我去丽江古城是在2023年举国欢庆的日子，也是第一次去，距今约有二十天。由于行程紧凑，大概也就呆了一天半的时间，或者说是一天两晚。 到达的第一天，太阳就要落山了，匆匆地安排好行李，就穿过长长的地下通道往古城走去。
我起初对丽江古城的想象，往大一点说，是对彩云南国的想象，是带了几分历史神秘感的。一个在六百多年前才真正被纳入中华帝国治理体系下的偏远省份，它的汉文化历史底蕴，似乎还比不上一千多年前、有文成公主远嫁的、促成汉藏文化交流的雪域高原——西藏，更比不上两千多年前、有张骞出使西域的、开拓中西丝路交流的天山南北——新疆。但它的民族历史文化的丰富性，在中国，如果排第二，绝没敢说排第一的。
走近古城正门，你所预想到的人山人海景象自不必说；一个大大的、缓缓转动着的水车首先映入眼帘，夺人眼目。 我和儿子就开始走马观花地逛起来。走走停停坐坐看看吃吃玩玩，大概逛了有四五个小时。
如果说吃，那就是过桥米线和鲜花饼门店随处可见。
如果说穿，男女青年装扮上五花八门的少数民族服饰，艳丽多彩、珠光宝气，往来穿梭，拍照的、自拍的、摆拍的、秀恩爱的、东张西望的、漫不经心的，各种化妆店、服装出租店，比比皆是，提供少数民族装扮的全套服务。
如果说玩，有一条长长的记不得名字的街——酒吧一条街，酒吧沿小河两侧而建，鳞次栉比，小桥流水，烟雾迷蒙，霓虹灯五彩缤纷、交相辉映，唱歌的、跳舞的、劝酒的、说笑的、调情的、鼓掌的、狂喊的、静坐的、刷屏的、发呆的，灯红酒绿，时不时还会有几朵许愿灯花——是叫花灯——漂流而下，甚有情调。
在中国所有的古镇古城中，我推测，丽江古城是数一数二的具有艺术情调的那一个。民族服饰、民族乐器、民族舞蹈、民族美酒，与现代酒吧文化水乳交融，令亿万汉人青年心往神驰，乐不思蜀——从此只思滇。来一次丽江，一扫满身的抑郁沉闷气，也吸引着无数青年驻足长居于此。
夜短梦长，只恨东方既白。不远处就能看到高耸的玉龙雪山，进山以后，蓝天、白云、花香、茂密的树林、升腾的雾气、绿蓝绿蓝的湖泊、清澈见底的河流、终年不化的冰川，让你仿佛步入了人间仙境。
当夜幕再次降临，重返古城，还是走过那个大大的水车，迷幻的灯光、潺潺的流水、朦胧的烟雾、悠扬的歌声、醉人的酒香、凉爽的微风、民族的风情、暧昧的氛围，或许再加上高原的缺氧，这一切的一切，使人如痴如醉、若梦若幻，太像是上天的有意安排，是为了让独在异乡的游客觅得知音，还是为了擦出那温情脉脉的火花？
生活，不止有重复的搬砖打卡，不止有沉重的养家糊口，也不止有琐屑的纠缠争吵。还可以有两条出路：厌世到极致后的遁入空门，孤寂到苍白后的走进红尘。古城当然是属于后者的了。俗世红尘中的风花雪月，历来为达官显贵所不齿、文人学者所鄙夷。自古浪迹于其间而有大成就者，可谓凤毛麟角，大概能算作一个的，是北宋大词人柳永；然而，他生前是很不为士大夫阶层所待见的。
中国的官员，历来对平民百姓的男女之事很是关心。既是不齿，是鄙夷，而不是忽略，就说明总是在关注着。而在他们，是别有一番天地的：达官显贵，出入于豪庭别墅，不需寻花而花自飘满；文人学者，游走于深宅大院，无心问柳而柳必成荫。大抵街巷曲径，三教九流、贩夫走卒，熙熙攘攘、喧喧闹闹，是只配得上平民百姓乐在其中的。
我游览古镇古城，从不自视是个文化人，哪怕说是个有文化的人；这使我感到无比的轻松。不需对建筑风格发表宏论，不需对服饰装扮评头论足，也不需对饮食风味绞尽脑汁。只是向着那遗址古迹，向着那道观佛寺，向着那老街巷子……漫步，思慕先贤。更喜欢向着那蓝天白云，向着那高山雪地，向着那绿水蓝湖，向着那幽深密林，向着那茫茫草原，向着那广阔沙漠，向着那浩瀚海洋……游历，追随我心。
