家在成都，真的说不上是旅游，但是，成都对我来说，却是一座既熟悉又陌生的城市，也是让我喜欢又自豪的地方。

儿时曾在成都呆过几个年头，不过那时太小，还处于懵懂的年龄，故而印象并不太深，后来又随着父母去广元支援“三线建设”，成都便成了我脑海中一个很遥远的地方。

及至后来在成都沙河边买了房，却又因要去深圳带孙儿，一年最多回来住上几天而已，因此，相对于飞速发展的成都来说，我早已是“找不到北”的存在了。

成都是有名的慢节奏城市，这里的人热情又闲适，生活过得是轻松愉悦，想为同学聚会买些瓜子花生，连走了几处店铺都是店门紧闭，“天气太热，放假半月”的告示，醒目地贴在门上，这样的情景在其他城市大概率是不会看见的。

成都的美食，一直是沉淀在血液中的记忆，那钟水饺、赖汤圆和夫妻肺片，每每想起便有了流口水的感觉，随着年龄变老，走过的地方也是数不胜数；但无论走到哪里去品尝当地的美食，总是乘兴而去，败兴而归，同成都的美味比较，根本就不在一个频道上对话。

每次回成都，总是找一家以前没有品尝过的美味，成都人似乎有着做菜的天赋，随便找一家“苍蝇馆子”，都是好吃的，没有两刷子，在成都肯定是做不起走的，因为成都人对饮食方面的品鉴上，要说是第二，那绝对是没有哪个城市的人敢说第一的。

前天已立秋，成都的天气就是好，白天无论如何的艳阳高照，第二天清晨推开窗户时，地下总是湿漉漉的，这大约就是杜甫所说的“晓看红湿处，花重锦官城”的韵味吧。

今天锁定的目标，是美食打卡地，成都洞子口的“陈凉粉”，这里据说是沙河之源，原是一个从清乾隆时期就形成的小集镇，因当年要引河灌溉，修建了暗渡槽，俗称“洞子”，故而以“洞子口”名之，一直保留至今。

“洞子口凉粉”的历史也是相当地悠久，相传是光绪年间，由一位赵姓之人所创，因其麻辣味浓，细嫩绵实，滑爽适口而成为当地的名小吃。

不过，现在这里的凉粉仅仅是一道“小吃”而已，只是一桌菜肴中的配点，虽说这里最有名的凉粉有赵、张、陈三家，但对不是本地资深的食客，是不太能分辨出有多大区别的。

这里实在是偏僻得很，依稀还是上世纪八十年代的模样，一条不宽的路紧邻溪水，沿路人头攒动，俱是慕名而来的食客，有点像赶集一般，没见谁在大声说话，却又嗡嗡地一片嘈杂，幸亏不是周末，人还不算太多，便在最著名的陈氏凉粉，选了个靠河边的地方坐了下来。

菜品实在是太多了，无论点哪个菜，对我来说都是天花板级别的诱惑，可惜的是眼大肚皮小，随意地点了个夹沙肉、火爆鸡杂和樟茶鸭，当然，凉粉还是要点的，一瓶小酒也是必须的。

说是点菜，其实是极不准确的，这里同一般饭店的先点菜再制作的方式迥异，完全没有点菜一说，这家店是将琳琅满目的菜品制作好后，用三轮车运来堆在桌子上，供食客们自己动手，随意端取。

结算时根据碗的规制和形状的不同，店中的大妈便知道你应该付多少钱了，什么碗装什么菜，即使你将盘子舔了个干净，她们也是了然于胸的，不会有半点差错，不过，酒和饮料不在此列，那是必须在柜台“成都到华阳，县过县的”。

据说这里人多的时候，还没等做好的菜放在展示的桌上，还在行进途中便被边上的客人给端完了，就如同下飞机后取行李一般，许多人就在拐角处的后厨等着，车一出来便抢了几盘去端在自己的桌上。

菜是真好吃，都是正宗的成都口味，价格也很接地气，一般两三个人时，百余元便可享用一场饕餮盛宴，如果再加上“抢菜”时的热闹和欢娱，更会为这顿饭加分不少。

因为，至少你不会为点的菜久不上桌而产生不满，能在如成都这样的城市中，感受到在乡间吃“坝坝宴”和“流水席”的那种潇洒，于今来说，实在是一种奢侈了。

天不热，立秋后的成都感觉很是凉爽，坐在临溪的树下品着美食，一阵微风吹过，树叶沙沙作响，那是相当地惬意，幸福感油然而生。

吃饭时，常有挑着李子和无花果的小贩，叫卖着从身边走过，另有一位老者，挂着一把如《铁道游击队》中的土琵琶，学名应该叫柳琴吧，沿桌地问客人是否点上一曲，这样的情景，至少在寻常就餐的地方是看不见的。

突然，邻桌的女人追着一个学生般的小姑娘跑去，原来是那位粗心的小姐姐吃完后，忘记了放在桌上的手机，她赶紧将手机送回；换得一阵的感谢后，安心地继续吃饭。

又一阵嘈杂声传来，是边上的太婆吃完后，要将两张桌上的餐巾纸全部扯出带走，引得边上食客的不满，太婆的儿子连忙出来打圆场，在同服务员小声地沟通后，太婆方将一包纸巾还回原处，另一半便心安理得地放进包中，扬长而去。

抿着一口口的小酒，在慢嚼细咽中，不知不觉已是有了酒足饭饱的感觉，河对岸的茶铺人不多，在巨大的树荫下，一把把老式的竹椅仿佛在招唤着我。

于是便踱步过桥，借着一盏清茶，开启了下午的悠闲时光，体味一下在成都“得半日之闲，抵十年尘梦”是如何的一番滋味。

茶淡了，心清了，四周的麻将声却渐渐地聒碎了起来，让人有了些许心烦的感觉，遂起身回家，盘算着下次又去哪里，给舌尖一个更完美的交待呐。