文/柳成荫
近日，刀鱼在上海崇明上市了，3～3.5两的大刀仅卖1000元左右一斤。前天，笔者在靖城采访，水产经营的摊位上已有刀鱼销售，难得一见的4两刀也不鲜见，卖的人多，买的人少。食客的春天到了吗？
如果老一代的靖江渔民还健在，他们永远也不会想到，江鲜最终会离开了靖江人的餐桌。
在不算久远的七十年代，不少靖江人过着渔业生活，以打鱼为生，他们是靖江的富人圈。一叶木舟，数十张丝网，投资不算多，收益却非浅，那是无本大利。在他们眼里，长江里的鱼永远是取之不尽用之不竭的。
我的外公祖祖辈辈打鱼为生，六个舅舅都是捕鱼好手。桃花盛开季节，舅舅便带着煤球炉子下江捕刀，也赚了不少钱。第一网的第一尾刀鱼绝对不卖的，煤球炉子上的江水早已烧开，刀鱼一出水，还是活的，就丢到开水里烫熟，吃着鱼喝着酒，一脸的满足感。也许这就叫“江水煮江鱼”，叫做“起水鲜”吧。
现如今，外公已仙逝五十年了，五个舅舅也过世了，最小的一个舅舅也八十九岁了。春天的早晨，老人家经常踱步到江边，看着一江春水陷入沉思，呧咕着：“怎么就不出鱼了？”也许是老人对捕鱼生涯的一种眷恋，对长江留下的深刻情感吧。是啊，曾经落个雨点就出一尾鱼的长江，怎么就没鱼了呢？
1973年长江流域及沿岸长江刀鱼的产量高达3750吨，而到了2011年仅为12吨。刀鱼的价格从七十年代的两毛钱一斤也迅速飙升到7000元一斤。此时的靖江渔民慢慢退出了富人圈，他们明显感受到：这碗饭不好吃了。
曾经，江鲜是靖江的特色饮食文化，为靖江的餐饮业注入了活力，连上海人都开车前来品尝。那时的靖江人总认为，只有长江不断流，靖江人总有生财之道，江水煮江鱼，伸只手到江水里，就能捞到白花花的银子。
如果说刀鱼离我们远去，那江蟹离开我们更久远了。同样是六七十年代，江水清澈，在浅水中戏水，脚下总能踩到张牙舞爪的长江蟹。到了秋季，秋风萧瑟，江蟹爬到了内河里，爬上了岸，钻到稻田里，甚至在田埂上行走，都能捡到大闸蟹。
张蟹簖的渔民把肥美的江蟹从簖篓子里倒出来，用稻草绳串好，一串串的，摆在马路上卖，看的人少，买的人也少。江蟹泛滥成灾的季节，要想尝鲜，谁去花钱买，自己去逮。螃蟹逮得太多了，一时吃不了，便煮熟了，挑黄剔膏，用猪油熬好，盛在泥钵中凝固，炒粉皮、包包子、烧豆腐，绝粹骗自己吃下去。
又到了桃花流水的季节，又是刀鱼欲上时，长江禁捕了，江中再也没有千船竞发，也没有渔歌唱晚，更没有江水煮江鱼。然而，刀鱼还是上市了，悄悄的走进了市场。用泡沫箱把这些碎银一样鳞片的刀鱼包装起来，再用碎冰捂起来。然而，刀鱼不再是水中贵簇，3.5两大刀仅仅1000元一斤，一条350元。
早在2012年，2.5两的刀鱼卖到7000元一斤，3.5两的更是有价无市，渔民稍微抬一下价格，就窜到上万元一斤，刀鱼贩子更是坐在江岸，任凭春风裂面，停渔船靠岸。抢到几尾大刀满脸笑容，没抢到的一脸懵逼。
江里无鱼市面有。虽未到农历的三月，长江口水域和浙江杭州湾、舟山一带的刀鱼已经上市，在靖江的农贸市场上，并没有出现十多年前的疯抢奇观，似乎品尝刀鱼已不再成了靖江人财富和地位的象征。偶尔看到几个小老板买些个头细小的烂刀回去，估摸成了刀鱼馄饨的“药引子”吧。
河豚是有得卖的，一年四季都有得卖，养在鱼缸中，揺头摆尾游来游去。然而，绝大多数是号称东方暗纹的大巴鱼，工业化养殖出来的。这种披着豚皮的河豚也只有吃吃鱼肝了，鱼肝肥厚，嫩如猪脑，“鲃肺汤”的食材。至于河豚肉，真的没吃头。菊黄河豚是有的，价格比大巴鱼贵了许多，饭店老板舍不得买，食客舍不得品尝，成了水产摊位上的观赏鱼。
鲥鱼离开我们更加久远了，准确离开长江的时间已没办法确定，大约在八九十年代的一个“冬夜”，冷落了一江春水，让多少老嗜心烦意乱。然而，市场上依然有鲥鱼卖，饭店也在经营，也没人敢贴上“长江”的标签。其实这是外来物种，名曰美洲西鲱，又叫美国鲥鱼。口感怎样？早年品尝过长江鲥鱼的人最有发言权：味道不及野生柳叶鳊。
江鲜离我们远去了，充斥市场的仅仅是少量湖鲜，至于海刀仅仅算得上“海鲜”罢了。至于水产品市场上的名目繁多的淡水鱼，充其量就是饲料鱼，没有野生鱼的细嫩鲜美，肉质烂，腥味重，味同嚼蜡。然而，在靖江人眼里，无鱼不成席，将就吃吧，半吃半浪费。
“江水煮江鱼”已离开靖江人的餐桌了，这一离去，或许再难回来，吃江鲜，成了一代代靖江人的回忆……
