昨夜的雨虽然没有预期的那么大，但清凉的北风却在清晨如约而至，一洗数日的潮湿闷热，让人顿时神清气爽。

沈阳最热的夏天，大约已经过去了吧？我决定今天的晚餐吃芸豆。

芸豆是东北最常见的菜，我从小在姥姥的菜园中认识了芸豆，然后一直吃了几十年的土豆炖芸豆，从春到夏，从夏到冬，四季不断，百吃不厌。

我甚至都记得它这些年的价格：

我小时候，在最应季时、最便宜的价格是4分钱一斤。然后，随着生活水平的提升，五六角钱、一两元钱一路慢慢涨，今天的价格是6元钱。而最贵的价格，出现在去年疫情封城之时，芸豆飙升到18元一斤，创我记忆中的最高记录。

芸豆也是东北最受欢迎的菜，差不多老少咸宜，人人爱吃。东北的孩子，不吃酸菜的着实有一些；可不吃芸豆的，我从来没有听说过……

“口味”这种东西，虽然与血缘基因、地域习惯都有关，但也。比如我妈爱吃的高粱米大碴子，我就很难下咽；而我爱吃的各种咸菜，我儿子就死活不吃。而芸豆，从我姥姥的小菜园子，到我妈妈、我和我儿子，但我们都爱吃芸豆，爱吃土豆炖芸豆。

在我亲眼见证的餐桌上，芸豆已经陪伴了四代人，光阴逾越了百年。

今天，我买的是“架豆王”。

也许，只有我们东北人这么爱吃芸豆，于是培育出繁多的品种，并给予了生动形象的命名：“白大架”、“架豆王”、“面豆”等等。

其实吧，在这里，“芸豆”也是个学名，我们更通俗、更常见的称呼是“豆角”……

曾经，有一年夏天，我去河南前夫家，想念起芸豆。结果，他们都不知道“芸豆”是啥？我解释比划了半天，婆婆才恍然大悟，哦，你说的是“四季豆”。

我也是那时候才知道，原来我们的“芸豆”、“豆角”、“白大架”、“架豆王”等等，全都是东北的地方叫法，人家中原的名字叫“四季豆”。

不料再后来，我偶然在百度上搜索“四季豆”，结果搜出来的名称却是“菜豆”，难道，这这，才是芸豆的正确、官方叫法？

我翻开一本描述中国古典文学中植物的书，《草木缘情》，想去找芸豆的前世今生，去找菜豆在古典文学中的姿态意境。结果，我找啊找，最终找了一个寂寞。

从《诗经》到明清小说散文，从成语典故到诗词绘画，漫漫两千年，竟从未有人描述过这种“菜豆”。偶尔，也只有它的“亲戚”扁豆和豇豆惊鸿一瞥地飘过。

我不甘心，又再一次百度，它说：“菜豆原产于中南美洲，16世纪，西班牙人将菜豆传入中国，目前分布于中国云南、广东、广西、福建等地。”

顿时，我对百度产生了深深怀疑。

我固然不知道这“菜豆”何时传入中国，可是，这“目前分布地”怎么可能没有东北呢？没有“土豆炖芸豆”这道风靡民间的名菜呢？

我们的芸豆没能走进诗人的诗句，也没有被标注在百度上，但它却恣意泛滥在百姓的田间地头，端上冬夏秋冬的餐桌，俘获了这片土地上的一代又一代。而且，也只有在东北，它才繁衍出丰饶的姿态品种，无言讲述着我们对它的喜闻乐见：

又胖又白、有丝蔓的叫做“白大架”；青绿细长、没有丝蔓的叫“架豆王”，又扁又短小，吃起来绵软的叫“面豆”——来沈阳买菜，你若是只说买芸豆（菜豆或者四季豆）那是不行的，卖菜的会问你，你是要“白大架”，还是“架豆王”？

不仅名字不厌其烦，其实栽种的芸豆也是挺麻烦的。除了寻常的耕耘之外，还需要搭起架子，等芸豆的幼苗抽成丝蔓，沿着架攀爬，蜿蜒向上，结下一串串的果实……

但我们不怕麻烦，我们不嫌繁琐，因为我们如此热爱它。一如我们热爱这平凡的风景岁月，生生不息的滋味生活……正是：

一架芸豆百年香，东北烟火最寻常。

虽无古典增风韵，炖煮滋味四季长。