春节一过，万物复苏的春天也来了。“东风吹散梅梢雪，一夜挽回天下春”。田地里的野菜早已按耐不住地从松软的泥土中钻出了嫩芽，一簇一簇的，青翠欲滴。
“春食野菜”是许多中国人的传统，对于位于江南地区的上海人来说更是如此。每逢春天，上海人的厨房里总会飘着荠菜、马兰头、草头的香味……
荠菜，是春季最有代表性的野菜，在所有野菜中属于“老大哥”的地位。春寒料峭之时，别的野菜还不见踪影，它就已经在田间地头播撒出成片的绿意，等待着尝鲜者的采撷，因此也被叫做“报春菜”。
虽说荠菜是野菜中的“老大哥”，但却不是什么珍稀物种，它是长在山野里最为俗常的菜，可以说是南北皆之，堪称中国知名度最广的野菜之一。
上海人吃的最多的野菜便是荠菜，在他们心中荠菜并不仅仅是普通的野菜那样简单，它更多代表着童年，故乡，旧时光，思念。
儿时，每年冬末初春，爷爷奶奶总会牵着我的小手带我去挑荠菜。
为什么用“挑”呢？摘过野菜的人都知道，在一片与荠菜长得很相近的杂草中找到荠菜，可是很考验眼力的。找到以后，要快准狠用小铲子斜插入土，太浅会将荠菜叶子弄散，太深沾着的泥土太多。而经常挑荠菜的时候总是能顺便挑到马兰头，这两种野菜通常是生长在同片区域的。
田间里挑荠菜，是一种乐趣。食用野菜，也是一种享受。古往今来，许多文人墨客对荠菜也是情有独钟。
荠菜入诗，最早见于我国第一部诗歌总集《诗经》，其《邶风·谷风》篇中有“谁谓荼苦，其甘如荠”的吟咏，可见在春秋战国时期，荠菜便是百姓常吃的美味；西汉大儒董仲舒在《春秋繁露》里赞美荠菜：“冬水气也，荠甘美也。”；晋代夏侯谌写有《荠赋》：“钻重冰而挺茂，蒙严霜以发”。点出了刚长出来的荠菜苗是最为鲜嫩的。
古人对荠菜的喜爱在宋代达到了高峰。宋人洪咨夔在《荠馄饨》写道：“嫩斸苔边绿，甘包雪裹春。”表达出对荠菜馄饨的喜爱，指出馄饨皮包的不是荠菜，是春天；陆游对荠菜极其迷恋，“日日思归饱蕨薇，春来荠美忽忘归”。他称荠菜是“寒荠绕墙甘若饴”。在他的《剑南诗稿》里留下了不少赞叹荠菜美味的诗句；文坛大家苏轼赞美荠菜“天然之珍，虽不甘于五味，而有味外之美”。并创下了“东坡羹”这道美味；范仲淹少年家贫，常食荠菜度日，曾写《荠赋》：“陶家瓮内，腌成碧绿青黄；措大口中，嚼出宫商角徵。”；辛弃疾在《鹧鸪天·陌上柔桑破嫩芽》里也有 “城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花” 的描述，寄托了他对田间生活的向往。
荠菜清香春鲜，那股滋味真让人着迷。清朝夏曾传在《随园食单补证》写到：“荠菜，吴中盛行，炒笋、炒肉丝、炒鸡皆可。” 近代的汪曾祺在《故乡的野菜》中也写了多种荠菜的吃法。
荠菜包进春卷里，外酥内鲜，鲜掉眉毛；荠菜与嫩豆腐同煮羹汤，清清白白，唇齿留香；今天笋笋要介绍的是荠菜的另一种吃法，荠菜肉丝炒年糕。
荠菜肉丝炒年糕，是老上海的地道小吃，也是冬末春初餐桌上的美味。
年糕，是上海人家中的“百搭”家常菜，通常也叫它“白粿”，既能当饭又能当菜。逢年过年，上海人是必吃年糕的。新年吃年糕，取的是“年年高”的口彩，而年糕粘粘绵绵，又代表着团团圆圆，因此年夜饭上少不得有『荠菜肉丝炒年糕』这道美味。
热锅凉油，放入肉丝煸香，再依次放入荠菜、年糕或其他配菜，年糕端上桌时，香气四溢。糯糯的年糕，伴着荠菜清香，入口清爽，满齿生香。
荠菜、白粿/年糕、五花肉、香菇
生姜、油、盐、糖、生抽、开水
现吃的白粿切成薄片放热水里泡一泡，这样煮出的年糕熟的快，还软糯Q弹。
如果白粿买多了吃不完，可以浸泡在凉水里保湿，以免粘连，吃食捞出沥干水继续烹饪即可。
泡至白粿用手捏时软软的即可，这样炒年糕时不容易粘连在一起。
荠菜择除老叶及根须，洗净后切成小段备用。
香菇、五花肉切片或丝，生姜切末。
油锅里加姜末爆香，将五花肉倒入爆炒至出香味。
油要比平时炒菜多一些，防止年糕粘在锅底。
将香菇丝放入锅中翻炒至香菇断生，也可以放冬笋或春笋。
下荠菜，翻炒均匀。
将白粿倒入锅中。
快速翻炒，使白粿和配菜混合均匀。
加点生抽。
再加盐和白糖调味。
翻炒均匀至出香味，这时白粿差不多炒熟啦，炒出锅巴会更好吃哦。
荠菜肉丝炒年糕，完成。
装盘装盘，开吃啦！
白白净净的年糕，青翠碧绿的荠菜，粉白的肉丝。
荠菜肉丝炒年糕，三者相互点缀，甚有食欲，团团圆圆。
春天到了，荠菜肉丝炒年糕，年糕最好吃的做法，满口都是春之味。
舌尖上的春天，软糯Q弹入口香，吃了还想吃。
春花易逝，光阴烟袅，春天的滋味转瞬即逝，尝鲜品野须趁早，莫待花开春鲜老。
图文：呵呵笋
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