因为酒只是种融合气氛的媒介，能达到酒酣耳热、宾主尽欢的目的即可。但由于正式餐宴场合仍以拥有数百年搭餐文化的葡萄酒为主，也因此许多仕绅淑女重拾课本，努力学习博大艰深的葡萄酒系统，背诵各种语言书写的酒庄名称，同时牢记地质、地理与微气候所形成的特殊风土。

那么我所谓终极须喝的威士忌呢？

威士忌是将升华的灵魂(spirit)囚禁于橡木桶多年，幻化成最为复杂且层次变化丰富的香气；最初发展自粗犷贫脊的土地，是农民辛劳之馀的慰藉，历史文化虽不及葡萄酒那般久远，却又牢牢牵扯政经社会的脉动。在西方餐饮文化中，威士忌因风味个性过于突出，并不适合搭餐，通常扮演餐后酒的角色，让宾主结束整套繁复的宴席后，得以闲适的静下心来谈天说地，听着壁炉里偶而爆裂的柴火声。

杯中酒不必尽快喝完，残酒放到隔日，依旧悠悠散发着深远的香气。这就是威士忌，永远静谧、温暖的陪伴，不仅让人安心眷恋，也足以依赖。

宋朝词人蒋捷曾写下一阙《虞美人》，人到中壮年，终归要喝威士忌：

少年听雨歌楼上。红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中。江阔云低、断雁叫西风。

而今听雨僧庐下。鬓已星星也。悲欢离合总无情。一任阶前、点滴到天明。