“爱尔兰威士忌是威士忌的未来。”

——威士忌收藏家Mike Daley

在大家的印象中，拍卖会上动不动就拍出几十万，甚至上百万高价的威士忌多是苏威和日威，而爱尔兰威士忌往往不会跟高价格联系在一起。

但实际情况并非如此，近年来爱尔兰威士忌不仅正在历经全球复兴，其价值也在不断上涨。据蒸馏酒委员会公布的数据显示，在过去二十年中，爱尔兰威士忌中一些超高端产品的价值就飙升了近2800%。

来自爱尔兰的翡翠岛（The Emerald Isle）就与众多威友脑海中“爱尔兰威士忌是百元内低端烈酒”的印象很不一样。

在不久前，这款威士忌出乎意料地被收藏家Mike Daley以280万美元（约合人民币2012万元）的价格买下，并打破了The Macallan 1926 Valerio Adami因270万美元的成交价而被称为“世界最贵威士忌”的纪录。

翡翠岛由The Craft Irish Whisky Co.推出，采用三次蒸馏，陈年时间是30年，这个酒龄在威士忌圈中可不算常见。

当然，如此高的价格也要得益于它包含的一颗法贝热彩蛋、玫瑰金定制手表、稀有雪茄等的附加价值，而且全球仅装瓶7瓶，这些都成为消费者买单的理由。

当然，除了翡翠岛之外，这几年来威士忌二级市场上也确实出现了不少高价值的爱尔兰威士忌，比如米德尔顿罕见系列这样的珍稀威士忌就曾拍出了几十万一瓶的高价。

如此种种，是不是说明高端烈酒也能成为爱尔兰威士忌的关键词呢？

回归爱尔兰威士忌本身，其实爱尔兰威士忌的重生时间并不长，但多年来对酿造工艺的坚持，也让爱尔兰威士忌的国际分量不比其它产区的威士忌差。

爱尔兰威士忌的历史可以追溯到一千多年前，而17-18世纪是爱尔兰小型私人酿酒厂在悄悄盛行的年代。与此同时，如今威友们熟悉的爱尔兰威士忌风格——单一壶式蒸馏威士忌，也是18世纪爱尔兰征收的麦芽税所催生。

此时，轻盈圆润的风格、良好的品质也成为了爱尔兰威士忌的代名词。

进入19世纪，爱尔兰威士忌在威士忌圈中已经拥有了极高的声誉，甚至在和苏威的竞争中脱颖而出，其酿酒厂数量高达上千个（包括无牌酒厂）。

这一时期，爱尔兰人依然对单壶式蒸馏威士忌（一种掺入未发芽大麦为原料的威士忌）情有独钟。不同于我们对爱尔兰威士忌口味清淡的刻板印象，当时的爱尔兰人对具有醇厚、辛辣、强劲、烟熏泥煤等风味的威士忌也颇为推崇。

20世纪，在饥荒、美国禁酒令、爱尔兰独立战争、内乱等多重糟心事重创之下，爱尔兰威士忌的繁荣时代被收了回去，销量断崖式下跌，整个行业也在急速衰退。

在这样的背景下，当苏格兰威士忌凭借高年份威士忌占据了高端烈酒市场的主导权时，被耽误的爱尔兰威士忌也就很难凭借高酒龄威士忌发出属于自己的高端化声音。

历经几十年的沉寂，爱尔兰威士忌开启了全球复兴之路，如今它已经成为了世界上增长最快的烈酒类别之一，众多烈酒商们开始转向爱尔兰以实现他们的美酒梦想，正在运作的威士忌酒厂也从2010年的4家增加到2022年的44家。

与此同时，或许是出于和苏威争夺高端化市场的策略，爱尔兰酒厂打造的超高年份威士忌越来越多。

除了帝霖曾推出了不少30年以上的威士忌，还有百世醇这样古老的威士忌酒厂，也将高年份威士忌玩到出神入化，去年它还推出了该酒厂有史以来最古老的威士忌—百世醇44年。

此外，也有酒厂投入了大量的精力与其他组织合作，专门为威士忌市场打造限量版威士忌。

当然，那些我们熟悉的标签——低端威士忌，依然在阻碍爱尔兰威士忌的发展。

但随着爱尔兰威士忌的快速增长，特别是许多酒厂在保持优秀品质的同时进军高端市场，在未来高端爱尔兰威士忌或将迎来更快的增长。

爱尔兰威士忌的未来，就让我们拭目以待吧。