泥煤紧缩或禁用成趋势可能会给苏格兰威士忌酿酒厂带来灾难，尤其是以泥煤味著称的艾雷岛酿酒厂无疑会面对更大的挑战。

对于很多关心威士忌行业的人来说，以泥煤增味为特色的酒厂能不能完美传承下来，是如今最为关心的事情之一。

当然，不管你是否喝过泥煤威士忌，应该都已经知道，近些年威士忌行业一直在致力于零碳排放而保护环境，英国政府甚至因此而发起了泥炭禁售提案（该禁令计划于2024年开始禁止向园艺出售泥炭，而后再将禁令转向商业设施）。

随着2024年的到来，最近有苏格兰威士忌生产商纷纷表示担忧，如果禁止销售泥煤，雅柏、拉佛格等酿酒厂的标志性泥煤烟熏味这一成分可能会消失，甚至有部分酒厂还将会面临倒闭。

那么，泥煤赋予威士忌的味道无法被替代？

目前来说，确实是的。泥煤是许多威士忌生产的重要组成部分，在酿造的过程中，泥煤中的酚类物质将会附着在麦芽上，从而产生泥煤味。例如，来自艾雷岛的重泥煤麦芽，泥煤值将会达到45或50PPM，并可赋予威士忌独特的味道。

甚至，村上春树的《如果我们的语言是威士忌》约有一半的篇幅在描述艾雷岛，对于泥煤威士忌，他是这样形容的：

第一口，这到底是什么？

第二口，有点怪，但不坏。

第三口，已经成了艾雷岛威士忌迷。

如今，谁又能想到泥煤味已经成为了艾雷岛威士忌的一张王牌，为这座神奇的岛屿撑起了一片天地。尤其是泥煤三大巨头—拉弗格、雅柏和乐加维林，更是站在了风口上，实现了爆发式的增长。

其中，拉弗格以强烈消毒水和碘味威士忌而闻名，同时又因为查尔斯王子授予皇室徽章而名声大噪。

而雅柏酒厂坐落在岩石众多的海湾内，酒厂常年受到海风的吹拂，酒液带有强烈的泥煤和海洋风味。乐加维林则是是艾雷岛最古老的酒厂之一，其酒厂风格强烈，泥煤味威士忌往往带有淡淡的烟熏海藻和潮水味道。

什么是泥煤呢？它就是大量死亡植被（如苔藓、石楠花、灯芯草等）经过长时间的缺氧腐烂而形成，很软，有点类似于泥土。

燃烧时会有植物、泥土、烟熏的味道，甚至出现消毒水、焦油味都是泥煤的功劳。

它们必备在夏天进行晾晒、干燥，而后进行切割。只不过，并非每年的夏天都能提供一个完美的干燥条件，比如波特艾伦麦芽厂(port ellen maltings )在2003年使用了苏格兰大陆的泥煤，就是因为2002年夏天艾雷岛的气候特别潮湿，以致于不能干燥出足够的泥煤。

这让人不禁想，艾雷岛的泥煤与其他地方的泥煤有何不同？

虽说产泥煤的地方不只有艾雷岛（面积仅有620平方公里，泥煤覆盖的土地占四分之一），爱尔兰、加拿大、印度尼西亚，以及美国等地都有泥炭地分布。

目前，也有不少的研究已经陆续发表，艾雷岛泥煤中的植物种类与其他地方（如马来西亚、多尼戈尔凯斯内斯等地）有很大的区别。

而且，艾雷岛的泥煤在燃烧时，其酚类含量会高于苏格兰大陆和爱尔兰的泥煤。

在同等情况下，艾雷岛泥煤产制的麦芽，苯酚浓度（气味特征是消毒水）略高于苏格兰大陆的泥煤。而且艾雷岛的泥煤甚至会带有海藻味和咸味，让人联想到海边的味道。总而言之，整个感官就有点像雷区。

我们熟悉的艾雷岛风味和其它地区的差异：

高地的泥煤会让威士忌产生一种类似于泥土和矿物味；

斯佩塞的泥煤多由石楠花沉积而成，能产生篝火、余烬的味道；

华盛顿地区的泥煤烘干麦芽，具有粗粝的焦味。

如此看来，艾雷岛的泥煤与其它地区有所不同，这也似乎进一步验证了，威士忌中有罕见的风土差异。

但是从泥煤本身来看，由于泥煤是一种有限的资源，更新速度非常缓慢（大约数千年）。早在1985年8月艾雷岛历史上重大的环境冲突就已然来袭。

在此之前，岛上的泥煤可以从多个不同地点采集，包括Rhinns的Loch Gorm附近，只不过泥煤开采到20世纪末已成为一个有争议的问题。

正因如此，随着禁售泥煤口号喊得愈发大声，世界各地的酿酒师正在掀起了寻找泥煤替代品的风潮。

丹麦的Thy Distillery使用山毛榉木替代泥煤来烘烤麦芽，酿造出的威士忌带有培根、鱼、火腿和奶酪的味道；

冰岛Eimverk酒厂，大胆使用羊粪制作出了带有干草和青草味道的威士忌；

澳大利亚Archie Rose则使用红桉树烘烤麦芽，据说酿造出的威士忌充满了咸甜口感。

不过呢，使用不同材料熏麦的实验是做了不少，但其实能不能直接复刻出艾雷岛泥煤酿造出来的风味，则还需要进一步实验。

英国麦芽糖协会表示：“只有找到一种可行的泥煤替代品，具有相同的风味特征，并且在苏格兰威士忌生产的现行法规范围内可以接受使用，才有可能停止使用泥煤。而在一段时间内，这种情况不太可能发生。”

总之，要寻找到适合的泥煤替代品，还有很长的一条路要走。