文丨姜姜湖

图丨 网络

总编辑丨姜姜湖

在中国有一种食物，几乎遍布每个城市，烹饪这种食物的简陋小店从来不见任何宣传和叫卖，老老实实的呆在街边巷尾，店里却总有络绎不绝的客人。

客人们也很默契，吃就好了，提就莫提，真正吃上头了情绪高涨想发个朋友圈，也影影绰绰说是“假羊肉”或“香肉”。

这种让人敢做不敢当的尴尬食物就是狗肉。

喜食狗肉者冬天吃说是暖身暖胃，夏天又作出个冬羊伏狗的典故，其实还是一年四季都想吃。

狗肉的味道我并不想描述，但一个不违规违法又客观存在的事物，却到了说不得的地步，这件事本身很值得一提。

若干年前的很长一段时间，事情并不是这样。

古代狗做为“六畜”之一被广泛饲养，有很大一部分功能是为了吃，最早食用狗肉有记录的史料可追溯到西周时期，那时候连皇帝都吃狗肉，《礼记·月令》有记载：“孟秋之月……天子食麻与犬”，《礼记》记载的是秦汉以前各种礼仪论著，狗肉在当时被列为“八珍”，是要上席的。

历史上有几条猛腿曾经都是屠狗之辈，是谁就不多说了，足以印证吃狗肉这个项目在中国历史上曾经盛行。

直至今日，广西、江苏、贵州、吉林都还有着大量人群沿袭吃狗肉的传统，隔壁的高丽人也很钟爱这种食物，黄金狗肉，脆皮狗肉，花江狗肉，鼋汁狗肉依然是地方名菜。

至于后来狗肉在后来历朝历代地位下降，主要原因是体型太小，作为肉食来源非常划不来，恩，就是你吃它一口肉，它要吃你一盆粮食。

小时候看水浒传，鲁达是个关键人物，这不由得让我看得更为仔细些，在第四回鲁智深大闹五台山中施耐庵写道：

鲁智深从庙里下山买酒。在一家酒店里面，喝酒时候：猛闻得一阵肉香，只见墙边砂锅里煮着一只狗在那，庄家连忙取半只熟狗肉，捣些蒜泥，放在智深面前。智深大喜，用手扯那狗肉，蘸着蒜泥吃，一连又吃了十来碗酒。

只能说，施先生的文章确实写得好，我也确实吞了几次口水。

后来大约上世纪九十年代，河西八字墙做贵州花江狗肉做出了名声，沙煲煮一煲热腾腾的带皮狗肉片，香味勾了许多人的魂，那之后的一段很长的时间里花江狗肉风靡长沙市，以木屋子、长顺为代表的狗肉馆赚得盆满钵满，党校旁边还有一家湘式狗肉馆也常常被拥趸惦记。

在我的记忆中，至少直到上个世纪末，喜欢狗肉的人都没有太多顾忌。

也许是因为在那个年代之前，城里没有太多人养宠物，自己都不能保证顿顿吃上肉，哪里还有条件养个吃肉的主哟，况且人在天天为一日三餐打拼的时候，看什么都很难觉得可爱。

乡下许多人家会养狗，但与其说他们是养的宠物，不如说是看家护院的工具，平常若家里有些剩饭剩菜就给那大黄小黑打发了，实在没有也只能让它们到地里田间自力更生，关系绝对没好到如今以母子爷崽相称的地步。

千禧年后，物质全面丰富，狗的功能逐渐发生了变化，许多家庭开始养起了宠物，犬类由于忠诚可爱被当做最合适的伴侣，那些经过多次改良的品种有的呆萌，有的活泼，关键是对主人有难以想象的忠诚，在人情渐渐淡薄的城市里，有一种说法也算贴切：狗是人能够花最低价格买到的真爱。

所以，当狗被长期作为家庭成员与人朝夕相处且有深层次感情交流时，其实已经被当人看待，要让珍视这种感情的人去吃狗，无异于吃人，这能够被理解。

而有一部分人不将狗当宠物，或者将自己的宠物狗和其它狗分得很清楚，仍然醉心于这种食物，也应该能够被理解，毕竟国家层面都能理解，就谈不上是一种错。

吃狗的事在全国范围内被广泛争论是在2010年，当年广西玉林市将荔枝狗肉节宣传得火热，导致爱狗人士极度反感，从此以后的每个6月21日都会引起相关讨论，爱狗人士和爱吃狗人士相互讥讽吵闹了许多年，火爆场面层出不穷。

关于矛盾的产生，实话实说，跟狗无关，狗一直没变，变的是人，社会发展造成的。

非常可喜的是，最近几年，这种吵吵闹闹的现象逐渐减少，爱狗人士也不再指责，喜狗老饕也不再吆喝喧天。

我们听到的更多言论是诸如：我不吃狗肉，但我不阻止你吃；我们吃狗肉，你不喜欢我们给你点羊肉吧……

爱狗者不问，食狗者不言，狗肉的存在的确尴尬，然而这种尴尬恰恰是当今社会文明的进步，人们学会了照顾他人的感受，持矛盾观点的两方渐渐能够相互包容，相互尊重，互不侵犯，同理心最终战胜了矛盾。

无法预测狗肉最终的命运，只要人与人之间相处融洽，就让狗肉尴尬去吧。