来源：极物
极物君语：
适度的人生，才能有滋有味。
每个人的童年里，都有过一种难忘的食物，是每天清晨唤醒张爱玲的起士林蛋糕上的白奶油，是一颗馋坏汪曾祺的肥腴咸鸭蛋，又或者黄昏放学回家后的一碗叉烧汁捞饭。
但随着我们年纪的增长，却发现能够打动自己的食物越来越少。我们总是怀念那种被称为“妈妈的味道”的食物，我不禁纳闷：从前的饭菜是不是真的比较好吃？
这种“好吃”的消逝，又是因为什么？
在物质还不算富裕的年代，肉并不像今天这样是每顿饭的必需品。人少，两菜一汤，人多，四菜一汤。菜蔬、豆类和五谷，肉也不过是肉丝肉丁。
蒋勋的童年，就是在这样的多素少荤的饭食里长大的，直至年长，这种食物观还在深深影响着他。
他说，并不是排斥荤菜和山珍野味，因为平常日子有平常日子的朴素淡远。牛舌、熊掌这些令人惊叹的珍馐，再多不过浅尝。有过对珍稀美味的惊叹，还是要回来过安分的日子。因为“每天惊叹，每餐惊叹，惊叹也失去了意义。”
他还回忆说自己很喜欢民间的“拜拜”——小门小户，也大摆宴席，而且是流水席，认识不认识的人，都能受到主人和颜悦色的欢迎。
流水席的丰富热闹。连看桌上的食物，都生命力十足：“（这）是我见过最货真价实的料理，连庙口一头头口卸凤梨的猪公都神气活现，南面而王，一脸笑滋滋，绝不小家子气，没有哭丧着脸，没有悲情委屈。”
因为过年能吃上平日难得的饭菜，所以特别欢欣快乐，能感受庆祝的意义，能珍惜邻里的关照，能感恩神明给的福分。
正因为安守平日里素和淡，当丰饶来临时，我们才能够一口一口地吃出食物的神韵。
从前有很多时间，去慢慢生活，慢慢吃饭。
逢年过节，姑妈就会带来满满一袋自己包的粽子。糯米、绿豆冬菇和五花肉的那份清新，就像是她刚刚把箬叶剪下来，冲干净绿油油那会儿就把料裹进去，蒸出锅就端过来似的。那块肥猪肉浸出来的油，长大后还残留在我的舌根上。
小时候在奶奶家，想要把挂面焯熟，还要先拿报纸把木屑点燃，一边往炉门吹气，一边观察木屑上猩红的斑点开始蔓延，才加上大支的柴木，柴木火上来了，再往灶里夹入黑溜溜的煤球。
现在的瓦斯炉，就要轻轻一按就能跳跃在小火、中火和大火之间。真是方便，但是太方便就很难慢下来。
我们当然不会回到那个缓慢、等待的年代，也意味着在快时代里去缓慢地制作食物，都变成了一场需要极其勇气的逆行。
好吃的食物，会变得越来越“昂贵”。
眼看镇上的鸡场一年年地拔地而起，从前的走地鸡失去了它们自由奔跑的快乐山林。后院里，妈妈养的三黄鸡还在悠哉悠哉地长着身体，城里的我，已经见证了几代白羽鸡被炸成吮指原味鸡的命运。
在李安的电影《饮食男女》中，老朱说：“人心粗了，吃再精也没什么意思。”
“连「龙凤呈祥」都能混充「翠盖排翅」”，为了追逐商业利润，在缺乏匠人精神的食物制作者手中，所有菜品都是一个味道。
女儿们在为各自的新生活而奔波，哪怕在是面对一桌五星级酒店水准的豪华家宴，她们内心藏着的许多心事，都比陪老爸吃饭重要。
在人心浮躁的时代里，菜品做得再精美，人也难以品出原汁原味。
食物的制作者和享用者中，总有一方麻痹了自己的味蕾，麻木了一颗真心。
从前我们吃饭，平淡有时，丰富有时；忙碌有时，余闲有时。
适度，让我们有了感受食物滋味的时间和节奏。
如今，我们可获得的食物变得空前的丰饶，而我们也常常任由食欲的肆意地膨胀。
我也曾有过情绪性进食的时刻，打开拥挤的冰箱里，黄灿灿的凤梨，软绵绵的奶油蛋糕，能释放快乐气泡的汽水……食物的充裕感总是给人带来富有成就感的错觉。但当肚子里的热气被冷冰冰的食物吸了去，停下来之后，等待自己的只有巨大的虚无感。
直到我去正视这种对食物的“纵欲”，才发现它是我对生活里不足感的弥补。那些工作、生活想要却不可得的欲望，无处发泄的焦虑和烦躁，我们只能倾注于我们最熟悉的朋友——食物。
当我尝试把狼吞虎咽，慢慢练习到可以一口一口的细嚼慢咽，我才真正能尝到一碗简单的鸡蛋拌饭里，鸡肉丝丝缕缕的蛋白嚼劲，鸡蛋滑嫩嫩的卵磷脂香，才能感受到上面铺得满满当当的关心。
过适度的人生，需要我们感受平淡、享受缓慢的能力。
对待食物，对待生活都是如此。
知乎上曾有一个问题「严格执行八小时工作制，双休，社会会变得怎样？」
有一个回答是：“会变得正常。”
对适度人生的追求，不是反对个人的奋斗，而是保留我们可以慢下来好好吃一顿饭的权利。
我们可以为了追求光辉人生而彻夜努力，也有告别职业内卷，自己去塑造另一种人生价值的权利。
谁又敢说，准点下班吃小笼包的幸福感，比不上升职加薪。
过适度的人生，需要我们懂得知足。人生太多的不快乐，往往来自于比较，没有别人漂亮，没有别人有钱，没有别人自由。
但当我们羡慕别人有房有车，也许很多人羡慕你能吃饱穿暖。当我们去减少无意义的比较带来的内耗，才能打开内心感受自我和快乐的开关。
生活大多是为了钱而奔波，但如德国哲学家齐美尔所说：“金钱只是通向最终价值的桥梁，而人无法栖居在桥梁之上”。
我们的一生中，最难得的是适度二字，吃饭如是，生活如是。
