昨天中午和朋友在黄河路吃饭，自打《繁花》上映，这条路的人便络绎不绝起来，经常吃的一家老馆子比以前忙碌了很多。在这部电视剧之前，整条街冷冷清清，除了过去吃饭和买蝴蝶酥的人，店堂用门可罗雀来形容也毫不为过。
备的酒比较多，我喝了两款。朋友花了三年时间试了一大圈酒之后，挑挑拣拣，筛筛选选，淘汰了九成九，如今白酒只喝浓香某元，多数时候是一头扎进了威士忌。他自斟自饮心仪的浓香酒，相当于是我一个人抱着两瓶茅十五和青云郎在喝。这段时间酒欲不佳，其它酒就没开瓶，我原本想着就喝一丁点儿，于是两个分酒器加起来倒了不到二两酒，虽然后面还是加了几次酒，但我毛估估几个小时顶多也就喝了六七两，正宗养生局。三点来钟那会儿喝得犯困了，眼皮直打架，连续闷了好几杯也提不了神。
入口之后，香味就不再藏着掖着了，青云郎有着层次分明的香气叠加，略带酸感，先酸后苦，再就是若隐若现的回甘，并不是很明艳的甜，协调性非常好，是很均衡的温婉气质，一点也不张扬。
茅15则是香气“啪”一下子打开了，尽管不会像飞天茅台那样刺激、轰炸味蕾，但也是一瞬间就铺满了口腔，焦味、糊味、酱味、陈味、苦味会一起袭来，越咂摸味越重，香气柔雅却挺得住，回味要比青云郎长很多，可整体协调性不及青云郎。
若论前几口的品鉴体验，茅15会霸道地占领口腔，青云郎则不显山不露水，一旦畅饮起来，虽然我对这两款酒并没那么喜欢，但对比之下更愿意多喝点儿青云郎。
从畅饮角度来说，这两款酒都不是很好的选择，不仅仅是因为价钱贵，关于价格这一点我留到后面再吐槽。我只是从“喝”的角度来讲，假如是一场需要喝六两到一斤的酒局，我兴许更愿意喝精品茅台和红运郎，乃至价格更便宜的其它酒款，而不是定位更高的茅15和青云郎。
我不知道我最终喝了几两，准确数字显然是没印象了，也没去留意，假如是七两的话，我应该是喝了三两茅15，四两青云郎的样子，没有醉感。不过也可能只喝了二两茅15，三两青云郎。
这两款酒我喝了很多回，除了年轻时候第一次喝茅台15年有惊艳感——可能纯粹是第一次喝才会有那种期待与欣喜。之后每次喝都不再感到惊喜，我想过这个问题，但没有什么合理的解释，最终我是这样说服自己：绝不是过于熟悉带来的审美疲劳，而是对质不配价的无声抗议。我们的很多白酒标注了各种各样的数字，早期是数字后面跟着“年”字，狠狠地打着擦边球，后来知道站不住脚，也不符合法律规定，就悄没声息地把“年”给灭了。用模棱两可的数字继续割韭菜。比如茅台30年变成了茅台30，习酒30年变成了习酒30，青云郎瓶身写着“青云伍拾”的字样，古井贡酒年份原浆后面的数字也在膨胀，这些数字其实就是为了误导消费者，数字写得越大，价格就能定得越高。虽然消费者也逐渐意识到酒厂说的30年和自己理解的30年不是一码事，但这种明显涉嫌欺诈的行为在白酒行业却愈演愈烈。只要胆子够大，建厂5年也照样能标出50年的酒。假如你跟他们较个真，祖师爷茅台的那套强词说理的说辞就立马搬到了自己身上：我们并不是说基酒50年，而是通过以酒勾酒的高明手法让酒体达到了50年的风味。那你倒是跟我说说50年该是个什么风味？人老珠黄还是徐娘半老？严格来说，国内白酒的“年份”疑似抄袭洋酒的路数，但人家的精髓没学，“本土化”倒是玩了个精通。
以威士忌来说，标注28年，那就是实实在在桶陈了28年，起码能保证这个数字年份是真实的，是经得起检验的。换句话说，国内标注数字年份的白酒要是搞成出口版，会被罚到破产。我从来不去讨论白酒与其它烈酒孰优孰劣，我的想法始终是爱喝什么酒就喝什么酒，不用去在意是酿造工艺还是储存环境带来的风味，喜欢就好，但上当受骗这种事还是少点儿为妙。头部酒企喜欢做的事是窝里横，动不动就标榜自己是某某鼻祖，是某某标准制定者，自己所在地就是某某香型核心产区。
那为什么就不敢把酒龄这件事好好制定个通俗易懂的标准呢？举个简单的例子，把成品酒所用的基酒年份、基酒比例与价格挂钩，比如标榜自己是15年的酒，那所用酒龄达到15年的基酒比例不得低于90%，剩余的10%可以用各类酒龄、风格的调味酒，新的老的酸的甜的苦的辣的陈的都行，通过你们的技术和手艺，把酒的状态调整到最佳。酒厂的防伪不断推陈出新，异地扫码整得一套又一套，反向搞个坛陈年份数字化没有半点难度，想要追溯每一坛基酒的等级与年龄是件再简单不过的事。
假如，我是说假如这些有能力制定规则的酒厂有心做却不会做，我免费帮你们搞一套系统。定价也与基酒年份、基酒等级直接绑定，特级一年增加一百块，优级一年增加五十块，一级一年增加二十块。比如二十年的特级基酒占比90%以上，辅以各类调味酒，卖价两千块。考虑到每个酒厂的品牌力与特级酒的要求不一样，品质优异、品牌有溢价的可以酌情卖到三千到三千五百块，乃至更高，没品牌或品质次的卖一千两百块，剩下的就交给市场去检验。价格部分只是随便举例，但酒厂需要把酒灌得明白些，不要总是坑害国人。想想看，有些不明就里的消费者可能花了大半个月的工资买了瓶“好”酒，想要享受一番这个数字年份的酒本该拥有且能带来的愉悦，结果却大失所望——原来数字都是假的……那种糟糕的体验不亚于咽了坨屎。也可以反其道而行之，比如酒厂认为自己的基酒品质天下无敌，储存三年的基酒调出来的酒就足以让同行望尘莫及，一年起码值一千块，这酒最低也要卖到三千块，这其实也没问题，只要你用了的基酒确实不低于坛陈三年，讲清楚了就行，让消费者拿钞票做选择。那肯定也有人要说了，难道年份基酒就一定好吗？答案显然是否定的，年份只是一方面，另一方面还与基酒品质有关，包括定价也不是上面所说的那般简单粗暴。但这个问题该交给酒厂去解决，比如改进酿造与蒸馏工艺，改善储存环境，提升勾调水平，把年份基酒的品质在原有基础上再提升一截。最终只要呈现给消费者的产品过关且符合标准就行，老百姓只想喝点敞亮酒，而不是像如今这般充斥着欺骗。尤其是他们欺骗的手段不止于此。我相信很多人早已于不知不觉间接受了这套说辞：新酒买回去存放几年会更好喝。这其实就是赤裸裸的骗局。任何一瓶酒，就该在灌装出厂那一刻即是巅峰，这也是酒厂的义务与职责所在。好似一辆车，总不能说买回来停车库吃灰几年才更好开。我相信车的共识能达成，凭什么酒要这么反智？酒在装瓶后，其变化的潜力已经小到微不可查，特别是玻璃瓶隔绝了酒体与外界的联系，瓶陈带来的提升极其有限，硬要说有什么变化，主要来自两点：一是瓶内的空隙存有空气，在漫长的存放过程中酒体会缓慢发生酸酯转化，但这种转化是往好的方向转还是往坏的方向转，尚无定论；二是密封不够好，与空气会有接触，酒精挥发，硫化物挥发，让酒有了新的变化。但酒厂的营销并不是好心好意给你提醒上面这两点。真实原因是他们的酒有瑕疵，也许是存储时间不足，也许是工艺欠缺，并没有让这款酒在灌装出厂那一刻达到最佳状态，兴许里面的杂醇、硫化物都没有处理干净，于是便把这种本该自己做好的工作转移给了消费者。关于“存放几年更好喝”的酒和说法，只需要一句话怼回去就可以了：难道不该是你们储存足够的时间再出厂吗？
