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说起中国的诸多美食佳肴，最让文人墨客们痴迷的莫过于螃蟹了，古往今来，不少的画家品蟹、画蟹，对蟹绘之以画，倾之以情，且给后人留下来诸多吃蟹之手法和趣事，为人们品味蟹馔平添了几分韵味。
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元朝大画家倪瓒就曾写下《云林堂饮食制度集》，里面专门讲了煮毛蟹和蜜酿蝤蛑（海蟹）的方法。前者是用生姜桂皮紫苏和盐同煮，水一开就翻个，再一开，就能吃了。他特别强调，一个人顶多煮两只，要是不够吃，就再煮。特别忌讳煮了好多吃不了，放柴了，就糟蹋了。至于蜜酿蝤蛑，则要先煮，海蟹一旦变色就捞出来，取出蟹脚和蟹身里的肉，蟹黄蟹膏也取出，单放。先把蟹肉码在蟹壳里，鸡蛋黄和蜂蜜搅拌后撒上，上面再铺蟹黄蟹膏，上屉略蒸，鸡蛋一凝固，取出就吃，非常鲜美。
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明代的徐渭虽没有留下关于烹调螃蟹的记录，但从他的笔下可见其对螃蟹的喜爱之情，在他的作品《秋蟹图》中题诗写到：“稻熟江村蟹正肥，双螯如哉挺清泥。”将螃蟹挺立青泥之中的样子描绘得生动形象。与他同时代的沈周、傅山等人也都曾画过以螃蟹为主角的画作，如沈周的《郭索图》、傅山的《芦蟹图》，他们画笔下的螃蟹皆灵动活泼，别有一番意境。
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如果说上述之人对螃蟹只是喜爱的话，那么这位清代戏剧家、诗人、小说家李渔对螃蟹简直达到痴迷的地步，他曾给予螃蟹极高的评价，认为其“鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金”，是色香味三者的极致，“更无一物可以上之”。据说他一顿就能吃掉二三十个螃蟹，这样的吃法也为他带来了不小的经济压力，故而，李渔到了夏季就开始攒钱，他称其为“买命钱”。他还专门养了一位丫鬟为他操办此事，称为“蟹奴”。对于食蟹也有自己的讲究，总结出了一整套“吃蟹经”：螃蟹宜蒸食，方可保留其美质，如脍如煎，则蟹之色香味全失；犹如好香必须自焚、好茶必须自斟一样，吃蟹必须自任其劳，旋剥旋食则有味，人剥我食则味同嚼蜡；吃蟹应先匡、后腹、再胸仓、瓤尽再吃足，四双足一折两开，一截一截地吃，最后留以待终的是二螯；吃蟹宜蘸姜醋，并举酒杯以相匹……
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后人能与李渔比肩的，可能就是画家溥心畲了，他出生于帝王之家，从小天资聪颖，书画造诣很高，与张大千有“南张北溥”之誉，又与吴湖帆并称“南吴北溥”。溥心畲自小就十分喜爱吃螃蟹，一餐最高可以吃30余只螃蟹，据说有一次溥心畲去韩国讲学，看到餐桌上有螃蟹，便将其搬到自己面前，大快朵颐起来，主人和客人都十分惊讶，吃到最后，堆积在桌上的螃蟹壳高的都看不见对面的人。除此之外，溥心畲吃完螃蟹之后，还有一个有趣的习惯，不洗手就去作画，所以求画的人给了螃蟹之后，眼看着螃蟹吃完，要画画了，就得赶紧打来洗脸水，让他洗过了手之后再画画，免得画上留下螃蟹肉迹，影响画品。
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像溥心畲这样喜爱螃蟹的民国“吃家”还有许多，徐悲鸿就是其中的一位，他曾说“鱼是我的命，螃蟹是我的冤家，我见了冤家就不要命了”，他对螃蟹的喜爱程度可见一斑。丰子恺也是吃蟹高手，据丰子恺女儿丰一吟撰文中提到：父亲吃蟹的本领是跟祖父学的。他和祖父一样吃得很干净，蟹壳里绝不留一点蟹肉。我看了觉得惊奇。这时他便得意地说：“既然杀了这只蟹，就要吃得干净，才对得起它！”他反复地说这句话，好像是为他的吃蟹作辩护，或者是对内疚的补偿。”
当然，螃蟹除却是一道不可多得的美食以外，画家们选择将它入画也另有一番深意，在古代文房用品中会出现螃蟹用双钳夹一根芦苇的形象，取谐音“二夹传芦”，“二甲传胪”之意，代表了古代读书人对金榜题名、功名利禄的美好向往。亦或者，螃蟹横行的习惯，也能从侧面表达画家对某种现象的讽刺，以及对时局的无奈之情。
蟹，让中国的美食妙趣横生、芳香四溢。
