太白山上
第二次上太白，还是一“缆”到顶。不同的是，二十年前在麦黄时，缆车下有大片的高山杜鹃，山顶的房子后积着冰雪。这一次在中秋时节，难得天蓝气清，阳光暖人。
拼命忙工作的那些年，一有机会，就要瞅个山，想办法快速登顶，骨子里有出逃的因子，也有出头的欲望。闲下来的这几年，很多次穿越秦岭，在山沟、水滨感受着远离都市的轻松。大概是闲得慌了，忽然起念，要把眼前的这几个山顶，再登一次。
仍旧是先坐景区的公交，再坐上山的缆车，一袋烟的功夫，就蹿到了天上。记忆中，要在山顶走好长一段路，路边有结实的松树，像走在空中走廊里。没想到，被直接带入一片石海。远远看去，斗大的石头，像垒起的大坝，一层一层，整齐地垒到天上，平滑地码到山谷。下意识地以为，这是人工修建的，却转念又想，这得花多大气力，用多长时间！我把眼光从远处慢慢收了回来，看着近处的石缝，看出了石块裂开的痕迹。亿万年前，地壳运动活跃期，秦岭隆起的过程中，既形成了太岳仙掌那样的奇观，也形成了太白石海这样的奇迹。身在高处的太白石，被冰川融化，加上千百万年的风雨雕琢，才有了眼前这样的大块文章。
太阳在南天上召唤着我们，抬头望去，碎石垒起的山脊，像一把长镰，把浑圆的天切了开来。在3511米的高度，说话都有些喘，步子迈得有些迟重。慢慢从步道爬上去，艰难地扶着栏杆站稳，让自己成为太白山峰上的一个细齿，又骄傲地发现，这条蜿蜒的山脊，活生生地把大地划分开来。“太白与我语，为我开天关。”一千多年前，李太白初到这里时，大概与我有着同样的心情。只是他抬头向天，目光向远，而我却小心地回望着脚下。
北边的黄土高原，俯冲到渭河边，形成了渭北坡地。当年，北方来的游牧民族，洗马渭河，叩问关中，眺望秦岭。同样，北方来的冷空气，也想飞过山岭，却被拦到山前。看着渭河游龙一样的土黄，还有坡原上略带轻烟的黄色，我在想，历史上，有多少故事发生在这道大岭的南北。如果没有秦岭，九州的版图会是什么样子，人们习惯了的南北，会是怎么样的概念。
秦岭是中国南北的地理分界线，这条线在心里划了几十年。此刻，站在这样的分界线上，左右苍茫一片，远处浩浩渺渺，山脊蜿蜒曲折，完全没有线的样子。人到中年，对很多事还想当然，既没有从具体中抽象的能力，也没有把抽象还原到日常的心境。面对着“天圆地方”四个大字，我抬头看到了天圆，却低头看不出地方。
顺着山顶的窄路，下坡走出几百米，来到乱石的跟前。真正的太白穿行，从这里开始。游客要从山肩的碎石中，小心绕过去，经过大爷海，到达拔仙台，见证3771米的高度。而探险者，则要从这里穿行到秦岭第二高峰鳌山，在“中华龙脊”上穿越150公里。无限风光在险峰，石头丛中常常无路可走，高山顶上的气候捉摸不定，途中有少见的乐趣，也有难以想象的危险。此刻，景区暂时关闭，让原本就只为高处打望的我，少了要不要一试的挣扎。
人生也是爬山。憋着满肚子的骚动，还有对远方的模糊想象，年轻时总想出门，跑向远方，爬到高处。机缘使然，各人选了不同的路，有了不同的目标。有人一口气冲到山顶，有人则半途而废；有人在山巅留下一道彩虹，有人则把自己变成了山的一部分。我既没有探险的勇气，也少爬山的毅力，喜欢像一阵风，轻快地飘到山上。偏偏还喜欢像鸟一样鸣叫，有时对着石头，有时对着青松，有时对着白云，没话找话式地说些什么。
游人驻足门前，有人对空长啸，有人望山遥指，有人则小心地跑进碎石中，堆着石头玩。站在明净的空气中，身心内外一片空明，我木然地看着眼前的这些石头。有的倚在山头，像松散码放的书，有的堆在台下，像整齐平放的书，有的跳到坡前，像被风吹开的书。有人从石头缝里捡来手掌大的片石，一层一层堆起，堆成一个小塔，放在突出的石头上，让它凌空欲飞。有人费力搬来更大的石头，已经堆了三四层，却发现没法固定，急出满头的汗。有人则盘腿坐在某块石头上，枯坐如石，成了别人眼里的风景。
看着大家如此简单地释放着自己的兴奋和快乐，我对近乎荒漠般的山头，生出另一种感觉。华山的石笋尖上，几乎没有立足之地，处处玩着心跳；崆峒山顶的平台上，大树参天，有超然出世之感；大黄山则一步一景，云松奇石，艰难中透着灵气。玉龙雪山顶的上，也是这样的荒漠，石头碎得像鸡蛋，石缝里少有生机，呼吸都有些困难。自然造化，众山各有异秉，众人各有选择。四下没有大树，也没有绿草，甚至看不到飞鸟，就剩下纯粹的石头，单调中有着别样的清净，让人心得到另一种放空。
准备下山时，感觉就这样直上直下，用个把小时打发秦岭的最高峰，似乎有些欠缺，甚至有些不恭。又想起泰山上的隆重，想起九华山上的香火，想起云台山上的热闹，哪一次不是匆匆打卡、限于到此一游！这么想时，感觉下山的路特别长，汽车转了很多的弯，还没有转出能一眼望到川的山。
