在北京第二届世界川菜大会上，一位川菜大师陈廷龙把他父亲留下的珍贵手稿捐给了资阳市政府，这些发黄的纸张里藏着几十道川菜的秘方，让人不禁想起那些飘着香气的老故事。
陈松如在1933年走进成都一家饭店当学徒，那时候他才12岁，小小年纪就要在厨房里忙活，手都够不着案板，还得踩个小板凳去炒菜。
他每天天不亮就起来，跟着师傅学切菜配料，一开始连菜刀都拿不稳，手上全是伤口，但他从来不喊苦喊累，就这样一点点学着做菜。
厨房里的活计特别多，洗菜切菜配料样样都要做，他就像块海绵一样，把师傅教的每个细节都记在心里，慢慢地竟然能独当一面了。
那时候的饭店里，能做一桌好菜的厨师都是宝贝，陈松如18岁就能自己操办宴席，在厨师们中间算是个小神童了。
他不光学得快，还特别爱琢磨，看到别人做的好菜就记在心里，回去自己试着做，慢慢地就有了自己的一套做法。
饭店的老顾客都说他做的菜有一股特别的味道，跟别人做的不一样，这让他更有信心去研究新的做法。
在成都这些年，他把看到的、学到的都记在脑子里，后来竟然改良创新了200多道川菜，这在当时可是了不起的成就。
这些菜里面，有50道后来成了经典，到现在还有不少饭店在做，就连年轻厨师都要跟着学。
说起陈松如最拿手的菜，开水白菜可能是最有名的一道，这菜看着简单，其实里面大有学问。
他用特制的鸡汤做底，这个汤要炖很久，里面放了好些配料，但具体是什么，只有他自己知道。
白菜要选最嫩的心，切得又薄又均匀，放进汤里的时候火候要刚刚好，才能保持蔬菜的鲜嫩。
这道菜后来成了北京四川饭店的招牌，很多人专门来吃，都说这白菜吃起来跟别处的不一样。
陈松如每次做这道菜都特别认真，因为他知道一个好厨师不能有半点马虎。
他还教会了很多徒弟做这道菜，但是能做得跟他一样好的没几个，可能是因为他放进去的不只是技术，还有对美食的那份执着。
现在很多饭店也有开水白菜，但是老一辈的食客都说，还是陈松如做的最地道。
这道菜看似简单，但要做好真不容易，光是汤的火候就得掌握得特别准。
陈廷龙从小就在厨房里长大，看着父亲做菜，闻着各种香料的味道，对做菜产生了浓厚的兴趣。
他跟父亲学艺的时候，不光要学技术，还要懂得做菜的道理，父亲总说做菜不是简单地炒炒煮煮。
现在陈廷龙已经做了快50年的厨师，他不仅会做川菜，还精通好几种菜系，这些年在欧洲也工作过。
他把父亲的手艺都学到了手，而且还自己钻研出了新的做法，让这些传统菜品有了新的味道。
这次他把父亲的手稿捐出来，里面记录了很多珍贵的配方，有些菜现在都很少见了。
这些发黄的纸张上写满了各种配料和火候的要求，每一页都凝聚着父亲对川菜的心血。
有人想出高价买这些手稿，但是陈廷龙觉得这些东西应该让更多人看到，所以决定捐给政府。
他说这些不仅是父亲的心血，也是川菜文化的一部分，应该好好保存下来。
1959年陈松如去了北京，在那里他有机会给国家领导人做菜，这是他一生中很重要的经历。
他知道主席喜欢吃大蒜豆瓣鱼，就特意改良了做法，加了更多大蒜，做出来的味道特别受欢迎。
还有一道网油灯笼鸡，是用特殊的方法把鸡肉包成灯笼形状，炸得外酥里嫩，主席很喜欢吃。
有一次主席想晚上热着吃剩下的灯笼鸡，但那时候没有微波炉，厨师们想了个办法，重新做了一个。
这些故事在北京的厨师圈里传为美谈，说的是陈松如做菜不仅技术好，还特别用心。
他在北京的这些年，把川菜的做法改良得更适合北方人的口味，但又保持了川菜的特色。
这些经历后来都被记录在他写的书里，成了很多年轻厨师学习的教材。
现在想想，那些年的故事都是川菜发展历史的一部分。
