普洱茶与其他茶类有很大的不同，就比如绿茶、乌龙茶等大多「以鲜为贵」，最佳赏味期限通常设定在3～12个月之间；普洱茶却是「以陈为贵」，强调越陈越香、越老越具风韵。普洱老茶迷人之处，就在于长时间陈放后，茶质由苦涩转为甘甜、由青涩转为浑厚，由粗糙转为圆润的成熟茶品。 今天我们能享受到甘醇味浓、且韵味厚实的陈年老茶，品尝到陈韵、香气、茶性、茶气等的完美表现，其实都应归功于对普洱茶的仓储贮藏。因为茶叶在贮藏陈化过程受到时间、光线、温度、空气、湿度与环境等等因素影响，任何一个环节不对，就会让陈茶的品饮质量大打折扣。 长久以来，茶厂或茶商的贮藏方式大别为干仓和湿仓两种：所谓干仓，就是将普洱茶陈放在干燥、通风的环境中，使其自然产生后发酵，如此陈化而来的茶品才不致产生太多的霉菌，口味也较为温和柔顺。湿仓正好相反，为了节省陈化的时间，而将普洱茶陈放在潮 湿、密闭的环境中，使其快速发酵。尽管缩短了应有的发酵时间，口味更为浓郁，但容易产生「霉变」，卫生也较为堪忧。贮存不当的普洱茶往往会产生霉变。干仓湿仓没有绝对的好坏错之分，干仓味好而等待时间过长，湿仓能减少等待的时间，寸金难买寸光阴，更不要说对于普洱茶贮藏来说，他的转化时间单位一般是按照年来计算的了。各有优劣，各位茶友自行评判。 此外，还流传着所谓「不入仓」一词，指的其实就是干仓，而将湿仓归类为「入仓」。过去由于某些茶商的误导，使得湿仓被视为毒蛇猛兽，甚至提出全干仓、不入仓的主张，说香港本身就是个大型湿仓、茶品含有霉菌等等，藉以打压来自香港仓的老茶。事实上，在茶来藏看来今天流通于市场上的陈年普洱茶，除了直接销往东南亚等地的「大马仓」外，几乎都来自相同的模式：云南产制、香港入仓、台湾退仓。 普洱青饼，在云南新制成时不免生涩浓酽，因此早年抵达香港后大多先放在「地仓」驯化。地仓的陈放也有一定规矩：即同时间同一批茶品，由下往上、层层叠放，如仓内已有陈茶，必先搬出，放入新茶后，再将陈茶叠放其上。因为地仓离地越下越潮湿，而新茶需要以必要的潮湿来加以驯化。此时茶品会出现「仓味」即台湾俗称的「臭脯味」。 一段时日后，自地仓取出茶品称之为「退仓」，改放在工业大厦的高楼层，再给予适当的通风，利用抽风机等让空气进行循环，可有利排除仓味或杂味。许多茶友习惯性的将「地仓」与「湿仓」画上等号，其实都只是一知半解。 因为香港早期茶品及南北杂货等大多由西环、上环、西营盘一代发迹，当地的公寓大楼多沿着太平山腰兴建，茶仓储则多半处于较为潮湿的地下层（并非人工刻意制造的潮湿环境），尽管容易产生霉变，但陈化速度却相对较快。 后来还因此发现潮湿是「过仓」的理想环境：大叶种生普茶味最浓酽，在相对湿度高的仓储接受充足饱满的水气，才能进行后发酵的驯化。只是在湿仓不能陈放太久，否则容易造成碳化或霉变。同年份的普洱生茶，茶来藏团队进行过仓储贮藏实验，有对比过仓与纯干仓存放一年的表现全然不同。 潮湿的环境陈化较快，却容易产生霉变，但多作为「过仓」的理想环境。至于经由渥堆快速发酵的熟茶，经过正确地入仓、翻仓与退仓程序后，也可以有效将原本的熟味（云南茶友普遍称之为「糠味」）去除，使其在陈化后期能够明显转化，汤色变得娇艳亮丽且滋味醇滑。因此也有专家以发霉为标准界定普洱茶贮藏的干仓与湿仓，认为有发过霉就是湿仓茶。 到这茶来藏团队就先和茶友们聊到这里，为大家介绍了干仓、湿仓与不入仓，希望各位茶友能健康饮茶，不负一杯好茶。