我不是佛教徒，我不信任何宗教，进寺庙我也不烧香拜佛，可每逢寺庙，我都要进去观瞻一下。
在我的观念里，寺庙是民间文化最好的传承之所，想了解文化，寺庙是保存得最好的地方，即便很多寺庙在非常时期都遭受过浩劫，好在，寺庙建筑还在，这就有了传承的基础。
原本以为，北京的寺庙我大抵都去过，可昨天的手机里竟然被人推了一条消息，在一片烟雾升腾中，一位僧人在香炉前飘然而过，那感觉是一股仙化的幻境，立即引起了我前往游览的兴致。
资料上说，这是北京市唯一的一座尼姑庵，查了旅游资料，说它在北京排名第九，这让我非常不解，我随便数数，北京前十都轮不到它，它怎么就位列第九呢？估计还是因为这座寺庙里的修行者为尼姑，这是一座庵堂，它可能占了性别的光吧。
出地铁沿着簋街一直往东，到北小街往北的针线胡同，就是通教寺的所在。
在街角处，我们是闻着香味过去的，寺院的南墙上挂了三组“南无阿弥陀佛”的字样，落款处皆是信众捐助的。山门朝东，在四方周正的北京城里，这样的设计比较另类，也许当初的建造者也是因形设计，或者有其他原因。
通教寺的山门已经没有了，临街的就是一座天王殿，天王殿的大门是紧闭的，门口外摆着石雕的哼哈二将，算是山门所在了。天王殿虽然是一座硬山顶的建筑，可屋顶屋脊都是绿色琉璃，瞬间就让人感觉这座寺庙不简单。
原本以为要吃闭门羹了，意外发现北边的侧门是开着的，人员可以随便进出。
进得寺里，天王殿后面有笔直的甬道，显得寺庙的建筑十分规整。
甬道南侧的二层配楼是念佛堂，每天接待俗众到寺庙诵经，北边的二层配楼为五观堂，即寺里的食堂，可能也对信众提供斋饭。
甬道的中间有两座铜质香炉，前面一座香炉上覆盖双层圆顶柱形亭子式样，后面香炉上是一座铜质五层宝塔。从网上照片来看，香炉的历史都不长。
香炉的西边，大雄宝殿的石阶下有一段护栏围住的石雕，是一条龙的图案，这个可能是一处遗迹，从龙的形制看，应该是明代的饰物。联想到天王殿后面的甬道，感觉这座寺庙在明代跟皇家有些关联。
大雄宝殿是一座两层楼高的建筑，前后拱顶抱厦，大殿和抱厦顶覆盖蓝色琉璃。因为不是寺庙的开放日初一、十五，所以，大殿不让信众和游客接近。抱厦内南边置一鼓，北面挂一钟，这算是代替了寺庙里的钟鼓楼。
透过门上的玻璃，可见大殿里是一层通高的，正中是一尊阿弥陀佛像，两边有两座佛龛，应该是观音菩萨和大势至菩萨，这是一座西方三圣组成的大殿。大殿南边两侧各有一座两层楼高的建筑，估计是寮房，大殿后面还有一座两层楼高的建筑，屋顶也是绿色琉璃瓦，估计是方丈室和藏经阁。
寺庙占地面积据说有3000多平米，由于非常规整，即便不能遍及每一个角落，但是，目光所到，差不多也是一览无余。身处闹市，能进寺庙偶尔讨个清静，也是非常好的所在。
看资料上说，通教寺早先是由一位太监筹建，姓名不详，在清朝乾隆年间，皇城图上已经有了通教寺的所在，说明那时还算是繁华。其实，通教寺并非京城唯一一座尼姑庵，只不过，其他寺庙如天宁寺，以尼僧为主，而通教寺只有尼僧。
在民国年间，寺庙十分败落，1942年，在福建来京的两位师太的主持下，通教寺重现芳华，尼众一度达到60余人，在建国之初，这里的尼众达到70人之多。后来，她们中的大多数都成了纺麻小组和缝纫小组、大雄麻袋厂的成员，她们凭借劳动自食其力。再后来，寺庙成了派出所的所在地，一直到1978年恢复政策，1983年，通教寺被列为全国重点佛教寺庙。
寺庙恢复了宗教活动的功能，也许是苦于资金，通教寺应该一直处于募款修缮阶段。据说这里还成立了佛学研修场所，也培养了几十名学业有成的学员。
这里的尼众恪守戒律，修净土宗。这个与大雄宝殿的内设是一致的，所谓净土宗修行说简单也是简单，就是成天以“阿弥陀佛”为口诀。说难也难，人在危难时刻，第一个说出来的话就是“阿弥陀佛”，好像也是不易，值得一辈子修行，这样在生命尽头就会被接引佛引领到西方极乐世界。
每年农历四月十五日起至七月十五日，全寺尼众“结夏安居”，专修“戒、定、慧”三字。这是一年中修行最繁忙的时刻，其间除非有丧亲或为尼众处理的重大事项，所有人不得踏出寺门一步。她们每个人在这三个月要完成规定的任务，如诵经多少部，刺破舌血写血经等，功课十分繁重。
三个月内的闭门苦修，据说也是援引佛祖的教诲：一是防止荒废学业；二是谢天外出行走易伤蝼蚁昆虫，有违慈悲心肠；三是夏天外出容易引起是非，招来毁谤。
正准备离开的时候，从侧面看，最后一件大殿的南侧有两座白色的喇嘛塔，由于相隔太远，不知道那是什么讲究，通教寺是净土宗道场，以学习戒律为主，以经论为辅，跟喇嘛教好像也没有太多关联，希望懂行的朋友释惑。
目前，通教寺门口还张贴有募捐的二维码，以及招募义工的广告，说明寺庙还在处在不断建设中。寺庙到底跟皇家是否有关系，那块龙图案的甬道石雕是什么来头，为什么天王殿都是绿色琉璃屋顶？这都是我没有看出来的门道。寺里还有一宝，由于缘分未到，所以没有现场欣赏到，那就是大殿里的《善财童子五十三参画像》，等待将来的机缘吧。
