作为一个正经的吃货，去莎车的起因是一只鸽子。
因为在喀什吃了一只烤得焦焦的鸽子，有人跟我说，“吃鸽子，得去莎车。”
莎车是个古老而神秘的地方，这儿是新疆的一个人口大县，户籍人口约89万，少数民族占比约96.3%，走在街上烟火气十足，民族风情浓厚，恐怕这里是新疆最具异域风情的地方了。
出了火车站，恰好赶上了公交车。开车的司机是个当地的小伙子，风格略微有点狂野，在驾驶室的小台子上放着一茶壶，旁边有几个烤包子，一手抓过烤包子咬上两口吃了个干净，再抓起茶壶，喝了两口茶。
车上就我一个乘客，等红绿灯的间隙还跟我扯上两句，问我哪里来的，是过来旅游还是工作。我说我湖南人，他顿时充满敬意，说是毛主席的故乡啊。他跟我说，上几个月还去过喀什，在市民中心的广场对着毛主席的雕像敬礼呢。
说完顺手塞给我一个烤包子，这边的人好像并不在意食物是否“刚出炉”，烤包子凉凉的，照吃不误。我恰好前些天听当地人说，肉凉了吃也有凉了的风味，这么一想，凉的烤包子下肚，心里也平衡了。
莎车的公交系统挺发达，现在网约车也发展起来了，基本能打到滴滴，不过滴滴的价格并不比出租车便宜，出租车招手就有，而且很少碰到绕路的情况，可以放心打！
出租车的司机可爱聊天了，可能因为我说普通话的缘故，有事没事都会拉扯出话题，闲聊几句。我怀疑他是在找我练习普通话，因为在当地的公共场合几乎都贴着“公共场所请讲国通语”。进入一些大的餐厅时，也会有语音提示，“请讲普通话”。
可能因为汉语水平不够吧，这边很多店铺名都取的简单直接，又有趣。
比如“欣慰肉汤烤肉店”、“淘气公鸡大盘鸡”、“笑容饭店”等等，有时候收集这些简单有趣的店名也是一种乐趣。
我住的酒店，在其他城市同一集团下的连锁，入住的时候前台好歹有一两个汉族员工。在莎车，前台清一色的少数民族，这也反映了这边少数民族的占比很高。
正因为语言沟通不算很畅，所以在饭店吃饭，服务员跟我也不会交流太多。或许你会觉得态度不佳，我更倾向于认为她们觉得沟通费劲，就尽量少说话了。若真碰到什么问题去问的时候，会发现他们很热情。
比如我在缸子肉汤里发现一种干干的碎叶子似的香料，有一种像薄荷但不是薄荷的香味。我去问店员，店员不懂就去问老板娘，老板娘在手机上打开维吾尔语翻译器，然后给我看，是“藿香酱”。莫非是藿香叶？虽然我还是没太搞清楚，但老板娘补充了一句：“养胃的。”
莎车的美食，能感受更纯粹的风味，这里的食材都不错，要把味道做的难吃，有点困难。但是要做得很好吃，也是要水平的。所以去寻找一些不错的馆子，也是我目前主要去做的事情。
为了一只鸽子来莎车的我，吃得还是挺满意的，以前认为烤乳鸽很难有超越广东中山的了，但是莎车的另外一番风味，让人觉得，烹饪的终极之道都是殊途同归。
在各个店吃羊肉，当街挂着的羊，肉眼可见的新鲜，会让人吃的放心。那满桌鲜嫩的羊肉，一会都上了餐桌。
县城具备一定的人气，食物流转快，几乎没有过夜的食材，这也形成了良性循环。我去过一些很有名的美食城市，因为食材好很出名，但是日渐没落的人气，导致食材的积压，不够新鲜，烹饪上桌后体验不佳，去的人也就越来越少了，形成了恶性循环。
我曾说过，最好的风味在县城。这句话现在值得商榷了，应该更正为，最好的风味在有一定人气的县城。有些县城人气不够，大家不太喜欢上街吃东西，餐饮业不发达，自然难以支撑美食。
莎车美食虽美，但是有些馆子的卫生有点堪忧。虽然我习惯探索苍蝇馆子，但是飞来飞去还是略微有点影响心情。
飞的更多的是这种像蜜蜂的虫子，我也不知道是蜜蜂还是某种“蜂”，不叮人，但是会在甜的东西上停留，又不忍心拍死，你不赶它的话，它会越来越大胆。
莎车美食原生态且种类丰富，当街炙烤的鱼、卤好的马肉、各种串串、炸鸡烤鸡、干果果脯之类，走着走着就看花了眼。
各种美食还留待你去探索，也可以翻翻我之前写的攻略，绝对叫人难忘。
在这里的生活用具都跟内地不一样，不然为啥会说异域风情浓厚呢。
不再千篇一律，而是有更多的看点。
平常生活的街道，对游客来说就是景区，处处皆风景。偶有保存完整的楼房和街道，都挂上了优秀历史建筑和文化街区的牌子，能保留旧时的风物难能可贵。
在叶尔羌王宫附近的喀赞其路是莎车比较热闹的老城区，这里因为离莎车大的景点近，所以人流非常密集。
在美食坊附近，还有一片舞台，当地人能歌善舞，舞蹈的基因已经深刻在骨子里。整个下午都是“舞蹈交流会”，一曲跳罢又上一曲。
如若不喜欢如此热闹的场景，其实可以往远一点的街区走走。
在县城不比城市，这儿的建筑多显当地风情。在其他城市，如果远离老城区，新区的建筑就比较千篇一律，跟内地城市的建筑风格就没什么两样了。
如果熟悉莎车的话，一日基本也可以游览完毕。
从叶尔羌王宫开始，从莎车博物馆结束。
出租车司机曾跟我说，不去看看王宫不算到过莎车，这个古老的王宫有着美丽而豪华的建筑。
偏偏我到的几天正好闭园，王宫的对面有叶尔羌汗国王陵，喜爱历史和建筑艺术的人值得在此驻足。
从王宫往北走可以去看看莎车的古城墙遗址，在莎车古城门附近的莎车府，每天早上都有开城门仪式。
喀赞其路的街道终归喧嚣，喜欢安静的话可以走走莎车的大街小巷，这也是我最喜欢的环节。
去往每个景点的路，都有街道能经过清真寺。从古城门到恰苏村会经过阿克清真寺，门梁上的雕花已然斑驳，岁月的沧桑刻在了墙上。
恰苏村人就少了很多，但是街上的商户不减，再往东走就进了乡里和村里，如果时间充裕的话再往东走走或许有不错的经历。
我仅仅走到玄奘东归的讲经台，这里有个小小的博物馆，要收门票，我在门口看了一看。
当年玄奘走过“塔莎古道”，在莎车停留，这是旅行家的浪漫，也是传经者的执着。
往回走钻进皮革巷时，会看到阿孜尼米契提，也就是阿孜那古寺。
这座始建于1460年的古寺，共有52个大小穹顶组成，院落布局和内饰壁画纹样均体现了佛教文化元素，是伊斯兰教中国化的实物例证。
与其他清真寺不同，阿孜那寺泥砖砌就，外墙抹泥。现在并未开放，只能远观，无法近看。
小巷子里的民居建筑值得细看，有些漂亮的门墙拍下来亦可回忆。
几乎多走几步就又能看到清真寺。
走到莎车县委原党校旧址后，再往北走，会经过又一个清真寺。
莎车加满清真寺，有两个门，一个老建筑，一个新建筑。不过现在都没开放，没法进去。
在莎车逛了一圈后，可以走到博物馆。莎车的博物馆比较小，转一圈就看完了。
闲暇的时光，可以去泡泡茶馆。在茶馆里，可以体验这里的悠闲，和市井之乐。
